copich

Да за чем мучатся? Куча видео есть на эту тему. Сопло под 45-60 градусов, электрод можно и 5 мм вытаскивать и более. Только газа чутка больше, выставить 7 литров\мин. НО!! Конечно должен быть аргон. Если газ плохой, то как не вытаскивай или прячь электрод, то он будет гореть. Газ хороший и если пост газа достаточно, то электрод должен быть светлый после сварки. Не темнеть. Если электрод охлаждается в среде газа, т.е. пост газа побольше выкручено, но он все равно темный, то скорее всего газ не качественный или едет подсос воздуха в газовой магистрале или где то грязь ... Опять все это относится к ТИГ. И думаю, что нужно штудировать именно ТИГ ветку по форуму. Так вот, если газ нормальный, то литров в 7 уже все должно быть хорошо. Потом можно и экспериментировать, меньше делать. В начале надо все в середнячок сделать. Я иногда и в 10мм электрод вытаскиваю, когда подлезть нужно. Поэтому нужно сделать так как будет удобно. И видно кончик электрода должно быть в процессе сварки. Под 90 градусов держать не нужно. Про присадок просто пока забудьте. Не используйте его. Он в ТИГ второстепенный. Можно не по шву варить, а по телу, по пластине или по углу. Главное понять как держать горелку, как подобрать ток и видеть ванну расплавленного материала. Только когда все это будет в стабильном состоянии, только после этого нужно двигаться дальше и переходить на шов и можно пытаться подавать присадок. А уж потом можно дойти до верха мастерства, когда не нужно дожидаться ванны, рука уже будет подавать присадок и автоматически передвигаться по шву и горелка и присадок в догонку. И отработать до автоматизма ощущения проплава (получение корня шва), тоже не сразу и даже не одним баллоном потраченного газа. И вести и держать горелку нужно так, чтобы кончик электрода был направлен вам на глаза (маску), чтобы вы видели где не сплавленный материал, куда дальше вести. Тогда будет видно и материал и перспективу дальнейшего ведения горелки и присадок, который попадает и растекается в ванне расплавленного метала. Поэтому вытаскивать электрод надо на дистанцию, когда газовое сопло на горелке лежит на изделии (касается), а кончиком электрода вы касаетесь детали. Угол положения горелки в данном случае не должен быть меньше 45 градусов, а то слишком далеко придется вытаскивать электрод. Наверное градусов в 60, для меня более чем комфортно. Это личное и на глаз ...

это уже относится к ТЗ (техническому заданию). Роботы ... честно говоря я не знаю особых отличий в них. На мой взгляд и опыт, они почти равны. Дело имел с разными (разные запускал) и все ... если правильно подобраны, то работают долго и качественно. Больше вопрос к технологии, оснастки и источнику тока. Насчет Дайхен, не знаю я таких роботов. Т.е. не сталкивался именно с производителем именно Дайхен. Поэтому ни чего не могу сказать. Но из личного опыта и личных мыслей, цена может сильно варьироваться от компоновки контроллера и конечно точности самого робота. Плюс источник тока накладывает дополнительную стоимость. Плюс НДС , шмЭндс. В общем цена может плясать и сильно от разных параметров. А вопрос "В чем подвох" сложно понять однозначно. Поэтому если робот интересен, то думаю так и надо спрашивать, под конкретную задачу и уточнять комплектацию НО!!! Маска в подарок ... Ну при такой цене, наверное не такую маску дарить надо Реально, рулон туалетной бумаги и то еще начатой ... Для меня ТЭКМЕН еще не изученное. Я лично пока только другому доверяю производителю, хоть и дорогой, но точно знаю, что не подведет.

