brat_h

Пусть берет Tecmen и оголовье от ESAB Sentinel A50, четыре колечка-козырька вокруг фотодатчиков для защиты их солнца - и получится и компактнее, и удобнее, и даже полезнее для здоровья чем любая Аврора. Про оголовье от Sentinel неплохо бы уточнить, самодостаточное ли оно, визуально вроде крепление не сложное, если точно вырезать в корпусе маски посадочные места, то все может получится - самая удобная маска из стандартных плюс самое удобное оголовье, (наверное ) . Плюс если Sentinel-овское оголовье съезжает с боковых креплений также как и Speedglas-овское, то это в свою очередь сделает замену внешнего защитного стекла намного легче и приятнее... Внешние регулировки кому-то мешают, кому-то нет, в крайнем случае "крутилку" можно снять, чтоб не мешала. Плюс Tecmen "полноцветный" - если сварки не очень много, особенно на ПА, то это просто плюс, если много-много, то лучше наверное Speedglas в классическом зеленом цвете, для долговременной сохранности зрения.

Вот самый "трубопроводный" вариант: Fibre-Metal Pipeliner Welding Helmet Стеклопластиковый белый отражающий "обтекаемый" корпус, оголовье с резинкой чтоб не спадала в любых позах, стекла правда на 108 мм в ширину. Иногда из них делают и хамелеоны при помощи компактных светофильтров... Aurora/Artotic по моему не того класса хамелеон чтоб варить в нем трубопроводы.

Модель "правильного" фартука для сварочных кабин, цехов, для полуавтоматов, которой не хватает в наличии: ей бы сделать собственный пояс, внизу оставить лямки ниже колена (те что выше колена, при наличии пояса, возможно не обязательно, но можно и оставить) , верх слегка приподнять до воротника, чтоб уверенно заходил под низ маски. Лямки на плечах/спине такого типа: Может и обычная "через шею" будет вполне достаточна, но я не пробовал.. Все лямки/застежки/пояса нужно сделать быстросъемными, лямки под коленями лучше сделать на резинках (если зацепишься фартуком, то хоть будет мгновенье для реакции прежде чем порвешь). Ну и еще один важный момент - фартук должен быть легким. Я себе сделал из кожаных джинс (козлиная кожа, лайка) - разрезал по вертикальным швам, взял от них "задницу", оставил пояс, выше пояса добавил еще кусок кожи закрывающий до шеи, пришил лямки. Но единственный момент - от пояса до середины голени куски кожи желательно должны быть цельными (в кожаных джинсах может быть шов выше колена). Плюс к переднику добавить нарукавник на левую руку из такой же легкой кожи, такой модели: можно без лямок но с удобной прищепкой в верхней части, или такой вариант: но в основном нужен нарукавник только на левую руку, если сварщик правша, также из легкой "козлиной" кожи, тонкая свиная тоже может как дешевый вариант, но она заметно жестче, что не есть гуд. В сварочных цехах летом бывает особенно жарко - но с хорошим "правильным" передником и нарукавником можно работать даже в тонких брюках и футболке... ну и в Speedglas-е, а если передник, нарукавник, и ботинки можно легко и быстро снять (одеть), чтобы "проветриться", то это будет достаточно жирным плюсом... за такой комплект может и "за $100" найдутся покупатели. PS: если есть желание делать сварочные перчатки, то комплект "две левых и одна правая", наверное будут популярными/экономичными... так как левая сторона "горит" быстрее, если сварщик правша.

Американские и Европейские номера разные.

Вот что значит изначально хорошо продуманный дизайн... Кому-то не давало спать по ночам оголовье... Кому-то - пониженная ось вращения... Кому-то - подвод воздуха прямо ко рту/носу в респираторных версиях... Кому-то - вариант "забрала" на одной оси с самой маской... Кому-то - дополнительные боковые окна... Еще осталось дождаться "новинки" в виде вентиляционных "жабр", наверное, чтобы сказать что все по чуть-чуть скопировали Speedglas... Даже Panoramaxx со своим "вырезом для носа", можно сказать, не первый кто об этом "вырезе" начал фантазировать, судя по форме светофильтра у Speedgas. PS: О чем еще можно было бы пофантазировать... например шлем как у "железного человека", типа шлем с элементами виртуальной или "дополнительной" реальности. например варишь, и при помощи камер с высоким динамическим диапазоном, видишь все как будто без всякого затемнения, на экран выводится некоторая полезная информация - например степень энерговложения, скорость ведения шва, или может даже сразу детект сварочных дефектов, и чтоб еще было голосовое дистанционное управление настройками сварочного аппарата. Ну или если аппарат сам автоматически подбирал свои параметры, а сварщик мог смотреть сериалы через супер-пупер интернет 10G, присматривая за сваркой.

