Глобул

@Точмаш 23, там с другой стороны был заход: всю жизнь минеральные стёкла, потом среди них парочка нонейм хамелеонов пробежала, потом Аврора, а теперь Текмен.

Так точно.У меня слов цензурных не было, чтоб описать своё восхищение от увиденного через фильтр Текмен. Ну... могу только пожелать удачи. Больше ничего не поможет.

По ТБ лучше не приближаться к сварке на 4 метра. Фигня конечно, но для начала пойдёт.

Наоборот -- 400 максимально допустимое расстояние. Маску в студию. Само-собой полуавтомат в режиме КЗ даёт очень маленькую ванну.. постарайтесь всё же её рассмотреть, для начала. Потом притыкаетесь и такое вглядывание уже будет не нужно. Но это только касательно режима коротких замыканий, который я описывал выше. Если ванна станет размером с шов, то тогда придётся контролировать её размер и положение. Ну и отлично.Можно купить перфораторный бур по бетону диаметром 6-8 мм и заточить. Но надо брать сразу два-три штуки разных производителей -- напайки попадаются иногда довольно мягкие. Они не такие. Они гораздо мягче, и с набрызгом не справятся. Она должна быть именно такая как на картинке, а не просто любая щётка. Всё кроется в деталях и в мелочах. На болгарку именно эта щётка, именно с такой щетиной, ручная именно этой формы и с такой узкой основой. Обычные щётки у меня тоже без дела валяются, ибо их применение проблематично. Так же и основа для фибровых дисков резиновая не работает, хотя валяется в каждом магазине, а фирменная нейлоновая тарелка "Нортон" нигде не продаётся, потому что дорого. И фибровые круги, те что работают в магазин не поступают, а лежит там всякое дерьмо, которое не может дать человеку представление зачем оно нужно. Самый простой пример -- красные щётки на болгарку от Stayer -- они не работают. Раз купил, выкинул, и забыл о том, что можно чистить щёткой на болгарке -- начинается вот эта херня которую вы упоминаете -- на дрель. На дрель щётки просто бесполезны. Вот у меня швы зачищенные болгаркой: http://websvarka.ru/talk/topic/4810-svarochnye-shvy/?p=421838какая нахрен дрель вам такое сделает. А сколько времени у вас уйдёт на зачистку профтрубы дрелью?

Всё правильно, с точностью до наоборот -- угольник даст одинаковые диагонали при условии что профиль идеально ровный, и нарезан с точностью до меньше миллиметра.Такое бывает, но... Рулеткой можно проверить не длину, а одинаковость диагоналей, при условии что вы обе диагонали измеряете одинаково. Вместо респиратора, я бы заморочился вентилятором. Создать в рабочей зоне движение воздуха с небольшой скоростью, вот и всё. и этого хватит с головой. Давайте лучше поговорим о наработанных годами методах и способах. 1. Максимальное расстояние от сварочной дуги до глаз -- 400 мм. Максимальное! Значит НЕ рекомендуемое. 2. Забудьте такое слово: "сантиметр". Не применяйте эту единицу измерения никогда, нигде, и ни при каких обстоятельствах. Поверьте, это поможет избежать многих косяков. Я заглядывал в чертежи топогеодезиста на большой стройке -- у него там расстояние между зданиями 43810 мм. Постарайтесь все размеры с которыми вы сталкиваетесь приводить в миллиметры. Со временем привыкнете. 3. Разметка -- чертилкой. Не обсуждается. 4. Зачистка после сварки -- щетка на болгарке. Вам потребуется болгарка с регулятором оборотов. Оптимальный выбор щётки -- Stayer жёлтые (красные не брать) 5. зачистка мест куда болгарка не влазит:

Ну пусть так. Только надо понимать и помнить, что на тракторе амортизаторов нет. Нет. По хорошему вас должна интересовать не истинность значения, а повторяемость режима. То есть возможность повторить удачные настройки после перенастройки. Двумя страницами ранее: http://websvarka.ru/talk/topic/12404-voprosy-novichka-po-pa-svarke/?p=431045 Пока дышать трудно не станет.

