Serj55441

Латка из нержи или чернухи? Какая толщина?

С Великим Праздником всех!Ура!!!

Суппортом сожрало?

Советовать не буду,но так мне интересно всё,что связано с ремонтными работами по чугуну,то опишу,что бы я сделал. -Ищем окончание трещины\трещин по свежему,то есть пока ещё не чищено и есть видимые следы.Потом,когда зачистите,то потеряете трещину зрительно. -Сверлим окончание трещины.Первая причина,чтобы дальше не пошла.Вторая причина сверловки - надо понять толщину стенок.Достаточно сверла 3мм\4мм.Потом просвечиваем фонариком и понимаем какая стенка у нас.И делаем лёгкую полоску\разделку трещины,чтоб не потерять её. -И только после этих начальных процедур зачищать.Лучше всего и спокойней лепестковым кругом на УШМ или коралловым.Лепестковый не даст "круто сточить" зону очистки,а вот зачистным или отрезным можно случайно вгрызться. -После этого если есть,то контроль трещины пенетрантом. Если нет пенетранта,то берём яркий порошок-колер для краски из строймагазина и разбавляем этот порошок-колер керосином. Консистенция - молочно густое.И потом наносим кисточкой на трещину и вокруг + какие то сантиметры.Минут через 10-15 всё вытираем сухими тряпками до чистоты. Далее наносим наносим разбавленный меловой раствор.Лучше на ацетоне,но можно и на растворителе или воде. Смотрим,будет рисунок.Убеждаемся,что не проворонили никакой паутинки\трещины. -Если толщина хорошая,то делаем разделку трещины фрезой\похожим.Делаем широкую разделку и по глубине примерно половину толщины. -Греем,вернее просто выжигаем трещину открытым пламенем горелки.Без фанатизма,захватываем и область детали далее трещины.Контролируем,чтоб не перегреть или пирометром,или по цвету металла.После этого прошлись щёткой до блеска и "забыли" про деталюху. Пусть остывает до состояния "довольно-таки тепло,но руку терпимо держать". -Пока остывает выжженная трещина, готовим панч и молоточек ,которым будем ковать шов. -Дожидаемся нужного остывания и варим по 2-3 см,скинули\подняли маску и сразу же куём,ждём малёхо остывания до 50-60 градусов и опять варим.Если трещина длинная,то от середины в края "вразброс". Доварили и хорошо укутали,пусть остывает до холодного. Ну вроде ничего не пропустил. Потом проверка на мел-керосин. р.с.Забыл!это всё про тиг сварку.

На "выходе головы" одная и таже комплектуха,сопла+цанги,цангодержадели. На "входе тракта": 17-я резьба ,как у 9-ой. 18-я левая резьба никакой горелке не подходит 26-я правая крупная резьба,так же самое - никуда более не подходит.

Нет,только на али видел.Двояко было - брать\не брать. Когда долго работаю,то 18-у я чувствую даже через перчатки толстые и понимаю,когда она уже греется и надо дать отдохнуть немного.

На "выходе головы" одная и таже комплектуха,сопла+цанги,цангодержадели. На "входе тракта": 17-я резьба ,как у 9-ой. 18-я левая резьба никакой горелке не подходит 26-я правая крупная резьба,так же самое - никуда более не подходит.

Как бы братья-китайцы не чудили,но не думаю они не будут вводить сумятицу в общепринятую маркировку горелок. 26-я горелка - это горелка с газовым охлаждением в увеличенным проходным сечением газового тракта. И никак она не может быть с водяным охлаждением. р.с. зрительно на 26-ю горелку очень похожа 12-я горелка,вот она на 500 ампер и с жидкостным охлаждением. Это верно! С холодным или теплым свариваемым материалом с 20-ой нормально работать,она легкая и вертлявая, но когда работаешь с чугуном из печи,то лучше 18-ой с жестким шлейфом и поворотной головой лучше ничего не придумать.Сам шлейф намотанный на кисть помогает держать руку на весу при сварке чугуна. Но при всём этом все производители соблюдают резьбовые посадки каждого типа горелок.Это к тому,что у 26-ой всего один крупный резьбовой разьём.

Молочная кислота здорово напитывается в алюминий,она и мешает нормально варить. р.с про пылесос - 100500%,тогда будет шанс ещё что-нибудь потом поварить

Не думал,не гадал,что может по второму разу прийти коллектор грузовика на ремонт. http://websvarka.ru/talk/topic/1359-svarka-chuguna-tig-om-chast-1/page-85?do=findComment&comment=341191 Благо,что здоровые отношения и со старшим механиком,да и водила не юлит.Честно сказал,что виноваты (уже второй раз!!!) П-образные трубы врытые для ограничения колёс на стоянке,но грузовик иной раз проскакивает через них,а сам по себе посадка низкая и рванул коллектор вновь.Я предупредил,что по третьему разу будет уже тяжко что-либо восстанавливать. Панч-11 диа.3мм, сопло 6L с линзой, только вот горелка уже была WP-20.Сварка была и панч по панчу, и пач-чугун.Всё без проковки,просто заливал.Проверка на керосин-сухо. р.с.думалось фото в спойлер сделать,но пока не разобрался как.