А ничего что Optrel e680 уже сняли с производства? Да и это была их первая модель со сменными батареями, и у нее остался такой прикол, что ее надо несколько секунд "засветить" прежде чем она включится, и некоторым "американским пользователям" это выносило мозг, в случае когда внешнего освещения не хватало, то e680 их часто слепил, не желая включаться ... но зато она уже с "полноцветным" светофильтром, который правда меньше чем у Tecmen 730S, но у Optrel есть регулировка угла обзора датчиков.... Если брать Optrel, то хотя бы VegaView2.5, e684 - короче последние модели. A Speedglas - лучше сразу версию XX тогда, кроме отсутствия нареканий, сможете оценить насколько удобен "правильный" размер светофильтра.

На вид маска похожа на безымянный китай - имитацию "Optech S777" (которую делает тот же производитель что и Artotic/Аврора и цена ему $30-35). Походу Сварог не брезгует такими "финтами ушами" как добавить в модельный ряд "акционную" маску по завышенной в несколько раз цене - все сделают чтоб осчастливить клиента, бл....н Ни в вебархиве ни в гугле не видно, чтоб Сварог такой маской раньше торговал (по крайней мере долго).

Это маска намекнула, что она наверное даже и не "Сварог", судя по официальному сайту...Хорошо что хоть маска сломалась, а не шея от сильных кивков. В таком размере светофильтра уже есть вариант от ESAB A30, который и удобнее/легче/профессиональнее/дешевле и наверное даже качественнее чем даже официальные предложения от "Сварог". Хотя интересны были бы обзоры/отзывы об ESAB A30...

Б/У-шный товар надо проверять, да и новый тоже. При аккуратном и правильном пользовании/обслуживании Speedglas и 10 лет может отработать, разве что лицевая панель со временем может брызг и подплавлений изнутри насобирать, да и оси/крепления оголовья износятся, также кнопки физически понемногу изнашиваются, состояние стекла также можно убить - на внутреннем стекле есть антибликовое покрытие которое боится всяких растворителей, и может и спирта, не говоря уже про грубую ткань. И вообще хоть Б/У, хоть новую - брать нужно 9100XX если хочется чтоб все было комфортно и максимально безопасно, если хочется красивую полноцветную картинку для не очень продолжительных работ, то 9100XXi. Просто с уменьшением размера светофильтра начинают "вылазить" такие вещи как ухудшенный обзор вниз - уже на 9100X иногда приходится поправлять маску вверх-вниз на голове, чтобы получить хорошую обзорность, а 9100V - это по-моему будут просто выброшенные деньги, ни по высоте обзора нормального не будет, ни по ширине. Для вариантов с респираторной защитой - брать только максимальный размер светофильтра, тем более что если брать всю систему ADFLO, то разница в цене между средним и максимальным размером вообще пренебрежительная. Если что, вроде до сих пор самый дешевый импортный продавец: ukwelder.com

В продолжение темы о самодельных воздуховодах можно добавить мой следующий пост: Самодельный воздуховод для Speedglas 9100

Для полноты картины приведу предыдущий вариант с такими же ужасными фото: Достаточно жесткий шланг, воздуховод-ошейник с не идеальной защитой снизу от сварочного дыма, но заметно менее громоздкий в пользовании: снял/одел маску, снял/одел шланг с ошейником снял/одел пояс с вентилятором Масса всего этого комплекта получается на поясе. воздуховод с шлангом тройник из уголка на 25 мм и куска трубки на 32 мм И все это в комплекте с вентилятором на поясе: на корпус еще ставилась крышка с фильтрами... но тут у кого какие фильтры и фантазии их крепления. Если рабочее место типа "сварочная кабина", то вместо аккумулятра можно подключиться к блоку питания (в моем случае до 24В, аналоговый регулятор напряжения в принципе понижает напряжение до допустимых 15В и ниже, хотя смотря как сделать) через спиральный шнур (типа телефонного), чтобы облегчить себе вес на пояснице.