Helvi Silvermig 499

Подглядывать надо в сварочную ванну. Её надо видеть, за ней следить, и ею варить. Токарь работает по металлу режущей кромкой резца. Всё остальное вторично. У сварщика такой "режущей кромкой" является край сварочной ванны. Вы должны его видеть, а не вести горелку по воображаемой линии. И не тренируйтесь на плоском металле -- сделайте пропил болгаркой, пусть даже не сквозной, и заварите его. Тогда вы начнёте именно гнать ванну по этому пропилу. Теперь о настройках. Поскольку полуавтомат это стабилизатор напряжения, то если ускорять подачу проволоки, дуга будет укорачиваться, а значит её сопротивление будет падать. А если сопротивление нагрузки падает, то ток в цепи растёт (при стабилизированном напряжении). Теперь смотрите какая зависимость интересная.Скорость плавления проволоки напрямую зависит от электрической мощности которую на неё подают. Это очевидно.Мощность это ток умножить на напряжение. Втупую.То есть чем короче дуга, тем больше ток, и тем быстрее плавится проволока. И наоборот.Таким образом полуавтомат стабилизирует длину дуги. Именно дугового промежутка. Теперь как это работает на самом деле.На самом деле мы слышим характерный треск, или жужание на букву "З". Это звук замыканий проволоки в ванну.На малых токах мощности не хватает для поддержания постоянного горения дуги. И проволока таки замыкается на металл. Но поскольку напряжение не меняется, то на коротком замыкании развивается ток, способных снова зажечь дугу.Этот процесс происходит очень быстро и даёт тот самых характерный звук сварки полуавтоматом.Если это всё понятно, то перейдём к вопросу шо там делает индуктивность. Итак мы имеет процесс постоянно тухнущей и вновь воспламеняющейся дуги. Это происходит со звуковой частотой и мы это слышим -- ззззззззз...Но не видим -- глаз не различает такие быстрые изменения яркости.Это всё происходит очень быстро: замыкание -- возрастание тока которое зажигает дугу, на которой ток падает, что приводит опять к замыканию, которое приводит к возрастанию тока, и так по кругу около 1000 раз в секунду. Индуктивность не даст току резко вырасти в момент замыкания, и поэтому в таком режиме она должна быть минимальна. Иначе дуга не будет загораться ваабще. Однако если индуктивности не будет совсем, то бросок тока станет слишком резким, и мы получим излишний набрызг. Вместо дуги будет разряд, который разнесёт проволоку в пыль, а уж потом дуга, опять замыкание, снова скачок тока, брызги, дуга, замыкание и снова и снова. На больших токах дуга начинает гореть постоянно, и вот тут то нам стабилизатор напряжения портит всю малину -- в реальных условиях металл переносится в дуге не ахти как ровно и стабильно. От этого сопротивление дуги всё время пляшет, и тут нам уже не нужны резкие набросы тока -- от них только брызги образуются и более ничего полезного. Нам надо чтоб помедленнее ток на дуге изменялся, ибо его там уже навалом.И вот тут мы накручиваем индуктивность -- она сглаживает резкие скачки тока, и резкие провалы. Рекомендуется к чтению книжка: http://websvarka.ru/talk/files/file/870-svarka-stalej-v-zaschitnykh-gazakh-plaviaschimsia-elek/

Если в настройке п/а "не силён", то берите селко. А если уверен что сам всё настроишь, то любой брендовый аппарат. У вас половина успеха будет на квалификации, и качестве сварочных материалов. Вторая половина ляжет на аппарат. Поэтому резко забыли о существовании всяких сварогов и прочих фубагов/есабов, и выбираем что-то на уровне фрониус-евм.

@BugaRock, а сколько денег?

Спасиба, он пастарается.

http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2020/post-14762-0-51784300-1590674718_thumb.jpg

Да. Я выше вам уже написал, что наконечник будет той же длины. И не наконечник, а токосъёмник. Плотное х\б.Пробан, джинса -- главное чтоб было удобно. Спилок, это для вас слишком тяжёлая броня, а брезентовый костюм... ну сходите, померяйте. Только сюда свои впечатления от примерки писать не надо, потому что нецензурные выражения у нас запрещены, а другими вряд ли получиться.

По составу это износоустойчивость. CuCrZr будет лучше простой меди, но это ощущается на больших токах, где и скорость подачи большая. Вам такое не грозит -- у вашего п\а здоровья не хватит показать разницу между этими наконечниками. Форма значения не имеет. Длина вам нужна такая как в вашей горелке. Резьба соответственно: М6 или М8. Других нет. 6038 на полумаску под сварочную маску.

