Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE, отзыв новичка

[Anton VL]

@Mikhailsvarka, я с Валерием в любом случае обсуждал сварочные аппараты, которые по паспорту могут при минусовой температуре работать.

я за свой не переживаю, но у меня прописана работа до -20. но с Валерием согласен, что если есть возможность, то лучше в тепле хранить.

 

если неприятностей не хотите, то лучше перед такими экспериментами уточнить этот момент или в инструкции или у производителя.

[Lexanec]

ну в автомобилях электроника спокойно живёт

Согласен,но в автомобилях все электроника закрыта герметично. И влаги(конденсата) там в принципе не может быть)взять те же мозги машины датчики всякие и прочее.В сварочном куча всяких дырок в корпусе(вентиляторы и прочее)+ пыль которая всякая от дорожной до металлической от болгарки. И все это может сыграть очень злую шутку.

 

 

Я могу продуть его тепловентилятором перед включением это поможет?

А вот это делать вообще не желательно. Тепловентилятор поверхностный нагрев а вот в воздухе есть влага и она как раз сядет на поверхности плат(простой пример когда с мороза домой в очках заходишь сразу запотевают)

 

 

в среднем всю зиму -5-10 в гараже без отопления, с тепловентилятором будет вообще комфортно.

Ну да для Вас да а вот оборудование прогреть до комфортной температуры порядка +10 что бы уйти от точки росы(=+ 2-5градуса) в аккурат можно и целый день прогревать гараж в особенности если он не утеплен...

А самое страшное это вот Вы включили аппарат и начали работать и вот наступает момент когда все внутри аппарата  прогревается до точки росы и вот в этот момент может и произойти все что не хочешь что бы произошло

Изменено 6 октября, 2017 пользователем Lexanec

[Mikhailsvarka]

@Anton VL, Тут тоже не ясно данные разняться  либо до -10 либо до -20, чему верить? 

https://docviewer.yandex.ru/view/339911728/?*=Dmz9T0zd%2FdpehBbDvCBbLiX8GrB7InVybCI6Imh0dHA6Ly9wcm8tYXVyb3JhLnJ1L3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvaW5zdHJ1Y3Rpb24vaW50ZXJfdGlnXzIwMF9hY2RjX3B1bHNlLnBkZiIsInRpdGxlIjoiaW50ZXJfdGlnXzIwMF9hY2RjX3B1bHNlLnBkZiIsInVpZCI6IjMzOTkxMTcyOCIsInl1IjoiODUxNjgxMDE5MTQ0MzIwOTkzMSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUwNzI3Mzc2OTUzNX0%3D&page=10&lang=ru

http://www.aurora-online.ru/catalog/welding/tig_svarka/4152

[copich]

не надо путать два разных параметра. Когда вы с мороза заносите оборудование, то любое оборудование должно простоять два часа для исчезновения конденсата. 

Если вы работаете просто в -20, то даже не заливая лаком и т.п., можно работать при условии что компоненты морозоустойчивые и могут при такой температуре работать. 

Так вот, лак в аппаратах, он защищает от окисления при конденсате и от токо проводящей пыли. Но такая защита не гарантирует 100% безопасности. И продувка аппарата именно поэтому нужна, чтобы удалять отложения пыли и продлить срок службы аппарата.

 

Есть ЛИНКОЛЬН у которого платы полностью погружены в защитную среду. Но ремонт таких плат не возможен. Так же трансформатор должен быть погружен и контакторы и т.п., но этого нет. В общем даже в этих аппаратах при повышенной влажности могут быть проблемы.

 

Еще многие делают видео, когда аппарат покрывают снегом и он потом мокрый ... Ну пока он новый и лак сделан толстым слоем, то это работает. Через пару лет это уже работать так не будет. 

 

Итак: если работаете при -20, то работайте и дальше. Но если с мороза вносите в тепло (промерзшее тело), то время на прогрев просто необходимо для испарения конденсата. Если с тепла на мороз, то не столь критично и можно приступать к работе как будет необходимо.  

[Mikhailsvarka]

 

 

В сварочном куча всяких дырок в корпусе(вентиляторы и прочее)+ пыль которая всякая от дорожной до металлической от болгарки.

