Глобул

Короче всё упирается в бетонный пол -- обязателен он или нет. Если нет, то конечно ростверк, но мне это дико -- дощатый пол в гараже/мастерской. И второй момент -- трудозатраты. Плиту на грунт отлить легче всего. Моё мнение -- ростверк это потеря бетонного пола и повышение трудозатрат. А это не мало важно, ибо времени у Геры по моему особо так нету.

Я тоже не понимал. А теперь понимаю. Скорее всего у него там не правильно завязана армировка. Вот на фотках видно как примерно устроена плита: https://www.forumhouse.ru/stories/1/posts/82 Это те же каркасы прямоугольные из арматуры, которые образуют несущие балки. (ну балка, это как колонна, только лёжа) Так вот эти балки должны быть между собой связаны. Каждая арматурина одной балки должна быть соединена с соответствующей арматуриной другой балки. Соединяют их привязывая к ним кусочек согнутой на холодную арматуры. То есть это нахлёсточное соединение, длина которого должна быть 90 диаметров арматуры. Если ты собрался продлить арматуру десятку, то просто нахлестни их 90 см одну на другую, и свяжи проволочками. Если это угол, то сгибаешь метр восемьдесят, и привязываешь к обеим арматуринам. А если ты когда нибудь пытался разрушить железобетонное изделие, то наверняка у тебя возникало желание придушить того гада который додумался арматуру вязать а не варить. Была бы поварена -- давно бы поотлетало всё, а так пружинит, играет, но не ломается. Так вот про плиту. Сапёр тебе прямо говорит про примитивную арматурную сетку. Нижняя и верхняя. Такую плиту сломать в принципе не реально. Даже если она будет лежать на вершине кучи земли. А вот как ведёт себя толстый бетонный пол без подогрева в помещении: http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/page-35?p=254903&do=findComment&comment=254903

Помогите определить что за строение на чертеже?

Зачем плита 40 см?!! Стреляйте меня -- не пойму. Мы перекрытия лили до 24 см максимум. Так это производственное здание. А бытовые помещения обычно до 20. Подчёркиваю -- перекрытие. Лежит оно на колоннах которые идут с шагом в 6 метров. А у тебя оно на грунте лежит.

@ilnursvarka, удлинитель у вас там суровый. В Челябинске заказывали? Велкам. Это к господину @BelaZZ.

Гера, давай погоняем понятия. Ленточный фундамент для индивидуального сельского строительства -- копаем траншею по периметру дома, землю внутрь, ставим армокаркасы и месим бетон заливая постепенно весь периметр лентами по 15 сантиметров примерно. Как пишут в букваре такая заливка практически не уступает монолиту залитому за раз. Поэтому называется ленточный. На него ставят цоколь, обычно кирпич, или камень, внешняя и внутренняя стенка, с последующей заливкой между ними. Я это проходил. За лето вдвоём можно осилить. Ростверк -- грубо говоря это монолитный, армированный цоколь, который стоит не на фундаменте а на сваях. Утеплённая шведская плита -- и так понятно. А теперь Сусанин, добро пожаловать на стройку. 42 квадрата плиты, пусть даже 20 см толщиной это 8.4 куба. При этом отсутствует бурение земли, изготовление хомутов, и мощная высокая опалубка. Одно дело связать сетку из арматуры, другое гнуть хомуты в количестве около сотни. Так же отпадает засыпка внутреннего обьёма образованного ростверком, и устройство полов, что опять же означает бетона сантиметров десять причём армированного, ибо не армированный свою работу выполнять не способен, так как не имеет сопротивления разрыву. Про соседа у которого треснуло -- видимо наумничал с армировкой, но не признается даже под пытками. Я этих строителей от сохи насмотрелся -- рельсы заливают в перекрытие подвала, а оно всё равно рушиться.

15 кубов делим 42 квадрата пола, получаем толщину плиты 0.357 метра.

Я не посмел на смерть взглянуть В атаке среди бела дня, И люди, завязав глаза, К ней ночью отвели меня. Киплинг. Во как! Никогдаб не подумал. Там ещё много есть: http://artsportal.ru/poetry/15807

Пеноблок придётся закрывать снаружи чем-то. Штукатурить его насколько я знаю нельзя. Поскольку конденсат впитанный пеноблоком конденсируется снаружи, под штукатуркой, и там начинает кристаллизоваться.

Ммда, площадь нехилая получается. Уже подумываю по поводу отказа от чердака. Как бы тоже удешевление. Перезимовать, а там глядишь пристроечку под бытовые нужды сделать.