Товарищ погорячился с катетом в 3 мм. В реальности будет около пяти. То есть в три раза больше. Я имел ввиду профильный форум, где есть профильные специалисты, которые следят за тем чтоб пользователи не несли ахинею. Червонец. С удовольствием посмотрим ваши работы. Что бы это ни было -- мы найдём для них место.Сейчас вы будете обустраивать мастерскую -- такой раздел тоже есть на форуме: http://websvarka.ru/talk/forum/53-nashi-masterskie/

Зависит от объёма сварки. Ваши объёмы и толщины (профиль для забора) я бы и без рукавиц сварил. Так что вам в принципе нужна защита от уф излучения и мелких брызг. Толстые сварочные краги будут мешать выполнять точные движения. Они хорошо работают на больших токах и на опытных сварных.Аргоновые перчаточки конечно слабоваты, но и массивные утеплённые краги вам однозначно не нужны. Интересненько -- когда это сварка стала вашим хобби, если вы ею не занимались. Да -- для хобби то что надо. Дорогая зараза, но хорошая. Да.Если хотите настоящего посмотреть, то кликните ко мне в подпись, но вам это не нужно. Да. Наш форум разбирался с этими респираторами и продолжает разбираться: http://websvarka.ru/talk/topic/10848-polumaski-3m/ Вы бы ещё к кузнецам на форум сходили -- любой толщины металл можно варить проволокой 0.8 мм. Вопрос только какой приём использовать, и сколько на это уйдёт времени.

@Lohus, @Ievgen Prokop, смотрю системные требования к 13-му автокаду -- там про графику ваабще ничего. Проц требуется не ниже Pentium 4, ось не ниже ХР SP3, так что должно работать палюбому. https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-AutoCAD-2013.html

Я исправил.Скорее всего ваш ноут не умеет крутить такое тридэ, которое требует программа. Алексей правильно вас послал. С вопросами надо всегда идти на самый топовый профильный форум.

@Давид96, Заполните пожалуйста профиль: возраст, местность обитания, это облегчает общение. В баллоне на 150 бар вмещается 6 кубов смеси, на 200 бар -- почти 10 кубов. Пересчитывайте на цену, и думайте что вам выгоднее. Может лучше арендовать баллон, и не морочить голову с его собственностью. Многие организации торгующие газами именно так работают -- вам продают газ, и немного берут денег за пользование их баллоном. Плюсы в том, что вам абсолютно всё равно в каком состоянии баллон, и что у него там со сроками освидетельствования и годности ваабще -- поменяли и голова не болит. Редуктор любой. Желательно с ротаметром. Изучайте: http://websvarka.ru/talk/forum/95-vsyo-o-ballonakh-i-reduktorakh/

Внутрянку -- да. Швы -- не вижу смысла. Дизайн маски называется "карманы для грязи и пыли", плюс дешманский фильтр, так что дорога ей на авито, пока она новая.

Нет. Не только у нас. У них тоже есть могильники. И в Англии, и в Америке.Самая тупая и зашкварная авария произошла на американской станции в Фукусиме. Там распрекрасны все: и разрабы, и эксплуататоры -- шо те дибилы, шо эти. И прекращайте за политику тут.

@gonta, файл конечно выложи -- всё таки уже отдельная тема. Лучше ещё и скрины с программы приложить и схему отопления -- вабще шикарно будет. Я думаю что можно слить систему без доступа воздуха -- чтоб сразу аргоном заполнялось. Но вот сомневаюсь что углекислота не даст коррозии -- диссоциация кажись там начинается.

@gonta, откуда там тонна? Тыб посчитал сколько там воды, на всякий случай. Литров 200 хотяб набралось. И пропилен гликоль надо канистру купить и развести в воде. Да, аргон вытеснит, но большую часть. Его там всё равно хватит для коррозии. Плюс ты зальёшь потом свежую водичку, которая опять прореагирует с трубами это раз, и выделит на стенки труб известковые и прочие отложения это два. Ведь у тебя нет водоподготовки? Деаэрацию воды ты проводить не намерен (надо нагреть её до 98 градусов), так? Минеральные соли и прочие радости тебе удалить из воды просто нечем -- химводоочистки, или хотя бы "осмоса" нет. Поэтому ты каждый раз будешь убивать систему то остатками кислорода, то свеженькой водичкой.

@gonta, тему я создал, но пока не знаю в какой раздел запихнуть. Как только разберутся старшие товарищи, так сразу же она и появится в общем доступе. По твоему вопросу -- задуть аргоном или СО2 -- мне кажется это бестолку. Всё равно там кислород останется. Лучше купить пропилен-гликоля, и не сношать себе моск.

И шо ты щас купишь за эти гроши? Однофазное хелви?