 

Я планирую его держать в закрытом состоянии, закрыть плёнкой во время хранения или работы болгаркой, открывать для работы.

 

 

Ну да для Вас да а вот оборудование прогреть до комфортной температуры порядка +10 что бы уйти от точки росы(=+ 2-5градуса)

 

+ вообще вряд ли получиться, если только локально рабочее место в зоне поддува тепловенилятора, а если наоборот не доходить до точки росы т.е. чтоб он не прогревался до +2 гр., то ничего не произойдёт?

 

 

Итак: если работаете при -20, то работайте и дальше. Но если с мороза вносите в тепло (промерзшее тело), то время на прогрев просто необходимо для испарения конденсата. Если с тепла на мороз, то не столь критично и можно приступать к работе как будет необходимо.

 

Спасибо за доступное разъяснение, планируется что аппарат будет всегда стоять на одном месте в бетонном гараже без отопления, единственно что возможно это подогрев помещения на время работы.

[copich]

 

 

Спасибо за доступное разъяснение, планируется что аппарат будет всегда стоять на одном месте в бетонном гараже без отопления, единственно что возможно это подогрев помещения на время работы.

 

бетонный гараж это плохо. Бетон гигроскопичен и следовательно если будет влажность то оборудование будет ржаветь. Я в зимние периоды старался не пользоваться ни чем таким электронным. Т.е. замораживал работу. Либо работал редко. Но в люббом случае гараж прогревал не быстро из-за некоторых ограничений, поэтому когда начинал работать, то конденсата впринципе не могло организовываться. Так же еще старался уносить оборудование домой при возможности.

 

когда работы много было, то гараж если прогревался то даже в -20 за бортом, температура внутри не ниже +5 была. Тогда все работало долго и хорошо. А вот у других, кто давал большие перепады то любое оборудование, даже алюминий окислялся (головка двигателя и т.п.)  

 

Дело не в пакетиках и т.п. Конечно хорошо, когда защита, но аппарат засасывает пыль через вентиляционные отверстия. А вот что с верху падает то не сильно загрязняет. Когда сильно пыльно и грязно, то просто чаще делать продувку и обслуживание. Бетонные полы если не обработаны, то пыль вечная, как ее не подметай и т.п. Бетонная пыль очень мелкая и внутри откладывается очень сильно. И т.к. она впитывает влагу, то очень опасная.

 

И последнее. Если планируете использовать аппарат, то перед прогревом гаража, можно сразу включить. Тогда вентилятором будет сдувать влагу и аппарат сам себя согреет. И конечно выше от пола держать.

 

удачи!    

[Anton VL]

 

 

Тут тоже не ясно данные разняться либо до -10 либо до -20, чему верить?

лучше у представителей Авроры уточнить наверное.

 

@copich, выше там про Технотрон писали, который соответствует УХЛ 3.1. стандарт предусматривает как раз работу в нерегулярно отапливаемом помещении. я не думаю, что другие нормальные производители дураки и таких вещей не предусматривают.

[copich]

 

 

я не думаю

жалко, что так. Блаженен тот кто не ведает.   

[Anton VL]

@copich, ну да. Технотрон впереди планеты всей

[tehsvar]

 

 

я не думаю, что другие нормальные производители дураки и таких вещей не предусматривают.

В отличии от Авроры  у Технотрона (по крайней мере в ДС 250.33) платы покрыты слоем мягкого силикона, что предотвращает попадание влаги и даёт всё же возможность ремонта.  В Авроре этого нет. В Гроверсе кстати, тоже этого нет. Он хоть и хорошо пролачен, но без силикона на поверхности плат.

Так что разница есть и она часто весьма существенна, даже при одинаковых корпусах и одинаковых заявленных параметрах.

 

 

Есть ЛИНКОЛЬН у которого платы полностью погружены в защитную среду. Но ремонт таких плат не возможен.

Возможен. И мы успешно их ремонтируем. Просто при стоимости платы в 200 т.руб. такой ремонт становится актуальным. Тем более, что работоспособность платы восстанавливается на 100% и защитный слой так же.

Но для этого вначале нужно было много работы провести.... прежде, чем их начать ремонтировать. 

[Anton VL]

@tehsvar, а у именитых как с этим? просто много кто заявляет возможность работы при минусовой температуре. при работе в минус по-моему в любом случае внутри конденсат образовываться будет.