Speedglas 9100 - контакты приклеены к стеклу токопроводящим клеем, только в разы качественнее чем продают для ширпотреба.

Самодельный воздуховод для Speedglas 9100 Общий вид самодельного воздуховода на базовом рисунке с фирменным вариантом. Принцип – ошейник-воздуховод, относительно жестко прикрепленный к несущим элементам оголовья по-бокам, и возможностью некоторой фиксации в передней части возле подбородка. Сам воздуховод можно легко снять, останутся только боковые крепления. В таком варианте исполнения, когда нижняя часть маски достаточно хорошо уплотнена, респираторная защита уже достаточно хорошего уровня, недостатком является то что вес шланга уже грузит шею и одевание/снятие маски затруднено. Вариант без боковых креплений, с упругим "несущим" шлангом уже не так хорош с точки зрения изоляции от сварочного дыма, но заметно легче в пользовании - не грузит шею, легко снять одеть маску. Сделана система из «подножного» материала: пластиковая гофротрубка – шланг слива для стиральных машин (желательно брать качественную эластичную); держатель этого самого шланга для слива (из него делаются два крепления по-бокам и одно по центру); два полипропиленовых уголка на 45° для диаметра трубы 25мм (подбирать так чтобы гофротрубка плотно входила во внутренний диаметр). уголок для компрессионного фитинга полиэтиленовых труб диаметром 25 мм (нужен патрубок, выделенный на рисунке). Дальше нужны будут ткань желательно огнеупорная и желателно молескин (в общем с начесом для нежности), кусок тонкого пластика для колец боковых креплений, прочные нитки, пара винтиков и гаек с резьбой M5, и для соединения всего этого воздуховода со шлангом подачи воздуха нужна будет трубка с внешним диаметром 32 мм (пластиковые сифоны для умывальников бывают с такими). Из инструментов – нож, ножовка, дрель, шарошка, сверла (для отверстий для сшивания 2 мм), коронка для отверстий на 29 мм, игла «цыганская», выжигатель по дереву «советский», строительный фен для сварки полипропилена. Самой сложной деталью является «тройник» для подключения воздуховода и шланга сзади. Делается он из двух ПП уголков на 45° на 25 мм и патрубка от компрессионного фитинга на 25 мм. Уголки свариваются в одной плоскости самым простым способом – разогреть металлическую пластину, затем одновременно с двух сторон разогреть ПП уголки пока пластик хорошо не расплавится и совместить, и прижать уголки чтоб получился вот такой вариант Далее срезать патрубок из компрессионного фитинга, снять с резьбы пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, внутренний диаметр в начале будет около 32 мм (то что нужно), далее внутренний диаметр около 27 мм, в принципе его можно так и оставить, но можно и развернуть коронкой на 29 мм до 30 мм, а дальше шарошкой до 32 мм, в общем надо чтобы был достаточно плотный но «быстросъемный» контакт с соединительной трубкой внешним диаметром 32 мм (на рисунках не показано). Далее подготовить посадочную форму обратной стороны патрубка для соединения с ПП уголками (линии резов показаны на рис ниже). Далее, чтобы сделать тройник надо разметить место совмещения при сварке на ПП уголках, патрубок должен быть приварен где-то под углом 45° к плоскости ПП уголков. Далее, чтобы сварить эти две криволинейные поверхности я воспользовался строительным феном, сделал прокладку из кожи и вставил сопло в патрубок и на небольшом расстоянии от патрубка держал ПП уголки, таким образом у меня одновременно разогрелись свариваемые поверхности, разогревать наверное, лучше на максимальной температуре (или почти), лучше подождать до появления заметных признаков плавления пластика, и работать надо в сварочных крагах. (это не реалное фото, а фотомонтаж для общей наглядности) Следующий пункт: воздуховод и его крепления. Боковые крепления сделаны из пластиковых колец внешним диаметром где-то 83 мм. (слегка выступают за корпус маски снизу и сзади), внутренний диаметр немного больше «посадочных мест» на держателях оголовья. К кольцам пришиваются боковые части от держателя шланга, прорези (щели) фиксирующей части держателя ориентированы во внутрь маски. Переднее крепление вырезается так чтобы «язычок» стреловидной формы входил в специальную щель в нижней части маски для фирменной «защиты шеи», этот «язычок» затем придется согнуть на 90° и слегка прогревая «советским выжигателем» линию изгиба добиться устойчивой формы. Переднее крепление нитками фиксируется вокруг гофры, с внутреней стороны гофры выжигателем делаются два полуовальных выреза по бокам от центрального крепления, для выхода воздуха, желательно ориентировать их как бы внутрь-вверх. Несколько фото (ужасного качества) реального воплощения.

