Активность

В моём случае это без больших переделок не реально, потому для компенсации обратного уклона прочих трудностей использован насос. А большие переделки пока мне не светят. Расширительный бак на обратку перед насосом это, чтобы он (расширитель) по меньше нагревался? Я правильно понял? Рискну предположить, что ещё имеет место быть мощность котла и его конструктивное исполнение. У вас климат потеплее нежели у нас и соответсвтенно можно котёл послабже поставить. У меня первый был из кирпича, оч.большая инертность, когда хорошо прогреется, вот он сильно кипел. И в сравнении с магазинными у меня запаса по мощи не плохой, в магазинных топка на 50-65л, у меня на 200л.

Уровень в бачке будет повышаться при включенном насосе и отключенном. причем заметно. И при режиме ЕЦ-медленно на уровень будет расти до определенного момента-зависит от сопротивления циркуляции За местом врезки РБ.

Малость не совсем понял, как её будет выдавливать, уровень в бачке держится. Бачок, ресивер литров 20, заполнен примерно на треть, закрыт крышкой(не герметично), иначе быстро испаряется. Думается мне, это индивидуальная особенность сборки схемы. У меня был котёл из 32-ё трубы, обмурован кирпичом, подача и обратка 20-я труба, по дому металлопластик 26/20. Эффективность никакая. только свет вырубили, всё, туши котёл иначе кипит, даже если поддувало закрыто, так что из расширителя гейзер. Сделал цельно металлический котёл, вход и выход также 20-я труба, но теперь при отключении эл.энергии поддувало закрыл и кипения нет(если конечно, ну жу совсем его сильно разкочегаришь, бульки летят, но всё равно не так как из предыдущего). Чем меньше диаметр труб, прямоугольнее повороты, чем больше всяких загогулин в системе, тем большее сопротивление приходится преодолевать теплоносителю. Хочу заменить пластик на трубу 50 и 40.(потому как они в наличии). Жизненные условия и мои способности, пока так, а там, жизнь покажет. Вот,это, надо будет подумать, чем это обернётся. Не исключено, что можно применить. Это получается, выход с котла в разгонный коллектор трубой 50, до самого верха(расширитель), а дальше разделить от верха , до пола две трубы 25 с кранами (чтобы регулировать, уравновесить контуры),далее снова труба по обоим контурам 50. Я правильно думаю?

Это делается для обеспечения уклона и по обратке.

Эффективность не повышает,а при отключении элэнергии котлы не кипели. В свое время ставил. Проблем не было. При вашей схеме-крайне низкая скорость течения ТН,большая длина. И воду,по пути наименьшего сопротивления,будет выдавливать в РБ,а там уже что останется в систему. Проходил на своем опыте. И тоже с нижней разводкой однотрубкой. Несложные-не значит проще. Периметр довольно большой получается. И ключевое слово-эффективность..Вы сами ответили на этот вопрос.Зачем тогда такое отопление? Рассмотреть возможность разделения на два контура поменьше. Тогда как раз и диаметрами труб поиграть можно будет на раздаче и сборе

Я не спорю, ни в коем. Это мои мысли и некий опыт.

Это лишнее, да вроде как должно повысить эффективность, но по факту и без клапана(шарика) работает нормально. Проверено на практике, не у меня. у знакомого, тот тоже поначалу заморачивался с клапаном (говорил ему выкини, а он, типа насос будет только по байпасу без клапана гонять теплоноситель и циркуляции не будет ). Мастырил самодельный, в результате, клапан оторвался через пару лет и забил трубу( не наглухо), но вот тогда проблемы с циркуляцией начались, выкинул клапан, и всё заработало. Почему? Система открытая, расширительный лучше на подаче, меньше газов в радиаторы гонит. А их гонит, когда вода нагревается, даже после того как из системы выпущен воздух. Работать, в моём случае это условно можно назвать. Циркуляция то всё равно будет. Есть разгонный коллектор(труба вверх из котла, потом вниз), работает на несложных схемах, и небольших перепадах высоты, видел. Эффективность низкая, у меня первые радиаторы горячие, по середине тёплые, последние комнатной температуры и это на пластиковой трубе 20мм, но, но котёл работал на самом минимуме, чтобы не закипал (поддувало закрыто, закладка топлива минимум) Это понятно, либо делается верхняя разводка. Повторюсь и нижняя разводка, работает, в простых и небольших схемах, для нормальной работы у меня стоит насос, самоциркуляция нужна для того, чтобы при отключении эл.энергии, во время топки (т.е. когда топливо загружено), не было бурного кипения и не выбрасывало воду из расширителя (он в доме находится) наружу (т.е. на пол).

А без уклона вообще не понятно как система самотеком будет работать. Не зря же котлы устанавливали ниже уровня пола.

https://belamos24.ru/baypas-dlya-sistem-otopleniya-unk340/ Это для начала ,в помощь. Расширительный бачок врезать по обратке и До насоса.

Кто понимает в системах отопления частного дома? Если можно отзовитесь пожалуйста. Ситуация следующая, планируется сварка однотрубной системы отопления с нижней разводкой, с параллельным подключением радиаторов отопления. Котёл твёрдотопливный, труба в наличии 40 и 50 (внутренний диаметр), дом 6х12 с пристройкой 3х3 по длинной стороне по середине. Где-то когда-то читал что при прокладке трубы сначала от котла идёт больший диаметр (50мм) потом есть заужение (прокладка трубы 40мм), диаметры труб могут быть другие, но суть таже. Встал вопрос зачем это заужение и в каком месте делается, какой длины. Вообще нужно ли это заужение или не имеет значения. Будет стоять циркуляционный насос и самотёк по большому счёту нужен только когда отключают электроэнергию, чтоб котёл бешено не кипел, но хорошо бы если он всё же был, цель убрать бурное(бешеное) кипение при отключении электроэнергии, даже если последние батареи не будут горячими (если это возможно). Соблюсти уклон правильный не реально, верхняя разводка не рассматривается. По отсылке к поиску скажу, что поиск ничего путнего не выдал, в том числе и на форуме. На форуме вообще классно, набираю сварка отопления, а мне выдают 0 результатов найдено, в ручную эту тему откопал. Спасибо.

