copich

Вы показали, что надо ТАМ (в глубине) варить. Поэтому присадок будет не удобно подавать. Т.е. чем больше плечо, тем не стабильнее подавать. Т.е. длинный присадок это длина от ваших пальцев до сварочного стыка. И чем больше длина тем больше болтаться будет около шва. Еще один момент, если горелка карандаш, то на мой взгляд не удобно держать горелку и смотреть на шов. Эта горелка хороша для автоматизации где не нужно смотреть на шов. Т.е. настроил режим и шпаришь. А если руками, то надо смотреть на ванну, двигать горелку по шву и подавать проволоку. А почему сварка именно изнутри? Такие коробочки легче варить снаружи и отполировать. Я видел как п\а варят 0.8 - 1.2 стенка из черной стали. Так скорость движения мигом и без остановки... только опыт и настроенный режим. Чуть тормознул - дырка.

Через какое время чередуются? Может дуратский вопрос, но раньше все было то же, т.е. сейчас теже режимы? И если можно, сделайте фото передней панели с режимами.

Ну смотря что делать будут... Плату под замену или подетальный ремонт?

Горелку обычную можно смего гнуть не сильно, но можно. Если карандашь, то обычно для автоматизации применимо. Если руками варить, то присадок на большой длине не стабилен и сварка получается .... В общем это не для меня. Если варить в трудно достпуных местах, то либо конструкцию надо менять либо после сварки немного шлиф-полироль машинкой поработать и будет - как руко-сушка в туалетах - вся круглая, ровная и красивая. Поэтому это как глухой со слепым, не видя вашей конструкции советовать можно применить хоть лазерный луч из космоса спутником с орбиты. Или линзой установленной на орбите и фокусирующей солнечные лучи.

Каждый суслик считает себя агрономом!!! от сюда и проблемы.

Главное не нервничать и относиться с юмором Сегодня вскрыл аппарат, у которого силой инвертор бахнул целиком + пред-усилители и еще блок питания вытащили - и все это elitech стоимостью 15тыщ... Вот шутка так шутка , а время на болты то я потратил, чтобы вскрыть и потом закрыть. Хорошо, что хоть тараканы не побежали в разные стороны

Показал не то, подумал о другом, имел ввиду третье... Как тут помочь? Ваш аппарат - фото со всех сторон, где все платы видно. Потом возможно подкинем схему и куда копать укажем. А так... от снятой клемы на плату осцилятора, до перепутанных проводов... особенно после вашего описания (как книга ужасов). Конденсатор потом правильно припаяли? И конденсаторы просто так не взрываются (если правильно установлены).

Рубить не рубить... А вот давать пятилетку за три года это факт. И все технологии улетают к чертям, когда план горит. Конечно то что нежное то не выдержит. Лучше ВДУ сПДГ, чем новый дряненький инвертор или малявка трансформатор.

Проще выкинуть. Все остальное это трата времени. Если счистить ржавчину то можно защитное покрытие повредить, что сразу повлияет на работоспособность аппарта. Если красить, то тонким слоем из краскопульта или балончика, потом высыхать потом соберать, что доп расходы. Сколько стоит ваше время? Сколько стоит сам аппарат? На сколько вы без него не сможете обходиться? Лак в балончике - от 600р. Из личного, сегодня трансформаторы для полуавтомата делаются так что разница потребления инвертора и трансформатора отличается не более 5-10%. Старые трансформаторы, больше по габаритам, массе, потреблению. Качество сварки которые они обсепечивают совсем не дурное. Но не только один трансформатор влияет на сварку. Т.е. еще выпрямитель и дросель. Они то же уже лучше изготавливаются. Из выше сказанного, да, отец сделал классный сварочник, но его масса и потребление - привело к выбросу аппарата. Сегодня пользуюсь инвертором для сокращения массы. Для стационарных нужд, имею трансформаторный аппарат, для П\А сварки, для электрода и аргона хватает одного инвертора.

Есть такое дело... Был в Иваново и нужно было срочно купить детали.... Заказ из Москвы осуществлялся. Но вот иногда экзотику ищешь... Так найти можно везде кроме Москвы Не все так однозначно.

Ну в таком случае, некоторая логика, где будет учитываться выходной сигнал или другой сигнал информирующий о работе инвертора. Т.е. первый раз схема срабатывает, если ток был но оборвался, то сразу поджог, если пара сек прошло без дуги, то можно сново включить схему задержки поджога и осуществлять продувку. Но я обычно так делаю: несколько раз в близи детали нажимаю на кнопку на горелке и делаю искуственную продувку. В очередной раз когда собераюсь нажать кнопку, подношу горелку ко шву и нажимаю уже кнопку для сварки. Иногда это даже полезно выполнить если плохой редуктор, который без расхода повышает давление в системе и в начале даже может "сдувать" дугу. Т.е. сбрасываю давление. Но вот про обратную связь я не подумал и каждый раз надо будет долго ожидать старта дуги. Хотя на обычных аппаратах, где это уже все внедрено, более чем 0.5 сек, я ни когда не использую. Т.е. 3 сек, это перебор из личного. А вот продувка после сварки, это да.... до 10 секунд бывало.