@папаша, ТИГ режим реализован по схеме lift-TIG, т.е. вам надо делать так: - коснулись детали электродом. Т.е. просто положили электрод на деталь (кончиком острым, коснуться детали). - нажали кнопку на горелке, услышали пред газ ... газ пошел. - если 2-х тактный режим то не отпуская кнопки, приподымаете горелку и у вас загорится дуга. - если отпустить кнопку на горелке, то дуга погаснет. - если был 4-х тактный режим, то при отпускании кнопки на горелке, когда дуга будет уже гореть, то аппарат перейдет на сварочный ток с предварительного. Для гашения дуги, надо нажать и удерживать кнопку, тогда произойдет гашение дуги и будет работать пост газ. Аппарат ущербный только в HF поджоге. Но нужен ли он на таком аппарате? Да и ММА то не особо кто будет использовать, если не лень тащить баллон с газом. Но как сказал @selco, вам нужно использовать чистый аргон. Чем короче дуга, тем дуга стабильнее. Этот аппарат только в поджоге отличается от полноценного ТИГ аппарата. Поэтому не вижу смысла напрягаться и делать видео. Все, абсолютно все изучается в ветке по ТИГ сварке. И любое видео по ТИГ сварке так же относится и к этому аппарату, кроме HF поджога. Про поджог я подробно описал, что надо делать и как. Главное, что не надо вентиль и не надо ЧИРКАТЬ! НЕ НАДО ЧИРКАТЬ!!! В таком случае электрод как был "иголкой" заточен, так и будет. Полусфера дли сварки алюминия нужна в AC режиме. Это к этому аппарату не относится. Это для AC\DC аппаратов. Во всех остальных случаях только игла и чем острее тем стабильнее дуга. Маленькое притупление может ухудшить результат, для малых токов. Для больших токов, притупление допустимо. Но и диаметр электрда уже не 1.0-1.6, а куда более 2.4 - 3.2, а то и поболее. @SergDemin, я про вас не забыл. Завален под новый год работай. Навалилось ... Но если не до нового, то после праздников в любом случае займусь. Не вижу смысла ни чего примучивать к аппарату. Он и так делает все хорошо и хорошо регулируется. Поэтому этот вопрос я постараюсь решить. Конечно бы видео, где вы в плюс 20-30 варите и дуга все равно высокая. ... Хотя сделать такое видео не легко и не каждому под силу. Поэтому решу вопрос с контроллером и постараюсь прислать для пробы. Если кто будет в наших краях и будет контроллер в руках, то можно будет на одном из наших аппаратах протестировать. В чем я сомневаюсь ... Что такое возможно. Поэтому мне надо найти другой путь.

Он в целом для любого рынка хорош. Только они есть нескольких серий, как для домашнего использования - хобби и для промышленного. У них разнятся параметры и очень сильно! Если речь о шруповерте, то напряжение батареи для промышленного будет 14В и выше. И при этом начинка более устойчивая к истиранию Ну и ценник уже соответственно не дружелюбный.

сто тыщ евро??? Не в рублях, в евро!!! Какой еще такой подвох? Ни какого просто это не в рублях, а в евро! Вот не большая разница. на столько он надоел им, что в туалет уже поставили. Может там чему полезному научится!

смешно! хорошая реклама.Это из разряда, что жигули хорошо, потому что можно в поле промыть карбюратор .... На это у меня всегда один вопрос! А за чем в поле мыть карбюратор?! Машина должна быть такой, что тупо ехать в любом случае! А теперь по теме, @Serj55441, по каким программам? Крутилки с измерениями попугаев или еще какой не чистой силы, вы считаете достоинством? Вот такое и его аналоги: http://grovers.ru/catalog/TIG-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_wsme_200_ac_dc_pulsed_tig/ , быстро, легко и главное понятно, приводят к получению результата. А сундук, только для подвала и годится! Если ни какого нет, а сундук в подарок достается, то еще, фиг бы с ним. А если за кровные покупать, то полное барахло все равно надо покупать с умом. И для разовой работы, хватит горелки вентильной от ММА аппарата с функцией ТИГ.

@tehsvar, абсолютно прав. Насчет хаотично. Тут надо все соблюсти равное. Т.е. ручки не крутить и переключать. Но переключать не часто, а с длительными перерывами, секунд 30, может и с минуту. Эти сундуки полное ... и покупая их, ожидать хорошего не надо. Но! Сварить им можно. Это факт, но всякие регулировки одно мучение. Единственный косяк, это возможно отсутствие кабеля обратного. Но байонет есть и это может быть просто такой комплектацией.