[tehsvar]

Почему?

Возможность работы аппарата при минусе обусловлена работой электронных компонентов, но не конденсата. 

[Anton VL]

@tehsvar, внутри корпуса температура из минуса в плюс будет переходить (греются компоненты жеж), соответственно конденсат образовываться. особенно если за бортом не -20, а -5.

[copich]

Но для этого вначале нужно было много работы провести.... прежде, чем их начать ремонтировать. 

вот вот. я именно про это. Не-е-е, мы линкольны так же бывает делаем, но не платы пока. Конечно зависит от дефекта и стоимости платы. Пока что приходило, там все в жестком компаунде с толщиной под сантиметр покрытия.  

 

 

 

Он хоть и хорошо пролачен, но без силикона на поверхности плат.

у нас так же.  

@tehsvar, внутри корпуса температура из минуса в плюс будет переходить (греются компоненты жеж), соответственно конденсат образовываться. особенно если за бортом не -20, а -5.

нет. Так конденсат не образовывается. Достаточно самому проделать такой эксперимент. 

Конденсат - если с -20 в цех занесли. Хуже когда занесли, через пару минут вынесли на мороз и потом опять в отогрев и опять на мороз... Так он весь в воде будет внутри. Вот тогда силиконовая защита или компаундом спасет. А лак может не справится. Но так редко, а у некоторых ни когда. 

 

Если включить аппарат, то он медленно прогревается. А если выключить то он остывает из тепла в холод и конденсата нет. 

 

Играем так сказать в теорию вероятности кому повезло, а кому не очень. Кто так всю жизнь работает, а кто-то только раз включил с мороза и все бахнуло. 

Я на даче телик включал как только приезжал. И вместе с домом он прогревался, конденсата не было. А если включить после 30 минут прогрева дома, то по экрану текли капли и платы видимо так же были все в воде. 

 

P.S. мы шкафы собирали. И шруповерты в машине у некоторых лежали, а мы домой таскали если машина под окном ночевала. Так у нас шруповерты до сих пор живы. А вот некоторые их меняли раз в год-два. Аккумы это отдельная история  

Изменено 6 октября, 2017 пользователем copich

[Anton VL]

@copich, дык аппарат точно так же будет медленно прогреваться только от внешнего источника тепла. конечно если его прям под тепловую пушку или к печке не поставить никто ж не говорит, что его с мороза в тёплое помещение и в работу. разговор о нерегулярно отапливаемых помещениях.

[Mikhailsvarka]

 

 

бетонный гараж это плохо. Бетон гигроскопичен и следовательно если будет влажность то оборудование будет ржаветь.

 

Это не одиночный гараж, а большой "муравейник" т.е. на улицу выходит только сторона с воротами и крыша. С наружи всё сделано из кирпича, только внутренние перегородки, пол и потолок из плит. Влажности зимой нет, замороженные ворота высушивают воздух, как испаритель кондиционера.

 

 

когда работы много было, то гараж если прогревался то даже в -20 за бортом, температура внутри не ниже +5 была. Тогда все работало долго и хорошо. А вот у других, кто давал большие перепады то любое оборудование, даже алюминий окислялся (головка двигателя и т.п.)  

 

Может быть стоит греться не тепловентилятором, а ИК, они как раз греют предметы!?

 

 

Когда сильно пыльно и грязно, то просто чаще делать продувку и обслуживание. Бетонные полы если не обработаны, то пыль вечная, как ее не подметай и т.п. Бетонная пыль очень мелкая и внутри откладывается очень сильно.

Как его правильно продувать? С разборкой? Я поглядываю с фонариком в свою ресанту через отверстия, там чисто, сделал воздушный фильтр на вход. Полы 75% покрыты доской, и только зона сварки бетон и железный верстак, аппарат на высоте 0.5-0.7 метра от бетона поставлю, на деревянный стол с ящиками, рукав-то длинный 4м.

 

 

лучше у представителей Авроры уточнить наверное.

 

Выяснил, в этом плане это мой вариант: "Михаил, температурный режим эксплуатации для Aurora PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE определён производителем в рамках от -20С до +50С. В инструкции допущена ошибка."

[copich]

 

 

Как его правильно продувать? С разборкой?