Тоже всегда примерно такой микс делаю. Когда только познакомился с УШМ (кировские) меня обескуражило то, что смазка в редукторе спит вокруг шестерни. Мозги у меня были ещё совсем советские, я решил что так не пойдёт, и начал искать чоб туда напихать. Взгляд упал на баночку СТП (смазка туго-плавкая, использовалась на паровозах, с виду похожа на нигрол, только не жидкая, а как мёд -- течёт медленно), и это оказалось идеальным вариантом в смеси с тем что в редукторе было. Вот примерно из этого и исхожу, когда мешаю смазку в редукторе.

Каждый это знает -- при замене катушки не удержал проволоку -- ослабла, витки перехлестнулись, лучше их сразу отрезать. Какая может быть не рядная намотка? А заводы на которых перематывают проволоку на катушки сами? Там и речи нет о намотке в навал. Только виток к витку. И да как она там поместится эта проволока? У нас катушки 18 кг -- почти полная. Если мотать внавал -- не поместится и сильно. Предупреждая сразу возражения -- я в детстве радиолюбительством занимался, намотал всяких трансформаторов и катушек достаточно чтоб понимать -- намотка внавал занимает много места. На трансформаторах этот вариант даже не рассматривается, она просто не поместится.

@Денис87, погладь кота.

@МассаТом, чем брызгать я не знаю. Слышал что есть очень злючая химия, но как называется не скажу. Заглубляться конечно не надо, но снять верхний рыхлый слой придётся. Далее слой песка с щебнем. Функция этой присыпки -- защита жидкого бетона от проникновения органики почвы. Она разрушает бетон не глубоко, но сантиметр даже терять неохота. Далее делают стяжечку небольшой толщины. Она называется подбетонка, и предназначена для установки на неё опалубки и армокаркасов. Арматура должна быть в бетоне не менее 25 мм. Это защитный слой который гарантирует что арматура не начнёт гнить прямо в бетоне. Толщина защитного слоя -- размер самой крупной фракции в бетоне плюс 5 мм, но не менее 25. То есть если у тебя там камни с кулак, то они должны помещаться между арматурой и краем бетона. Прочность бетона тем выше, чем мельче все фракции. Если будет сложно выбрать какой гравий или щебень брать -- бери тот шо мельче. Никакой сварки по арматуре. Приварены только стержни к закладным, а сами стержни привязаны к арматурной сетке. http://www.komplektacya.ru/fiksator.htm

Побрызгать надо.

@МассаТом, 100х100 я сравнил брус и трубу. Разница в три раза. Трёх метровый брус стОит как метр трубы. Могу ошибаться, но мне так кажется что тебе думать про фундамент не чем, так же как и мне -- знаний нет. Надо идти к инженеру, который может это посчитать, или дать рекомендацию из СНИПа. Других надёжных вариантов просто нет.

В тырнете три метра 100х100 268 рэ. Гугли каркас дома из деревянного бруса. Ну например: http://www.webpark.ru/comment/69033 только я бы не делал косыночки, а запустил бы целую диагональ между соседними колоннами. Таких участков с диагональю на стене достаточно одной или двух. Вся стена будет держаться за эту диафрагму жёсткости.

@МассаТом, есть такой тип фундамента -- монолитная плита. Тебе всё равно нужен толстый бетонный пол. Вот он как раз и понесёт весь этот сарайчик. И зачем там нужна тогда труба 100х100, если у тебя в качестве пола будет монолитная плита сантиметров 20 толщиной? Вопрос только в том, стоит ли её привязывать к грунту сваями по углам, или не стоит.

@МассаТом, пол бетонный, это без вариантов. По нагрузке, это к инженерам. Тут домыслы не помогут. В полу закладные под крепление деревянного бруса. Из него каркас который потом обшивается чем придётся. Утеплитель сам выбирай. Перекрытие -- доска не менее 50 мм. Далее обычный чердак оборудованный для ночлега. Думаю что ничего дешевле и быстрее не бывает.

Подотри то что вставилось в ответ по кнопке "Ответить". Только не трогай содержимое квадратных скобок

@Vovka123, у нас вообще-то не принято такие большие цитаты делать. Хочешь ответить человеку, жми "Вставить ник". Или сокращай цитату до того предложения на которое отвечаешь.

Ну дык там же и рассказывали как их избежать.Минимальные катеты, минимальные зазоры, прихватки надо было делать сначала очень лёгкие, а потом их несколько усилить. И зря вы отказываетесь от фиксации. Она не может никак не воздействовать на деформации, она их всё равно уменьшает. Ну и последующий прогрев жёстко зафиксированного изделия по швам. Насчёт предеформации промолчим, ибо это наверное применить здесь нереально, хотя местами наверное можно.

@ALEX47, я ничего не понял. Яб тоже заварил, и сплошной и порошковой, и электродом. В чём суть то? Ну да, порошковой это немного легче, но не радикально, по моему.

Полуавтоматом на спуск (сверху вниз), без колебаний. Или TiG.

@Vladimir1975, сосуды высокого давления покупать на алиэкспресс? Мне кажется это лотерея.