Пишите ему на прямую http://sk-metall.ru/contacts.htm

Блок грели? целиком или само место сварки?Если да,то какой температурный режим?

Главное,не забыть про "эти тонкости" уведомить владельца перед сваркой.А то иной раз хотят "долгосрочного чуда" и потом удивляются почему опять прогорел.

В своё время тоже сделал подбойный переходник,но попробовав пару раз отказался от него.Для меня было неудобно командовать фрезой,бывало ,что уводило.Хват совсем другой и не мог приловчиться. Прямошлифовальной удобней,да и оборот для фрезы нужны.Наверное,не у всех дрелей присутствует 26-28-30тыс.оборотов

Классно,что мои практические наработки помогли. А вот если ещё и педаль применить,а внутри педальки поколдавать с резисторами,чтоб получить длинно-плавный диапазон регулировки,то будете получать кайф и командовать ванночкой.

На сведущего не претендую.Но если верхнее посадочное место сожрано,то такую выполнял. Подготовка - выгрызание до свежего металла,небольшой прогрев газовой горелкой и наплавка ПАНЧем с паузами(оствыванием),с обязательной проковкой. Желательно не жалеть и выбирать "труху" там,где будете варить,так же самое не жалеть и наплавлять ПАНЧ в плюс,чтоб потом не доваривать.На некоторых моторах не важный чугун и после обработки могут быть поры,они не работоспособность не влияют,т.к. гильза и внизу, и вверху уплотняется или резиновыми кольцами или специальными бумажными(на ощупь как-будто пропитаны парафином). Но про поры,которые могут вскрыться после обработки вы должны сразу огласить,а то есть "рукодельники",которые твердят,что это брак. Еще наваривал нижние места гильз,но там наплавлял МНЖКТ. Так что можно смело делать,главное не спешите цифры оглашать,сначала взвесьте все ньюансы, включая,что варить наверняка прийдётся в позе "Z". р.с. снимать двигатель незачем,если есть закрытое помещение,где можно работать.Мы голый блок от Джон Дира вчетвером выгружали из бусы и всё равно я его на полу варил. Ещё был опару моторов от грузовиков и несколько от импортных тракторов. Тьфу-тьфу-тьфу все работает и эти клиенты другие железячки на сварку таскают. Главное никуда не спешить и всё тщательно подготовить.Кстати,первый мотор наплавлял отбитым от отмазки ОК 92.78.Тоже мотор ходит,а это V-образный мотор от трактора и навряд ли трактору дают отстаиваться.

Валерий,не я думаю,что с чугуном прогрев может быть лишним. Расходы по затратам энергии и скурпелёзность окупают себя в плане спокойствия в конечном результате. А "янки" многое умолчал,т.к. на работе и работает на камеру,хотя некоторые импортные присадочные прутки по чугуну мало чем уступают панчу,просто ценник высокий

А фото готовой работы?Есть?

Валерий,у меня уже в голове "фен-шуй" сложился по температурному режиму и имея печь с размерами в длину 1 метр,я весь чугун грею от 320 и выше.Даже иной раз некоторые железячки замкнутого контура не кую,хоть и помню наставления Сергея (krech) :- "Не ждать!Ковать!Ковать!". Всё рассказал человеку и предложил ему сделать выбор родная железяка или латка.

Так они с одного и того же V-образного мотора

Идея толковая,но на одном из коллекторов слева внизу пенетрант показал потайную трещину и она не соединяется с основным изломом. Ведь если вскрыть "крышку",то будет ясно и четко понятны линии состыковки\сварки. А если не вскрывать,то могут ли появится "подводные камни" в виде потайных трещин,которые не покажет пенетрат, или скрытых напряжений? Совет принят! Печь позволяет поднять температуру выше 370 градусов.

Все банально просто,забыли воду слить,она замерзла и распёрло Коллектор совмещённый,от лодочного мотора

Актуально для тиг сварки применять редуктор с подогревом? р.с. вроде как витал такой вопрос,но не могу найти на сайте.

Это верно,каждый раз ,как в первый класс. Борзеть нельзя. Не без этого.Но для себя хотелось латку- это проще и меньше напряжений.Но и первоначальный вид сохранить - утереть нос "некоторым сварным" ,которые жужжат,что чугун не варится,а если варится,то сделают плохо...

Не....до 200 греть,это долго.Ведь каждая латка вкруг имеет 50см х 2шт=1 метр шва, я или усну или погибну там. В печь №2 и золотая серединка - 370градусов. Потом или на догрев опять в печь(если не успел всё заварить) ,или в вату и остывание с падением 20-40 градусов в час.Всё-равно за один присест 50 см одолеть тяжко. Просто ломаю голову варить родное или готовить вкладыши из стали?