Лидеры

К примеру здесь обсуждают искровую пробу. Особенно эффективно сравнивать искры от известных образцов с неизвестным металлом. Если там есть железо, хром и никель в любых сочетаниях, есть универсальное решение- Инконель-800. Варит всё. Можно попробовать электродами. Самое простое и жаростойкое- ОЗЛ-6. Лучше- АНЖР-1 или АНЖР-2, ОЗЛ-25Б, ЭА 395/9, ОЗЛ-17У. Проволоки для аргонодуговой сварки по ГОСТ 2246-70: Св 10Х16Н25АМ6, Св 07Х25Н13, Св Х25Н18... И вообще, чем больше никеля и хрома- тем лучше. По поводу подготовки. В-первых, надо найти концы трещин и засвелить. Потом, разделать с очень маленьким зазором в корне. Так как это коллектор и на нём привалочная плоскость, её действительно нужно зафиксировать. Может даже придать обратный прогиб. Но без фанатизма. При этом при сварке будет вести деталь. Чем больше наплавлено- тем сильнее ведёт. Поэтому при разделке зазор должен быть минимаьным. Если металл тонкий- то тем более. Если варить электродами- то с отрывом, с минимальным тепловложением. Усиление шва- минимальное. Нужно хорошо почистить изнутри. Там может быть нагар. Всякие отложения. Это всё снижает свариваемость. Иногда до нуля. Поэтому выхода нет-надо чистить. И организовывать поддув.

Материал там нержавейка, марку не знаю. Толщина 2 мм (разделку будете делать?) я не делаю. Самая оптимальная присадка нержавейка 29/9 (хром 29, никель 9) 316 почему то не очень хорошо сплавляется- шов грязный. Пробовал ремонтировать прутком МНЖКТ, Результат мне больше нравится, шов более пластичный. Варю ТИГом, перед сваркой корд щеткой чищу метал, окислы сильно мешают.

Киа сварка в два прохода.Можно изменить режимы и "покрасивше" шов сделать,да нужды в этом нет.

Варил на какого-то кореянца (марку забыл), там тоже штамповано-сварной. Разделал на 2/3. Проварил корень (на всякий случай с поддувом). Проконтролировал провар. Подождал пока тепло по всей детали распределиться (чтобы без подогрева) и проварил основной шов. Для перестраховки варил 309-й. Варил на большом токе, чтобы на максимальной скорости (зачем только не знаю, при неизвестной-то марке материала). Варилось чисто, ничего не потрещало.

то что продули и ладно. Главное нет металлической пыли и стружки. Остальное не так критично. Из личного опыта, если се отмывать, то очень занятие хлопотное. В таких случая, обычно, уходит много не только времени но и химии. Попробуйте кисточкой, с длинным ворсом, с коротким ворсом и аккуратно пройдитесь. Если и это не поможет, то оставьте как есть. 6 Атм? Если ниже, то крутите до 6Атм и продувочным пистолетом, просто из шланга, это пустая трата времени.

Погрузчик. Пятирядный радиатор 2023 года выпуска.Жесткие патрубки,вибрация,все как всегда...11 трубок. Веселые люди эти дорожники: - А у нас еще семь таких машин есть. -Ну и что? -Так сломаются же...

Иногда есть нужда, что нибудь сдуть нахрен (отшелушить; пробить и т.п.). Так обычно 4-6, а то дунешь - и из рук улетело.

Ну у меня 10-ка. Иногда приходится прикручивать, а то сдувает.

Правило по очистки агрегатов (наверное мною придуманное): если есть риск замыть грязь в неподобающее место, то только продувка. Я лично крайне редко пользуюсь промывкой (без разницы чего), только если есть возможность смыть остатки загрязнения окунанием, или если остатки грязи можно гарантированно сдуть. Пользуюсь специальным продувочным пистолетом. ПС. При продувке на высоком давление и детали можно сдуть.

представляете количество вылитого? Я когда чищу некоторые платы, то только типа растворителя берет или карб клинер или очиститель тормозов. Заливать приходится так, что снизу (чтобы стекало), ставлю либо впитывающее либо ванночку. Только так. А поверхностно, только грязь разводится и еще все страшнее выходит. Можно и спиртом, только у меня нет выхода, чтобы было много и дешево. Что-то конечно и спиртом чищу. Если растворителями, то после покрываю лаком. В общем не все однозначно, в разных случаях разными путями. У вас грязь сухая, скажем так. А вот когда масленый налет, то там и не каждый растворитель берет. Судя по фото, это только эстетика в вашем случае. Т.е. не криминал для работы аппарата. И главное в вашем случае, это очистка поверхностей радиаторов, чтобы охлаждение не страдало. Сугубо из личного. Может у кого-то и другой подход.

Я глушитель на дизельном уазике лет 5-6 назад варил 316l, недавно смотрел, все идеально. Это 312я присадка. К ней по составу ближе всего 309l. Тоже где-то читал, что ею этот поддон варили и довольны были. Думаю если МНЖКТ хорошо подошёл, то и NiCu-7 точно не хуже будет.

это одна из самых худших идей. болгариной и смотрите. Все равно, как вариант разделку делать. По искрам моно немного сообразить, из чего изделие. Или шарошкой по кускам отлетаемой стружки. Есть химия, но тут надо порыскать, я в этом не силен. Конечно если варили не тем, то трещины будут. И конечно как сам шов может лопнуть так и около шовная зона. В целом еще простукивание возможно поможет. Только надо перед сваркой все притягивать к столу либо после фрезеровать привалочную плоскость, потянет, хотя и после фиксации возможно без фрезеровки не обойтись. Нам тут недавно, поддон привозили. Его цена на рынке 3 000- 5 000, с таким ценником проще другую деталь купить. Если и тут такая же история, то возможно стоит рассматривать приобретение другой детали, пусть и б\у. Ну если кому либо отдавать будете на работу. Варил на БМВ глушитель, резонатор, если точнее. Из нержи, однозначно. Хороший шовчик положил, все на ура несколько лет бегало, после история умалчивает, авто с поля зрения пропало. Когда ТИГ зарядил, то нерж вливалась как родная, а вот черная сталь видно было, не шла. конечно и еще жаростойкое. Сугубо личное мнение. P.S. проблемы горячих двигателей и турбированных...

Толщина 1.5-2мм надо постараться чтоб шов провис, если только не выдует избыточным давлением поддува. Когда работали с иностранными заказчиками, контроль осуществляется с помощью камеры, каждый шов фотографируется для их лаборатории на наличие дефектов. Наши не так щепетильны, прям жёстких супер требований нет, как правило заказчик привозит арматуру отличающуюся по диаметру в плюс или минус, но все нормально переплавляется.