Активность

6000л в полном баллон 15мпа. понятно что манометр не проверен и может показывать температуру на луне. Но всё же примерный расчёт. На работе имеются сосуды под давлением, баллоны 7л с рабочим давлением 29,4мпа, сжатый воздух. Принцип расчёта взят от туда. Давление в баллон минус 10 для устойчивое работы редуктора умножить на объём баллона равно количество литров воздуха делим на расход получаем время работы. Или на аргоне другой подход для расчётов?

Искать. А ещё при работе нужно вентиль на баллоне полностью открывать. А при перерывах не забывать закрывать. Для проверки расхода можно на алишке такой расходомер заказать: Рублей 300-400 стоит, но точнее показывает, чем показометры на китайских редукторах. Самый простой способ проверить на утечки, это закрыть вентиль и проверить сколько по времени будет держаться остаточное давление в шланге от редуктора на аппарат. Если и через пол часа будет пшик, то проблема не в шланге или клапане аппарата.

Что-то ты насчитал.... в баллоне примерно 6000 литров аргона. И так вот в лоб, через давление - неправильно. И уж манометры, что стоят на редукторе - никак не измерительные приборы, скорее - индикаторы.

150-300Вт электропаяльники,можно нагреваемые медные в зависимости от ситуации.Возможно применение на радиаторах давлением не более нескольких атмосфер,но не на радиаторах кондиционеров.Также этот припой можно использовать для соединений других металлов,работающих при температурах выше точек плавления оловянных припоев,когда исключен нагрев газопламенной горелкой.Помнить,что припои на основе кадмия ядовиты.

Вопрос надо ставить иначе - насколько мощная сеть, куда он подключаться будет. В промышленности - это одно, там немерянно мощности, в быту - совсем иное, и , сколь бы мощный аппарат Вы не подключили, ограничивает сеть. Так зачем платить больше?

Волшебных спичек не бывает. Вроде как они одного поля ягодки, только авроре чуть-чуть больше функций дали. Аппарат на 160А слабоват, как по мне, хотя если точно знаете что дальше жестянки он практически не будет применяться, то можно и сэкономить. Может эта мощность и не часто нужна бывает, но лучше бы доплатить за 200А.

Доброго времени суток. "Мощного паяльника". Это что .за зверь? Можно поподробнее... ? С кастолином 1827 не работал. Спасибо

баллон 40л. если брать расход 6л.мин, то получается 6л.мин * 60мин=360л.час/40л.баллон=9кг.с см. кв. или 0,9мпа.А это почти одно деление на шкале манометр. За час упало на пол деления, т. е. горелка должна была работать чуть более 30мин. Но она явно столько не работала, пойду утечки искать.

Спасибо откликнувшимся, но аппараты для пенсионера дороговатые. Однако Foxweld Varteg 200 DUO - это тоже самое, что и Foxweld Сварис 200 Комби (специальный аппарат для Леруа Мерлен). И хотя он снят с производства, на Авито его можно купить за "десятку".... Кстати, Аврора динамика 1600 - черезвычайно похожа по схемотехнике на два вышеназванных аппарата...

Таки да. Фреза забивается люминием и вместо резания происходит трение, со всеми вытекающими... На малых оборотах аналогично. В тьмутаракаки какой легче найти ненужную корпусину силуминовую массивную, нежели прокат или шину. Всё получится. А чтоб грязи не было - готовить поверхность надо - этому тоже учиться надо. Чтоб прогреть - току побольше. На массивной железяке проще учиться - не надо напрягаться по поводу перегрева - провала. Можно с режимами поиграться, да и наглядней. И вообще - тяжело в учении - легко в блю! таки ежели массивную деталь мучать - току надо поболее. Соответственно и электрод потолще - чтоб на дольше хватило.

Искать. Обмылить все стыки. И внутри аппарата - тоже. Ещё газовый клапан в аппарате проверить - может не держать. Обезжиривание - эфективно окислительным пламенем резака. потом - мехоническая зачистка.

да и не это главное... Ведь размер баллона то я не помню, упоминался или нет. Есть и другие задачи для памяти. Поэтому, если использовать 10л баллон, то его выдуть можно знаааачительно быстрее. А расход на горелке такой же и время работы так же. Поэтому, если показания манометра (входного давления) просели, то это еще не говорит об утечках и прочей ерунде. И обычно сварка + утечки = зло. В любом случае надо быть внимательным и сразу делать правильно.

Я, конечно же, очепятался - 7.5 кг (при 200 атм, при 150 - около 6.5 кг). Так что 5 кг.... Урежь осетра!

искать утечки всегда полезно, по крайней мере потом голову не ломать, от куда плохая защита. Иногда может подсасывать воздух и сварка превращается в мУку.

баллон полный 15мпа или 150кгс/см.кв.. одно деление 1мпа или 10кг. за то, что на картинках в течение часа, упало примерно пол деления, т. е. 5кг или 0,5 мпа. естественно горелка не была включена весь час. вот я и хотел уточнить это нормальный расход или искать утечки.