Мож уже поздно, но всё равно скажу. С рабочими профессиями как раз таки очень актуально, в том числе и сварщики. Работы столько, сколько по моему в Советском союзе не было, реально, требуются и требуются. Состою в паре групп работа на ДВ. Где-то получше, где-то не очень, судя по отзывам. Но есть один жирный минус, всё это, как правило вахта, с различными графиками и всеми вытекающими. Людей не хватает, брат в Хабаровске водителем работает, город 700 тыс. населения +-, так говорит ездить не кому на машинах. Хотел с конторы своей уйти, стаж всего год, так сразу з.пл подняли процентов на 30 если не больше. По городу тоже говорит там и там требуются, народу не хватает. Работодатели правда ещё те товарищи обещают одно, а по факту может быть совсем по другому, какие-то говорит з.плату стали задерживать. То же слышал похожее в наших краях друг перевозками занимается, в общении поделился, что май, июнь почитай без работы сидел, все на оборонку работают, такое ощущение что грузы перестали возить.

В общем вчера примерно час лазил возле аппарата, смотрел электролиты, состояние платы.... И пришёл к выводу, что я за год просто забыл как настраивать его. Суть в том, что подачу надо очень тонко настроить. То есть достаточно перекрутить 2мм ручкой настройки, и уже будет большой валик, недокрутить, за счёт малой скорости проволока сгорает кусками, недоходя до детали. Так что всё решилось. Спасибо тем кто откликнулся. И извиняюсь что ввёл в заблуждение.

Здравствуйте, Игорь. Значит ли это, что появилась новая "прошивка" с исправлениями, и есть ли смысл отправить к Вам микросхему для перепрошивки, если мой аппарат покупался в 2022 году? Проволоку 1мм еще не использовал, но в планах она присутствует.

А ты как думаешь, кто ТопВелду тексты пишет и сценарии для роликов?

Ну что ж, спасибо за совет, тогда возьму tecmen, после получения напишу впечатления о маске

Уважаемый Master,я могу порекомендовать Вам либо полуавтомат ТОРУС МИГ 500 DOUBLE PULSE PRO со встроенным блоком водяного охлаждения,либо сварочный полуавтомат ТОРУС МИГ 500 P в комплект которого можно добавить блок водяного охлаждения. Вся информация www.svarka.net ,а скидки здесь.

Возможно он не от этого браузера. У меня самсунг, и я пользуюсь его браузером, так вот адблок именно для этого браузера и скачивал когда-то. Возможно для какого-нибудь Хрома нужен уже другой адблок.

Не так выразился, перед нажатием кнопки("отправить" например) баннер вылазит прямо поверх нее, бесит ужасно, адблок у меня стоит, странно что он не реагирует на это... Попробую поковыряться в его настройках.

Не очень ясно где курсор на телефоне, но от рекламы там надо защищаться блокировщиком, который либо ставится отдельно, либо включается в браузере. вам осталось еще 4 сообщения до этого)

Приветствую, странная проблема у меня, с компа сижу на форуме нормально все, стоит зайти через телефон рекламные баннеры вылазят из каждой щели, загораживают экран и лезут под курсор... Я параллельно сижу еще на паре профильных форумов с похожей архитектурой,но там такого нет. И как ставить людям + в репу? По достижению определенного статуса?

Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно не будет тренироваться в шашки! В шахматы! (с) Ильф и Петров

Во-во. Литьё- вещь в себе. В смысле вмещает очень много вещей. Газы всякие- врядли ковш вакуумировался перед разливом крышек. Два- всякие песчинки и мусор- возможно использовали всякийлом для варки сплава. Потом скорее всего это литьё произаодилось в специальную машину, в которой подвижный поршень загоняет жидкий металл в матрицу, и служит второй части матрицы. От удара пузырьки газа, мусор, масло , которым смазали матрицы (чтобы люминь оборудование не засирал) оторвались от стенок и зависли в серединке где-то. Поры всё равно выходят на поверхность, но худо- бедно герметичность есть. Через поры масло впитывается. То есть. варить литьё, да еще и замасленное, в качестве тренировочного образца... Вам надо индусов и немцев пригласить. Я ни в Кама-с утра, ни в немецких фильмов для взрослых такой жесткой... секаса не видел. Только индусов можно бесплатно- они для души сочиняют, а немцев за деньги- у них бизнес!

Так он и был изначально 1-1.5мм, расползся пока смог присадок положить. При толщине 3мм и выше, а там все 5мм, надо делать разделу с притуплением, забыл. Буду стараться быть внимательней.

Так меня и так чуть в дурку не отправили, хожу по дому, с прутиком в перчатке и гоняю его туды сюды.

Нет, с углом, проще, току по боле, спад на ноль, оно без присадки сплавляется и пока не треснуло, чуть капнул присадкой, дальше пошло. В расчёт не беру когда вертикальную стенку проморгаешь и прожгёшь. В стык тяжко, особенно с зазором. Подгонка кромок УШМ та ещё задачка, потому как есть. Каплю с одной стороны и с другой, покуда не сольются. Или с одной стороны тянешь и ко второй её подводишь, стараясь сделать по меньше, вытягивая присадкой в типа ниточку, так легче приплавляется ко второй стороне, нежели большая какля(последний раз случайно так получилось)