это полуавтомат. Чтобы шов ушел в глубину, надо напряжения по-больше, а проволоки по-меньше и не сплошным швом вести, а прихватками, капул - отдохнул - капнул ... Тогда проволока будет проваливаться и шов получаться ровнее, хотя без зачистки все равно не получить шва. Это вам ТИГ нужен. Но на кузовщине его не применяют из-за гарантированных зазоров и остатков грязи, краски и т.п. Ну и скорость сварки П\А в разы выше. ТИГ-ом можно тоже самое что П\А за пять минут, с час, а то и день просидеть.

ну это для тех кто пальцами и меж фаз берется и ни чего. У меня все скромнее, потряхивает и не раз ... Так что неонка со мной дружит. со светодиодной надо учится работать, чтобы знать, что она показывает и когда. Неонка в этом плане проще.

это как? Не сталкивался с таким, если исправный прибор - индикаторная отвертка, хоть и на неонке.

это к сожалению во всех сферах так. Поэтому иной раз на тебя плюют и не объясняют, т.к. до тебя такиииие захаживали, что объяснять устали вот и круг замкнулся. да по соображениям безопасности. А от нищеты и придумываем ... Не правильно это и точка. И забывать об этом нельзя, кто такие ставит себе. Но ведь забывают и носятся и ... летают. И другим потом продают. не все и не везде. Но раньше за полярным реально можно было заработать красиво. Теперь не все так радужно.

форд и с кривыми швами мог бы отбегать. Ведь одним одно красиво, другим другое. Одних и жигули устраивает, других и БМВ не каждое по нраву. Хотя на БМВ может красивее швы, а вот жигуль может иной отбегать куда более БМВ, без проблем и разводом кошеля.

вот это не допустимо, но люди хотят и просят и делают. Я сделал. Но конечно советую только на зад ставить.

да не факт, что кратер будет однозначной проблемой. Если стекло засверлить, то трещина дальше не ползет. Если кратер не глубокий, поверхностный, то он тоже не будет проблемой. Хотя конечно зависит от того, в каком месте находится и какие нагрузки испытывает. Я видел как швы трещят и без всяких кратеров и т.п. когда просто сверху проволоку налили без хорошего проплавления и разогрева основного материала. Все эти рассуждения сводятся к тому, что если правильно делать, то надо все правильно делать и не делать допуски и отклонения, т.к. они как раз и могут быть причиной проблем. И контроль ... Все люди и не факт, что на другой раме в этом месте будет кратер. И может такое быть что больше и не увидеть проблемных мест. Человеческий фактор везде допустим. И защита только одна - перестраховка и дополнительные усиления и дополнительные запасы прочности. главное, чтобы другие не пострадали от этого искусства!

скорее всего будут ограничения, которые прописаны в гарантийном талоне. Углубляться я не вижу смысла в это! Для каждого случая, свои нюансы. То что метал устает и та же рама, я полностью поддерживаю и не опровергаю. На авто это сильно заметно. Пока он новый, он едет по другому, хоть и всю ходовку перебери на номую, но рама если устала, то кузов плавать начинает. В мотике, швы не должны расползтись. Но если поползут то и починить можно! Так? И не особо то затратное это дело будет, если кто по гарантии обратится. Хотя если докажут, что авария из-за гнилой рамы, т.е. жидкой, то уже и большими деньгами попахивает. НО!!! Для мото, кто ценит имя, материалы не из говна. Поэтому прогнозируется и нагрузка и стойкость. Поэтому и гарантию надутую дают. У Хелви гарантия два года. Хотя можно и все 5 и даже 10 давать. Если аврора в течении года сразу же признает, что не гарантия из-за пылинки внутри, то какой срок не давай, к не гарантийному проще склонить, чем обратное доказать. Ведь и инструкция содержит не мало нюансов. Ауди ... без нюансов ... дает на ЛКП гарантию 10 лет ... Мерс так же. Про другие не скажу. Суть в том, что если ни одного официального ТО не пропустил и делал только в официальном сервисе и т.п. ... Только тогда если краска вздуется, машину полностью покрасят по гарантии и без платно! Вот и нюанс. А кто после 3-5 лет поедет к официалу? Опа и гарантия снята. И так все в нашей жизни... И за бугром тоже хватает такого умного и красивого.

