Точмаш 23

Любишь ты бросить в бочку европейского меда ложку китайского дегтя.

Еще коснусь темы вентилей.Составные части.Резьба клапана трубная -18 ниток на дюйм.Три нитки.Чтобы открыть вентиль полностью,достаточно полутора оборотов шпинделя .Полный ход до упора 3оборота.В верхней части находится 8мм фторопластовая прокладка,которая давлением поджимается к накидной гайке.

Хорошо,что вы напомнили о перкуссорах. Здесь надо пояснить ситуацию.Несколько лет назад по требованию Наркоконтроля на предприятиях(и прочее) ввели личную ответственность за хранение,учет и использование ряда кислот и других реактивов,которые Нркоконтроль относ к перкуссорам,т.е. компонентам,которые необходимых для производства наркотиков и психотропных средств на разных этапах их изготовления.Надо иметь в виду,что покупка реактивов,которые входят в группу перкуссоров,выделенную наркоконтролем,может заинтересовать эту службу,со всеми вытекающими для вас последствиями.Можете потом долго объяснять,что вы купили какой-нибудь реактив для технических целей,а не производства наркотиков.Несколько сгустил краски,но надо иметь это в виду.

Открываем справочник -Гальванические покрытия в машиностроении,том 2.Машиностроение 1985.Глава-Пассивирование. После удаления окалины детали из хромоникелевой стали типа 12х18н9т подвергают пассивированию в растворе HNO3 250-500г/л при 45-55 С в течение 15-20мин.,а детали из высокохромистых сталей типа 20х13 в растворе HNO3 180-220г/л с добавкой Na2Cr2O7 или K2Cr2O7(натриевый хромпик -дихромат натрия,калиевый хромпик -дихромат калия) 20-25г/л.при 45-55 С в течение 20-30мин. или в растворе H3PO4 50-100г/л с CrO3(хромовый ангидрид) 150-200г/л при температуре 70-80 в течение 20-30 мин. Контроль качества поверхности после пассивирования производится путем обработки раствором CuSO4 16г/л с H2SO4 10г/л.После натирания поверхности этим раствором деталь выдерживают в течение 5-6мин.,а затем протирают насухо .Появление контактной меди на поверхности деталей свидетельствует о низкой коррозионной стойкости. Цитирование дословное,за исключением хромпика и хромового ангидрида.

А я вам говорю о баллонах в принципе.Заниматься сваркой,пусть это будет тиг или другое и не иметь в наличии поста для газовой сварки -это нонсенс.

Есть рекомендации открывать вентиля кислородного баллона полностью при их наполнении на рампах.А в руководстве по эксплуатации кислородных баллонов говориться,что вентиль должен быть открыт плавно(последствия резкого открытия кислородного вентиля я видел не раз -сильно обожженные руки.Часть вентиля сгорает и оплавляется практически мгновенно) На сколько оборотов должен быть открыт вентиль во время эксплуатации кислородного баллона типовая инструкция по эксплуатации баллона об этом умалчивает-очевидно нет смысла в этом..Но ,если расход газа при определенных работах (резка металла)большой,то вентиль открыт почти полностью.Если отбор газа из баллона минимальный,то нет никакой нужды открывать более ,чем на оборот.Еще имейте в виду,что в определенных ситуациях вентиль должен быть закрыт как можно быстрее.А так,это можете считать за мои личные наблюдения .Сейчас я не могу сослаться на какой-то официальный документ.

Стесняешься просьбами обременять товарищей...сказывается советское воспитание)

О такой сковородке я говорил.Интересная плоскость по возникающим сварочным напряжениям .Можно усложнить сварку - просверлить рядом со швом отверстие и фрезой его расширить .

Если в твоих местах обмена возникают подобные ситуации с вентилями (я с этим практически не сталкиваюсь),что мешает взять с собой редуктор,накрутить накидную гайку и проверить давление в баллоне и работоспособность вентиля в пункте обмена? Выбирая инструмент,ты же проверяешь его работоспособность в магазине? А что касается ацетиленовых баллонов,то это желательно делать в обязательном порядке,чтобы не привезти в мастерскую баллон с негодным вентилем.

Я понимаю о чем ты говоришь,но нельзя это считать за правило,только лишь как крайнюю меру с случае необходимости.

Нет никакой нужды вывертывать вентиль до упора -в этом нет никакой необходимости,абсолютно никакой.Следующее,могут возникнуть такие ситуации,когда вентиль надо закрыть очень быстро .Нормальное открытие вентиля баллона 0,75-1 оборот.

Да,ни вентиля,ни задвижки.

Прокладка будет раздавлена -это не выход.

Это не то что не правильный метод,а недопустимый метод,после которого начинаются проблемы с вентилями.

Снимите вентилятор,посмотрите маркировку и идите искать ему замену либо в магазин компьютерной техники,либо в магазин холодильного оборудования.

Если у вас будет близорукость прогрессировать,то,безусловно,нельзя заниматься сваркой -только усугубите процесс.А если процесс стабилизировался и нет патологии глазного дна,то пробуйте,по крайней мере,можете в любой момент прекратить это занятие.С таким зрением не стоит заниматься газосваркой и резкой,особенно с применением ацетилена.И делайте каждый день гимнастику для глаз.

В этом интервале температур 20 - 150/200С увеличение размеров тех же трещин наиболее заметно. Подогрев 350 -400С .Пластичность чугунов низкая при нормальной температуре,а с 400С начинает существенно повышаться,достигая максимума при температуре около 900Спримерно в 4раза.При температуре 400С снижается скорость охлаждения наплавки,лучше проходит графитизация чугуна,снижая напряжения,тем самым снижается риск образования трещин. В интервале разных температур происходят разные изменения в чугуне,т.е надобность в разных температурах подогрева различна. .

Ваш коллектор -это ваш опыт ..от этого никуда не деться.

Со сковородочкой не забудьте поэкспериментировать ...

Ощущение лучше оставить пирометру,по крайней мере,с ним сверяться.Общий подогрев лучше приближать к 400С -теплоотвод значительно уменьшается.А теперь по напряжениям.Металл в зоне сварки нагреваясь будет расширятся,возникают напряжения сжатия.При охлаждении знак будет меняться на противоположный и возникают напряжения растяжения.Если коллектор не прогреть по всему сечению в направлении трещины,то при охлаждении напряжения растяжения вызовут образование трещины в зоне сварки.Эти напряжения при тиг -сварке снимаются проковкой шва. А так,для лучшего понимания напряжений,возьмите тонкостенную чугунную сковородку диаметром 300-400мм ,сделайте кругом разрез посредине длинною 150мм и попробуйте заварить.Когда вы поймете,как это сделать с одного прохода без трещин полуавтоматом и тиг,то это будет уже хорошо.

У меня есть хороший деволтовский лобзик.Что -то мне жалко им металл пилить.Может быть,зря его жалею?

Как вы начинали наплавку,т.е.как вы начинали нагревать коллектор?Второе-Какая необходимость была в порошке в вашем случае? Я понимая,когда существует необходимость в перекрытии значительной площади пораженного участка на проблемном чугуне,то применения порошка оправдано,а у вас?Тем более,что это сложная по возникающим напряжениям отливка.

Логично.Сдуру можно одну штуку сломать,а не только радиатор.

Я вам хочу сказать одно,что радиатор радиатору рознь.Если бы металл был большей толщины и требовался больший нагрев,то пластик оплавился.

На бачках пайка не сказалась:они были не сняты,в воду погружены не были.Металл тоненький,прогревался быстро,так же быстро остывает.Хотя и опасения были,что бачки могут повредиться,но обошлось.