Ладно, чтоб уже завершить более менее информативно, все равно пока дома сижу : судя по описанию батареек Panasonic. Батарейки с префиксом "CR-XXXX" = литий - диоксид марганца: Рабочий диапазон температур от -30° до +60° Емкость батареи стабильна и на холоде и при жаре "пожарозрывоопасность" наступает при температуре - свыше 100° Батарейки с префиксом "BR-XXXX" = литий - поликарбонмонофторид Рабочий диапазон температур от -30° до +80° Емкость батареи на морозе падает почти в 2 раза. "пожарозрывоопасность" наступает при температуре - свыше 100° Батарейки с префиксом-суффиксом "BR-XXXX A" = литий - поликарбонмонофторид для высокотемпературных задач Рабочий диапазон температур от -40° до +125° Емкость батареи на морозе также падает почти в 2 раза. "пожарозрывоопасность" наступает при температуре - свыше 125° Из общих опасностей: Испарения от ГОРЯЩИХ батареек могут вызвать раздражение глаз, кожи, горла Металлический литий и электролит - огнеопасны (герметично находятся внутри батареи) Есть риск взрывоопасности при сжигании батарей или нагреве свыше 100° (в основном) Из дополнительных опасностей - если проглотить батарейку (актуально для детей), то через 2 часа она начнет выделять опасные химикаты (могущие вызвать химические ожоги в желудке/кишечнике или еще что).

Хорошо, просто самые дешевые, все равно может не стоит ставить, мало ли что могут нахимичить в борьбе за бросовую цену.

Батарейки в Speedglas-е достаточно хорошо защищены, за серебристой "маской", в зоне "естественной вентиляции" вдоха/выдоха человека... на моей предыдущей маске где-то год или два отработали "Maxell" (вроде Китай, не самый дешевый, но почти). Но все же судя по украино-английским версиям Википедии качество изготовления влияет и на безопасность литиевых батарей - герметичность и их вентилируемость - взаимоисключающие параграфы, однако (на самом деле вариаций литиевых батарей уже достаточно много нахимичили). Ну может не стоит брать самые дешевые, чтоб случаем не нарваться. Неприятности возможены при коротком замыкании, сильном перегреве/внутреннем газообразовании, которое в свою очередь зависит от типа "химии", на которой сделана та или иная модель, попадании внутрь влаги - в общем стандартная модель батареи "литий в паре с диоксидом марганца" если сделана нормально, то должна и нормально работать

Литий боится перегрева, так что иногда пол-лица сносит любителям поговорить по лопато-фону во время зарядки аккумулятора - заряд-разряд-продолжительный обогрев лицом и рукой... Samsung бывало забраковывал многомиллионные ($) партии аккумуляторов из-за каких-то дефектов со взрывоопасностью. Для сварочных работ наверное есть смысл взять раз в год-два что-то качественное. В принципе можно проверить батарейки на перегрев, но лучше на улице - литий ничем не потушишь, в случае чего. Добавлю в тему про Speedglas-овские внешние защитные стекла - если брать их с расчетом на последующую полировку, то лучше сразу брать жаростойкие "Heat" стекла - стандартные становятся слегка белесоватыми из-за нагрева при "ускоренной" полировке, а жаростойкие - восстанавливаются как почти новые.

