copich

да я не про это. Я про то что "это легко" - Тут и мастеру может будет не легко. А уж без соответствующих знаний может и не возможно. А то что стоит попробовать, конечно стоит. Если есть желание и возможность, то - стоит и еще как. А то по телику показывают, как МУЖИК впервые в руки шруповерт взял и боится. А после того как просверлил отверстие, промолвил: "нет как и страшно как выглядит, я думал будет сложнее" . После таких слов, я чуть под стол не сполз от смеха.

для одних лампочку заменить нужно получить наставления. А другие атомной станцией управляют. Так что, каждому свое!

Не повезло. А может наоборот, теперь так даже удобнее стало работать!

в интернете полно схем от китайских аппаратов Но обычно не те которые нужны в первую очередь отключить горелку и проверить. Может в этом проблема. Если не поможет, то видимо проблема в цепи управления аппарата, если аппарат полностью отрабатывает алгоритм - подача проволоки, открытый газовый клапан и т.п.

подбросить заведомо рабочий двигатель и проверить. Либо изучать схему контроля тока подающего механизма. Либо заменить плату управления на заведомо рабочую. Вы не знаете как работает алгоритм сбора данных по работе мотора в подающем механизме. Т.е. как определяется, чтобы появилась ошибка. Если аппарат довольно много проработал, то скорее всего мотор на замену. Это в принципе расходник - т.е. не вечная деталь.

смешно... Шутка засчитана. Не важно кто на чем сидит. Если не умеет ремонтировать сварочную технику то схема и не поможет. Надо знать алгоритм работы сварочного оборудования и от сюда в голове появятся точки где и что нужно замерить. Если полностью работает ММА и ТИГ, то скорее всего источник рабочий. Надо смотреть блок подачи проволоки. Но в любом случае, чтобы понимать уровень ваших знаний и уровень проблемы, то надо вам сделать видео и разместить его на youtube, ссылку сюда. Тогда будет понятно, может дело вовсе не в бобине. Либо в личку стукнитесь и напишу вам почту для дальнейшего взаимодействия. Схемы скорее всего нет. Даже если она есть то пока в данном случае не сильно поможет. Не раз отправлял Энергией... Все хорошо. Если видимых проблем нет, то скорее всего транспортная компания не виновна. А виновны наши дороги, в колдобинах и за частую просто без асфальтового покрытия.

в личку напишите. Либо в ватсап. 968 семь два 9 ноль 1 1 ноль. Правда сейчас дико занят + потом выставка будет, ВЕЛДЕКС. Поэтому если не срочно то можно и глянуть. И еще один момент. Что меняли, то пусть назад поставят и пусть приведут в первоначальное состояние. А то привозят без плат или еще чего, и говорят, что ты снял или совсем труп и еще доказывают, что он почти работал

@selco, все верно. Частично обленились. Частично к хорошему привыкли. Но даже в нынешних реалиях, обычно сильно ни чего не крутят. Но это те кто действительно понимает, что надо и как. Во всех остальных случаях появляются новые рекламные ходы, которые и переворачивают и извращают понимание сварщиков.

уже давно было. Конечно не берусь сказать, что тут произошло. Но давно появились стекла из обычного оргстекла. К ним и брызги прилипают и не такое стойкое к жару. На одну фирму приехали, а там сварщики жалуются. Оказалось, что купили дешевые стекла. Вот тогда и пошло ... Сейчас скорее всего все тоже. Есть нормальные стекла, а есть дешман. это ни о чем. При даже близком рассмотрении и при 300-400А нормальное стекло не должно плыть. Рука быстрее расплавится.При токах 500 и выше, то уже на горелках ставят отражательный экран. Т.к. руку даже через жаропрочные краги прогревает. Именно не от брызг, а от жара. Горелка охлаждается и выдерживает. А вот рука не столь выносливая.

такой баласник это изделие следующим образом работает: параллельно подключаются и отключаются нагрузочные линии. Поэтому ориентировочно промаркирован в значениях Ампера. Получается в вашем случае это регулировка тока. Но от тока будет зависеть и напряжение на выходных клеммах после баласника. Хотя все равно не понимаю, зачем это надо. Такое ощущение, что слепили из того, что было. Получилось и ладно. Так сказать, попали в точку. Или четкий просчет .

это и меняет напряжение. А ток остается постоянным.

Читать выше. Я написал проверить напряжение вспомогательного БП. Я дорабатываю неделю и отпуск. Так что придется включать голову. Вентилятор обычно запитан от вспомогательного БП. Выходной выпрямитель в порядке судя по замеру. Значит остается только проверять вспомогательный БП, плата управления, силовые ключи. Ну и вентилятор Особо то там не на что смотреть. НО!!! БЕЗ осциллографа возможно и не получится. Если БП будет живой и вентилятор так же. То только через осциллограф дальше. Конечно предварительно посмотрев напряжение питания ШИМ. Это еще тестер способен сделать. Дальше, увы тестер можно будет отложить.