элементарно если с присадком. Конечно все равно сноровка нужна. А вот если без присадка, то визуально получить конечно нужно применять низкочастотный импульс, так проще и ровнее. Хотя и рукой, туда - сюда можно получить. Но тут можно и промахнуться с расстояниями - стабильностью. Но в любом случае, что баки, что рамы, что еще ... видовое, варится с присадком обычно но и если импульс то подачи проволоки. Это про ТИГ. С П\А все не так однозначно.

если на предельных нагрузках работает. Если запас прочности есть ну и у изделия в принципе ожидается списание ... ну рано или поздно, то как рекламный трюк можно давать пожизненную гарантию. Ведь доказать, что перегрузили куда проще чем доказать, что использовал нежно и мягко.

если нужно однозначно герметичное изделие. Хотя я другой вариант предпочитаю, на поддоне или еще на чем масленом и грязном, П\А в импульсе можно быстро залепить. За счет кратковременного нагрева, достаточно той зоны, что очистил от масла и грязи. И не успевает изнутри вылазить. Провар ... Ну тут как придется, зависит уже от опыта, так чтобы не прожечь на сквозь до дыры но достаточно провалить, чтобы потом зачищая, срезать участок с грязью и возможными порами.При этом кронштейны и т.п. без провара но и без разделки. Немного оставляя наплавленного для усиления. Варил не много но из опыта без повторного обращения пока. Потом уже можно и ТИГ использовать для выравнивания и разглаживания. Этим же пользуюсь в случае и сварки элементов ручек дверных в авто. ТИГ опыт нужен по однотипным изделиям. А в П\А всяко быстрее, кратковременнее. Хотя и без ТИГ полностью не всегда обойтись можно.

за-то дешево! все что угодно! От крутилок до плат. Вылечить можно все. Но целесообразно ли?!

В порядке от наиболее вероятного к менее вероятному ... (сугубо личные мысли) заменить наконечник на горелке проверить ролики на предмет правильной установки канавки нужного размера проверить прижимной механизм подачи проволоки проверить качество кабеля массы с деталью заменить горелку (канал в горелке) заменить сварочную проволоку Ну если это не поможет (хотя должно) то решать опять с гарантийкой. Но вначале попробовать все и вся и потом позвонить им и тоооооолько потом договариваться о отправке в сервис. Спешить не нужно!

Веселая игруха. Только произодительность маленькая. А так, аналогичное использовал в свое время. И для покраски, влагоудалитель нужно использовать. В ресивере быстро влага образуется и потом по шлангу в пистолет попадает. Влагоудалитель это все решает.

968 729 ноль однерка десять ровно ватсап и вибер, но последним не часто пользуюсь. И скайп, он же ник.

если для П\А то проволока старая может просто не подойти, т.к. хранение накладывает, то что ее только выкидывать. А если для ТИГ, то тоже не факт, что можно применять. Когда варишь, то проволока скатывается в шарик с окисной пленкой и не вплавляется в тело детали. Поэтому и при МИГ\МАГ она просто чернит и ложиться с порами и стреляет и ... В общем - утиль. Алюминиевая сварка куда проблематичнее чем сварка черняги или нержи. И если пробовать, то брать у кого знакомого но не остатки, а так на пробу немного и вернуть. Остатки иногда и не черняге выкидывают. Малый диаметр на катушке приводит к самопроизвольной деформации, что приводит к гулянию проволоки на выходе из наконечника. Даже новый наконечник не спасает ситуацию. И на заводах часто видел катушки с остатками проволоки. Про причину этого разузнал позже.

ну 4N90 ... точно посмотрели? Он в какой цепи стоит? И что значит искра между ножками? Это что еще за фейерверк?

Жду результат. По трансформатору посмотрите, среднюю точку. Надо протянуть. А в целом, конечно странная ситуация.