это все от того что нет вводных данных, какое сопло, как близко горелка относительно детали. В целом, 6 л\мин вполне, но в большей степени от .... в общем жалко, оно свое. И если чуть будет сквозняк или еще какая проблема, то защиты не будет и полезет .... а еще и электрод, как долго остывает в среде аргона.

да все не так, одно с другим путают, как обычно. Редуктор показывает давление, расходомер - расход. А у них все одно.... 150Атм при нормальном атмосферном давлении в 40 литровом баллоне выходит 6000 литров. И как там можно уловить 5 кг да без весов... или как фреонщики, они то без весов не работают... Ну я сам такой заправляю фреон по весам иногда подгоняю уже по опыту.

Состояние линии газа так себе. Надо проверить плотность соединений и не оставлятьоткрытый баллон, если перерыв более 5- 7 минут- надо закрывать вертильа на баллоне. Проверять лучше мыльным раствором. Использовать сеталлические штуцеры с хомутами, проверить шланги на трещины. Для алюминия 6 л/мин маловато... Надо больше- защита слабая.

в полностью заправленном (150 атм) баллоне примерно 7,50 кГ газа.... что-то где-то не так.... литр аргона весит около 2 г.

всем здравствуйте. Сегодня делал тоже что и вчера. С начала без присадки. потом с присадком, затем стык. Стык поленился подгонять, оставил с зазорами. По результату, прихватка получилась только там где люм плотно прилегает, если кромки немного расходятся, то всё баста, расплывается в стороны. В этом случае току убавил до 68А и каплями присадкой соединил, выходит совсем некрасиво, особенно с обратной стороны. А подскажите пожалуйста, как быстро улетучивается аргон. Вот что на картинках, аппарат был включен где-то час, 5кг испарилось. Расход установлен 6л по шарику. Это норма?

Жаль, что у меня такого товарища не было, учусь методом проб, ошибок и экспериментов ну и + форум и книги читаю. Поначалу зачем-то высчитывал идеальный оптимальный ток, значения пульсов шмульсов и тому подобное, потом понял, что практически всегда (в моих условиях) лучше побольше тока накручивать и не всегда он нужон этот импульс ваш модный и для скорости почти всегда ставлю ток близкий к максимальному сколько крутанулось на аппарате (170-200) и на спаде просто работаю, мечтая и размышляя о педали Хотя не, был у меня человек такой, замечательный мастер Адам Федорович, который видя как я направляю валики РДС, очень похоже говорил, но только про необходимость держать короткую дугу

А вот я завел себе ТИГ именно из-за алюминия! Нержу сваривал мой друг и наставник, сварщик высочайшей квалификации, а вот аппарата с AC у него не было. И было очень весело, сваривая козябру из алюминиевых профилей, слышать его слова: "точкУ, точкУ добавь!".

Ну уже виден прогресс как по мне. Добавлю пару копеек. Как по мне лучше всего учиться тиг сварке на начальном этапе на нержавейке, ну или на крайняк на черном металле, алюминий уже после того, как поймёшь суть работы с ними. Я бы попробовал собрать сначала простейшие конструкции типа тележки/стойки под аппарат, стульев, подстолья, шкафчиков, лавочки, мангала и что-нибудь такое бытовое несложное. Как раз окончательно научитесь ровно руку держать. Да и когда, что-то собираешь мозг лучше работает и усваивает всю эту фигню, чем при просто наплавке валиков. Касаемо непрерывной подачи посадочного прутка протягивая ее большим пальцем, мне кажется это второй или даже третий этап, и в бытовой сварке, на мой субъективный взгляд этот навык совсем не обязателен. Видел много аргонщиков, которые не умеют подавать так пруток и не пользуются этим способом и ничего, как-то получают зарплату и клиенты у них есть)) Можно же просто брать пруток подальше, первым этапом же нужно просто научиться ровно вести горелку, чтобы ширина шва не менялась. Тоже недавно осваивал тиг сварку и подглядел у пользователя vnuk метод обучения новичков, просто ведя горелку по нацарапанным на металле (нерже) линиям, хорошо то, что можно её чистить лепестком и одну пластину можно использовать много раз. На его канале кстати тоже есть пара упражнений, как быстрее научиться стабильной непрерывной подаче прутка. Понравилось упражнение, где присадкой нужно двигать кружку наполненной водой)). Короче этапы обучения я бы разбил так: - учимся вести ровно горелку - учимся подавать присадку прерывным способом и работать обеими руками в унисон И уже после того как освоили этот способ - нарабатываем моторику сварки с непрерывной подачей присадки большим пальцем

Если материал был окрашен, хранился в неизвестных условиях или был в составе какого-то изделия - надо "заморочиться" с очисткой поверхности до появления уверенности в его чистоте (механическая очистка и бензин). Если материал новый - для очистки совести - бензин "К(Г)алоша"), он же обезжириватель БР-70 или нефрас. Ацетон и спирт плохо растворяют технические смазки.