@дмитров, эт почему? Они отказались от барахла, которое будет доставлять неудобства. Т.е. в производственных работах такое оборудование плохо себя показывает. И то что отказались, говорит об опыте... Или зажрались

Ну что, ну что... не томите... Ждём`с!

Ждем вашего результата диагностики и возможно ремонта. Удачи!

Если вы про коричневый конденсатор, то это врят-ли причина ваших бед. Хотя я эти аппараты не каждый день встречаю. Точнее пару за год. Кондер - несколько рублей, ну может пара десятков. Переключаете в режим ММА и меряете напряжение между выходными клемами... Должно быть около 80В. Если нет, то дело в чем-то дургом. А это от ... и до ...., в общем причин может быть много.

Все правильно... Только если шарить инет, то все плохо... А если доедите до МИТИНО, то все сможете купить, возможно и стандартный разъем под сам аппарат Сам через это прошел. Там разъемов на любой вкус и цвет. А вот с охлаждением, чуть хуже дела обстоят... Но для меня ближе магаз "ЖЕЛЕЗЯКА" там пневмо системы продают... хоть черта лысого купить можно, т.е. и под пневму и под жижу... В европе легче... но от туда тянуть разъемчик ...

Тут все просто... Обычно так используют нормальные производители. Т.е. в шлаг упаковывают силовую жилу. Газ идет или жижа, дополнительно охлаждает жилу. Хитрый обжим дает возможности прохода через штуцер или газа или жидкости охлаждения. Поэтому штуцер с одной стороны имеет резьбовой метод соединени, а с дгугой имеет обжим с гарантированным отверстием. Жила обжимается и потом обжимается сам шланг. Шланг обжимается обжимкой которая, как правильно написал "Sakhalin_Cat", позволяет это все компактно уложить в компактную ручку горелки или разъема подключения к источнику.

фотографию ручек управления в режиме AC, в студию. А там подумаем...

Именно по причине стоимости, обычно горелка тоже ухондакивается к моменту выхода из строя шлангов и стоимость шлангов не низкая... Т.е. если себе любимому и для частного применения, то можно поколхозить. А если с гарантией выполняемых работ - не стоит замарачиваться. Стандартно, горелка и шланги крепятся резьбовыми соединениями. Для удешевления как делает Китай, то могут просто обжимать и тогда конструкция не разборная. Точнее разборная, но для сборки нужен спец инструмент и соответстующая оснастка с обжимками.

А как повлияет выбор 2Т или 4Т? Эта функция уже начинает действовать после продувки... Ведь для розжога дуги нужно держать кнопку как при 2Т, только потом, когда загорится дуга, можно отпустить кнопку на горелке и продолжать варить. Или не так?

попробуйте обратиться к http://websvarka.ru/talk/index.php?showuser=4526 Как я понял, что через эти руки и огромный опыт аналогичные аппараты проскакивали толпами. Я имел опыт ремонта, но без подробной схемы обходился. Поэтому я готов помочь в поиске, но надо видеть что искать, т.е. элементную базу и схемотехнику. А то они снаружи одни,внутри отличия.... И если я правильно понял, то осталось за малым - сделать схему задержки запуска дуги. Т.е. нажали на кнопочку, в этот момент открывается клапан подачи газа и через установленное время сработает реле на поджог дуги. Так плата автономная и не требует вмешательства в схему самого аппарата, достаточно в разрыв между кнопкой на горелки поставить и платой. Или я не прав?

Эт точно... Когда КЗ то нужно все проверять и желательно с осциллографом. Но если нет такого то можно попасть, на ... как минимум повторную замену транзисторов. Т.е. если сигнал по какой либо причине кривой, то будет очередной "БУМ". Обычно не достаточно заменить видимо сгоревшие детали, нужно еще искать!!! Это важно и не без основательно, к сожалению . Не спешите вставлять видимо сгоревшее!!! ( только для сохранения вашего кашелька)

Ну что же!!! Как я и думал, что будет интересно другим... Готов помочь с изготовлением плат... Только схема нужна. В общем можно на поток запускать

Убили так убили... Теперь главное, как поставите транзисторы, не включать источник!!!! У вас скорее всего надо смотреть обвязку силовых транзисторов, т.е. управление силовыми тоже наверное умерло. Обычно так и происходит. Если поставить транзисторы и включить, то вам еще раз их заказывать придется... В общем смотрите низковольтную сторону - диоды, резисторы...

Полностью согласен!!!! Это дело каждого, сколько и на что тратить и что полцчить в итоге, сгоревший инвертор или шумящий сварочный аппарат