Хорошо, что хорошо кончается. Вентилятор обычно ставится так, чтобы он с зада аппарата затягивал воздух и выбрасывал его с передней части. Это обеспечивает минимальное количество затягивания каки. Следовательно дополнительных фильтров при стандартном использовании не требуется. В остальном, все отлично. Особенно покрыть лаком! Удачи в использовании.

@Mario90, а чего тут излагать. Резисторы зарядные для первого запуска и зарядки конденсаторов первичного выпрямителя. Далее должно включиться реле. Вспомогательный Б\П видимо запускается, если светодиод горит. Но в норме ли напряжение? Так же на выходных клеммах проверить прозвонкой диодов, что будет тестер показывать. Выходные клеммы должны дать показания как диод. В одну сторону порядка 300 Ом. В другую сторону бесконечность. Далее прозвонить силовые транзисторы. На предмет КЗ. Конечно предварительно разрядив конденсаторы. Если вспомогательный БП запускается и в норме выходное напряжение. То надо смотреть, что выдает плата управления. Но даже если она не запускается, реле должно было уже включиться в любом случае. Поэтому глянуть ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БП. И вентилятор работает? Он если не от 220В работает. То его питает как раз вспомогательный БП. Вентилятор не раз был причиной не рабочего сварочника.

Посмотрите блок схему на любой трансформаторный П\А. Они все идентичны. Детальки отличаются, но принцип работы один. Обычно в П\А напряжение ХХ на клеммах от 25 до 48 В . Я про ваш не знаю. Но если верить этому то: https://evrotek.spb.ru/catalog/product/15649/ получается: 20-32 В

Стабилитрон, микросхема, транзистор. А так же может еще что. Визуально не всегда видно. Следовательно так же проверить питание микросхемы (ШИМ), а после и сигнал с ее выхода. Транзистор скорее всего так же труп. Это не биполярник, просто тестером без определенных навыков его не проверить.

Потому что такие вещи не делаются НИ аргоновой НИ другой сваркой. Для этого есть специальные материалы и инструмент. Например горелка от кастоли, суперджет. НО!!! Она не дает 100% результата. Так же деталь нагревают перед наплавкой. Так же результат не 100%. Для 100% результата давно применяют плазменный источник. Он дает необходимый результат. Но детали нагревают предварительно в любом случае. Изделия для стеклолитейки только так иделаются. Если мы говорим об одном. В противном случае, как сказал @selco, присадочек вам будет в помощь. Лично мне другие методы если как сварка не известны - только пайка. Т.к. ЦИНК главное здесь зло и если применять сварку, то очень и очень будет сложно получить желаемый результат. Но конечно от изделия (сложность, назначение) многое будет зависеть.

Хотите поговорить на эту тему? Так начните с того, чтобы подробнее прочитать, что я написал. Ок? Так вот я выделю. Я говорю в данном случае не о защите человека, а о защите выгорания электроники до выжигания дыр в плате. Это понятно? Если да, то далее идем. Автомат и УЗО ставятся не только для защиты человека, но еще для защиты плавления проводки и последующего возгорания как самого потребителя так и проводки. Так что если умничать, то подробнее опишите, что вы хотите тут сказать. И в чем же я не прав. А то начинается. И я сказал, так же, что защита должна быть. А как ее правильно выбирать и устанавливать это отдельная тема. Я же говорю, что если ее нет, то ее надо установить и в дальнейшем использовать. Так же ее надо правильно подбирать. НО!!!! Я ни чего конкретного не сказал, т.к. не знаю нюансов, без чего просто конкретика тут ни чего не даст, а только сотресание воздуха. Так же я говорю, про то, что в большинстве случаев, с теми, что я сталкиваюсь, культура подключения оборудования не то что плачет или хромает, ее просто как класс нет. Поэтому простые средства, пусть не со всеми нюансами и правилами подобрано, но эти средства должны быть и максимально правильно выбраны. Так что, я очень рад, что у вас много знаний на эту тему! Так поделитесь с знаниями и с другими. Пусть народ развивается! В противном случае, далее не вижу смысла развивать эту тему. P.S. в инструкции обычно нет информации как правильно подключать оборудование, я про сварочное, не про водонагреватель и т.п. Т.к. сварочное оборудование изначально было промышленным. А сейчас стало в каждом доме. Но инструкции часто не имеют информации. Либо в ней информация для грамотного человека. А не колхозника. Именно поэтому, этот раздел обычно ни кто не читает.

