Лидеры

А здесь и 170а хватит. Так что все относительно...что-то можно отнести,а что-то оставить...

Это коробка ДАФ. Коррозия в верхней части.Перекрытие 4мм листами.Так вот,ток 260-270а одним проходом...,так к сведению.

Тут как раз ничего удивительного. Данное соединение- конус+шар действует при двух условиях- конус с шаром имеют необходимую форму, сделанную инструментом и конус с шаром имеют разную твёрдость, чтобы мелкие несовершентсва нивелировались упругой деформацией одной из деталей. В современных дешевых редукторах используют штуцер не стальной, а прессованный из порошка. Шар не обрабатывают. Конус штампуют. а не точат и полируют. Поэтому пропускает кривое соединение кривых деталей.

Я как-то показывал эти снимки,но вернусь к ним еще раз. Высказывалось мнение,что это какая-то "циганщина".Речь о излишней рельефности. Это оправдано тем,что на таких изделиях,как спортивные тренажеры,после окраски шов сохраняет свой вид. Углекислота и обычный Сварог без всяких вращателей.

Форум, не умирай)

Проковка сразу по окончании валика. Валики ориентировочно 30-45мм. Только оторвался электрод, сразу стучим. И НИКАКИХ СЛЕСАРЕЙ... НИКАКИХ и НИКОГДА... Вы при проковке чувствуете как ведет себя материал и никакой слесарь этого не сможет понять. На основании своих ощущений во время проковки вы будете менять тепловложение, скорость сварки и длинну валика. Слесарь может сделать только предварительную - грубую разделку, остальное дело того кто варит. И доразделка и сварка и проковка. весь техпроцесс. И еще самое главное основываясь на ... После проковки следующий валик вы можете начинать ложить только тогда, когда сможете удержать руку на прокованном шве больше минуты, это означает что температура детали меньше 60 градусов. Потому метод и называется " ХОЛОДНАЯ сварка чугуна". Там ненужно "Ковать", там нужно легкими ударами деформировать валик чтобы "расплескать" металл. Валик остывая стягивается, а вы его в этот момент плющите(растягиваете). Если проще то вы компенсируете температурные деформации - деформациями механическими. Поэтому куется с момента отрыва до момента "почти замерзло". Обычно это происходит проще: Например корпус редуктора... Берем корпус редуктора, прихватываем отломанные куски, разделываем швы по прихваченному. Ставим на "кирпичи" , берем кровельную горелку суем внутрь направив пламя на стык который будем варить и ждем пока пока изделие прогреется а стык станет бордово-красным. Варим низшим током для электрода. Провариваем по красному. ОСТОРОЖНО чугун очень жидкотекуч, а деталь уже нагрета почти до температуры плавления и есть огромная вероятность прожечь большую дырку, если задержаться на одном месте дольше чем необходимо... Если всё сделано верно, то имеем полное проплавление и формирование обратного валика. Ковать ненужно. Нужно по окончании сварки накрыть асбестом или завалить минватой. Я заваливаю минватой. Тут я с вами не согласен. Прекрасно работают и стыки нагрузку держат хорошо. Работаю ими постоянно, возвратов по браку нет уже 10лет. У меня чугун это вообще самый любимый металл в сварке. Он настолько прикольный, что некоторые детали могут восстанавливаться несколько дней на 10-20см шва. Плюс еще пару дней на раздумья как это лучше сделать. Последнюю шестерню с дробилки весом около 200кг варили 3-4 рабочих дня. Сварка холодная 92.18 и 92.60, больше 2,5кг. Зуб - стальная пластина из ст45, в 1\3 от толщины зуба. Причем работы начались почти через неделю после поступления заказа, так как были сомнения в последовательности действий и методах восстановления, вообщем вариант ремонта выбирался. ЗЫ: А уж если говорить о прочности "никелевых электродов", то какими вы электродами чугун не варите, прочности шва равной основному металлу не получите. Особенно если варить чугунными электродами. Чугун это уникальный материал и чугуном он является пока его не сломали. Когда его сломали и заварили исходных качеств детали вы уже никогда не получите, а получите железку с большим содержанием углерода.