Ладно, чтоб не было ко мне лишних претензий, на всякий случай вот видео сравнения оригинальных и неоригинальных защитных стекол, и как 3M к этому относится: https://www.youtube.com/watch?v=c9llMmxe6RM

Это из-за внешнего защитного стекла. Оно в пресс-форме выливается и в нем остаются внутренние напряжения, которые в свою очередь также меняют поляризацию света. И когда смотришь через светофильтр на уже поляризованный свет (отражение от воды, от металла, или на ЖК-монитор), то внешнее стекло уже заметно добавляет свои радужные переливы цвета и яркости. Плоские резанные стекла тоже могут давать такой эффект если их сильно согнуть. Для Speedglas-а есть даже вроде фирменные резанные стекла оказывается, возможно из-за таких проблем с литыми решили сделать альтернативный вариант. Speedglas 9100 outer protection plate (527001) Хотя насколько они фирменные или самопальные еще не понял, если честно.

не ну по идее DIN-ы это некоторый диапазон затемнения "от" и "до" и значение "от" может в два-три раза отличаться от значения "до". На что это влияет - в общем только на уровень максимального затемнения при плавной регулировке в хамелеонах, ну и на уровень просветленного состояния. "полноЦВетные" имелись ввиду.

Полноцветные DIN-ы светлее "классических", плюс/минус Tecmen-овские DIN-ы слегка светлее чем Speedglas-овские, в итоге 3DiN от SG и 3,5 или 4 DiN от Tecmen (с еще классическим желто-зеленым оттенком) визуально вроде один в один в светлом состоянии. По поводу маркировки и маркетинга: В стандартах например есть официально 2,5; 3; 4 DIN, а 3.5DiN нет, и так получается что 3,5 DiN официально все равно будет 4 DIN, а так как маркетинг отдельная наука, у них есть и 3.5 DiN и "три с четвертью" может быть, в общем из-за этого и разные цифры в рекламных проспектах.

Ну да, сниженная ось вращения плюс противобаланс в виде капюшона и маска уже не требует сильной затяжки/фиксации. По поводу "додумались" - может 3M как-то хитро запатентовала такой вариант крепления (с пониженной осью вращения) и остальные просто не хотели отстегивать 3M денежку, и просто ждали пока закончится срок действия патента. За последний год уже почти все "додумались", кроме Optrel.

Я думаю тут будет различная "сегментация рынка", Tecmen в России, Lincoln Viking в Америке, и от этого будет уже плясать и экономическая и сервисная выгода/преимущество. Из визуально заметных "узких мест" у VIKING 3250 FGS - расположение датчиков и ширина рамки вокруг светофильтра - плюс это или минус еще не совсем понятно. да и задняя часть оголовья с такими крутыми прибамбасами в виде резинки или подтяжки, ХЗ: В общем была у них задача "непохожести" ни на Tecmen, ни на ESAB, видно что старались... PS: по поводу "14-15" - это у Tecmen дополнительный режим затемнения?

Кстати, Lincoln Electric выпустил в продажу новую модель "VIKING 3250 FGS" похожую по формату на Tecmen TM 1000, но во всем остальном не совместимую, скажем так. http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013746.jpg http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013747.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013745.jpg http://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013749.jpghttp://assets.lincolnelectric.com/assets/global/Products/K3540-3/300x300-00013748.jpg Ни корпус, ни светофильтр, ни оголовье - короче все разной формы. Разве что размер стекла светофильтра одинаковый. ... да и судя по рекламным фото уже возможно уже наблюдается некоторый "откат" от синеватой полноцветности в зеленоватую, скажем так, хотя... http://www.lincolnelectric.com/en-us/equipment/PublishingImages/FGS_helmet_optics.jpg http://www.lincolnelectric.com/en-us/equipment/PublishingImages/fgs-4c-comparison.jpg цена где-то $340-380 http://weldfabulous.com/lincoln-electric-k3540-3-viking-3250d-fgs-series-auto-darkening-welding-helmet/ http://www.lincolnelectric.com/en-us/Equipment/welding-gear/Pages/product.aspx?product=K3540-3(LincolnElectric) https://www.weldingsuppliesfromioc.com/lincoln-viking-3250d-fgs-welding-helmet-k3540-3 https://www.bakersgas.com/LINK3540-3.html https://www.amazon.com/Lincoln-Electric-K3540-3-VIKING-Darkening/dp/B07C4TR7FQ/

Наконец-то руки дошли и я довел до конца "пересадку мозгов" с одного 9100Х на другой. Судя по первым впечатлениям "пересадка" прошла успешно. Хотя собирать его пришлось с пинцетом...