если щели воздушные большие то продувочным пистолетом. Ну а по правилам, только со снятием крышки. Тогда везде и все продувается. 

 

А в остальном. не так все страшно я работал в разных условиях и описал относительно самое страшное.

 

Поэтому ни чего криминального кроме:

- плохо гнуться шланги или ломаются.

- подклинивает газовый клапан или редуктор замерзает

- может лопаться изоляция на проводах.

 

стальное не так критично, если разогрев гаража будет не моментальным. Как газовые обогреватели, пушки и т.п. Т.е. в ваших условиях пока переоделись и приступили - уже не -20

 

 

разговор о нерегулярно отапливаемых помещениях.

так и я про это же. вопрос в том, как это будет быстро происходить. не регулярно отапливаемые - каждый из нас по своему представляет. И скорость нагрева с мороза ... 

Лично у меня машина в гараже прогревается. т.е. успевает отогреться и просохнуть (пока я ее выгоняю и загоняю).

А вот когда машина полностью на улице и заехать на мойку, то возможны примерзания замков, дверей и т.п. В остальных случаях оттаивания связаны с просыханием. Пусть не полным но частичного достаточно. Когда я выезжаю, снег с машины уходит. Приезжаю весь в снегу ... Выезжаю - опять машина сухая. И это не отапливаемый гараж!!!!    

[Mikhailsvarka]

Ещё один момент меня смущает во многих современных аппаратах в т.ч. и в сабжевом, это низкое напряжение холостого хода 44В? Как вообще можно зажигать электрод под напряжением ниже 50В? По опыту работы с трансформатором, холодный электрод с первого раза не зажечь таким напряжением. В чём хитрость современной техники?

[Alex_lok]

Приветствую.

Тут кто то помнится писал что ток на минимуме слишком высок в АС. Так вот я вам скажу это руки...не из того места)))

Сегодня - трубка кондея со стенкой 0,5мм и при этом шов светился фиолетовым

волфрам WL-20 1.6мм, присадка 4043 1мм, крутилка тока и баланса в минимуме, подготовки нет

 

 

[Георгий 11]

@Alex_lok,ни разу не попадались со стенкой 0,5 мм.,если только протертые.По поводу рук...вы это к чему,чего то героическое сделали?

[selco]

Тут кто то помнится писал что ток на минимуме слишком высок в АС.

 

Сегодня - трубка кондея со стенкой 0,5мм и при этом шов светился фиолетовым

17А , самое оптимальное для пивной банки 03мм , с меньшим током топчимся на месте и больше дырок прожигаем .

Свечения шва причем тут и пусть он хоть серобурмалиновым светится. Плюс поставил за работу.

 

 

ни разу не попадались со стенкой 0,5 мм.,если только протертые

Георгий , полностью согласен и на фото видно что "труба" не тертая .

Изменено 6 октября, 2017 пользователем selco

[Mikhailsvarka]

 

 

крутилка тока и баланса в минимуме

 

По балансу объясните, на переменке нет разницы куда подключать массу и горелку или есть? 

Если есть как подключать? и что тогда будут означать эти проценты?

 

 

полностью согласен и на фото видно что "труба" не тертая

А какая толщина обычно, 1мм? 

[Георгий 11]

@Mikhailsvarka,обычно 1 мм.,но попадалась и толще от старой японки.@selco,непонятно почему не зачистил и судя по шву проходной диаметр заузил.

[selco]

А какая толщина обычно, 1мм?

 

Меньше точно нет на авто , а потолще есть я и не мерил не когда стенки трубок кондея , завариваю и все да они у меня и не часто бывают .

Вот кто в плотную занимается ими и думаю расскажут все про толщины и т.д.

 

По балансу объясните, на переменке нет разницы куда подключать массу и горелку или есть?

 

Не ну горелка только в минус гнездо , масса в плюс.

Баланс означает время действия плюсовой  и минусовой волны , то есть если время плюсовой будет большое в % то очистка пленки лучше но электрод тупой подплавится и с тонким работать сложно , если минус время выставите выше в % то очистка хуже и эта проблема решается лучшей подготовкой под сварку , но зато электрод острый и работать проще таким.

[Lexanec]

 

 

проходной диаметр заузил

Если он там вообще остался....