Возьмем ту ситуацию, когда люди ставят совдеповского периода изготовления автоматы, да более чем на 63А, а все это должно защищать 2.5 квадрата. За частую автоматы уже не работают. И используются как тумблер. Поэтому когда появляется проблема, то автомат не срабатывает и не раз встречал, когда в платах ДЫРЫ. Автомат хоть и не спасет то что внутри аппарата сгорело, т.е. выпрямитель или инвертор, но разорвет цепь и дыр не будет. Так что если хотите конкретно за сколько автомат сработает или что спасет, то это к производителю. Я знаю, что в большинстве случаев берут китайские автоматы. Я сам однажды опробовал. Но они не отрабатывают как положено. Или не стабильно отрабатывают. И так. Я сказал, что получено на личном опыте и пройдя обучение по электробезопасности. И то что я вижу на многих предприятиях и то что ко мне приходит в ремонт. Картинки может и хорошо. Но я сейчас не про них, а в общем и обо всем. Не рассматривая конкретный аппарат, конкретную проводку и т.д.!!!

это что? Вы о чем хотите узнать? Нержавеющая и черная сталь это только минимум. А еще есть разные марки и т.п., что еще больше делает различий как в методе сварки так и в особенностях как тип электрода или присадочного материала. конечно метод играет, как варить. Но тогда лучше короткими и очень короткими швами в разбег, с полным остыванием или принудительным охлаждением. Но еще раз говорю, что нужно заневолить. А еще вы не угол варите, а по плоскости. Ну судя по фото, если я правильно понял. Следовательно, у вас нет ребра жесткости. Оно есть но далеко. И сил поводок (деформации) более чем предостаточно, чтобы метал коробить. Поэтому я бы изменил конструкцию, чтобы швы перенести и распределить коробление. Хотя в любом случае по плоскости будет некоторое коробление. Может тут подскажут, у кого опыт есть именно по таким толщинам и типу изделия. Но в данном случае из того что знаю и вижу, я рассказал.

:Желательно узо, потом автомат. Но можно и просто автомат. Автомат надо подбирать под максимальный ток работы аппарата. В характеристиках указывается ток потребления. Я не о выходном токе, а о токе потребления. Вот и автомат надо установить ближний по значению тока потребления. В таком случае если вдруг что-то, то сразу автомат выбивать будет. А обычно, на предприятиях, автомат на 63А, а то и более, да еще трехфазный, а аппарат однофазный, да перекос фаз ... В общем если для дома, то приблизительно на 25А либо на 32А но не более. Но еще не китайский TDM и его аналоги. А что-то типа АВВ надо. В этом тоже отличия. мысли ... Будут и у других, если опишете, что проверили и что получили в результате.

По мне так кондуктор нужен. Но вопрос: а как вы варите на 100% или поверхностно только? Я к тому, что ТИГ как вы применяете на 5мм? 3мм ТИГ пробивает, т.е. за один проход 3мм еще можно продавить и если обратный поддув использовать, то корень шва получается. А вот более 3мм ... Слышал, что в орбиталке у одних как бы получилось 4 мм, но они технологию не дают и скорее всего в какой-то смеси работали. В данном случае, мне кажется, не уверен, я такое не варил и на предприятиях не встречал, лучше П\А заварить. Правда в импульсе. Либо если без 100% провара, то с одной стороны немного уйти в глубь, потом с другой стороны. Шов герметичный в итоге. И еще. Лучше изменить конструкцию так, чтобы варить не плоскость, а в угол. В таком случае все напряжения угол компенсирует и легче варить. Тут тогда и ТИГ можно будет использовать.

Удалить погорельцев. И прозвонить цепь. Я думаю, что там КЗ далее по цепи. Проверить все включая вторичный выпрямитель. Так просто взорваться не могли. Хотя ... Если повезло то они просто взорвались, но не думаю. Ток сварки свидетельствует только о том, что аппарат не перегружали. Но более это ни чего не означает. Следовательно брать тестер в руки и смотреть далее по цепи. Не в сварочниках, встречал такое когда конденсатор первичного выпрямителя потек и потерял емкость. В сварочниках обычно выбитый первичный выпрямитель или вспомогательный блок питания. Первичный выпрямитель так же является следствием проблемы из-за проблемы в силовой части. Т.е. горит сила, потом выпрямитель первичный ну и так где слабо там и рвется, либо термисторы либо автомат вышибает. Именно поэтому я советую правильно выбирать защиту, чтобы не было в дальнейшем больших проблем.

вот это похоже на правду. 96кОм, ни то ни другое. Падение напряжения не делал ни разу, поэтому нес чем сравнивать. Не понимаю. Тогда обратную связь смотреть.

Получается что либо обратная связь врет (что очень на это похоже) либо сигнал с ПУ, что уже проверено и не похоже на это. По ХХ, все хорошо похоже. Надо смотреть ОС либо вторичный выпрямитель. Сопротивление выхода какое? Сколько Ом? А в другую сторону бесконечность?