Лидеры

Радиатор испарителя кондиционера китайского погрузчика. Это заводской брак,т.как кондиционер еще не включали,дефект пайки. Бачки двухсекционные. Течь глубоко,не достать горелкой. Бачок разделен перегородками вдоль и попрек,а течь у продольного стыка внутри. Пришлось вскрывать бачки,срезать фитинги и глушить трубку.Трубка около поперечной перемычки,поэтому вырез 20/25мм и в глубине,что неудобно . Пришлось паять. Избыток припоя в конце трубки,чтобы гарантированно ее закрыть,пусть так,но гарантированно -это второй конец и переделывать все заново это.. Зазор между стыками бачка около 2мм,поэтому вышло, как вышло. Опрессовка азотом 14ати. Вопрос стоял так:можно ли сделать? Можно,но не нужно -довольно сложно и результат не гарантирован...,где-то рядом трубка полезет,когда все уже закрыто.. Что надо учитывать? Работа тиг-горелкой затруднена -при короткой,насколько возможно, дуге,она все равно блуждает в замкнутом пространстве и присадочный материал трудно подавать,плюс очистка перед сваркой сложна,плюс пары масла и фреона загрязняют ванну,закрывая ее местами,что и вызывает блуждаение дуги на сравнительно небольших токах. Поэтому,вырезаются лючки,тиг исключен,чеканка трубок без среза, обезжирка ацетоном,раствор едкого натра,раствор уксуса,просушка,пайка Кастолином 192FBK и все в обратном порядке..)

Мелочь всякая...

Это работает, но не всегда, и не везде одновременно.Самый наглядный пример-сотовая связь и компьютеры..Подешевели и сильно...То есть стали доступны широким народным массам. А вот с автотранспортом не всё так однозначно....

таким образом вы плавите больше электрод и меньше нагреваете метал. Но с вашими толщинами даже 1.5 мм вполне должно получаться и на прямой полярности. Только тока немного меньше надо, возможно. А может вы передерживаете по времени когда делаете сварку в отрыв. Тут желательно конечно видеть как у вас протекает процесс и что по звуку горения дуги. И в таком случае когда тонкое, возможно не нужно делать колебательные движения, а только розжиг дуги и тут же отрыв, только за счет точно поставленной руки можно получить равный шов и точка к точке с перекрытием. обычно на таких кусочках, надо их просто иметь раздельные. Чтобы температура была стандартной, т.е. для каждой детали она должна быть одинаковая. Из вашего описания и уже сделанных комментариев, делайте более короткую дугу, это однозначно. То что прожог, только уход - ток уменьшать и время воздействия дуги. Но в первую очередь, я бы уменьшил время, а после смотреть на ток. Но конечно опираясь на опыт, как горит электрод и что происходит в процессе. Даже на 2.0 мм стали у вас довольно широкие швы. Видно что без колебаний, а так же видно, что не точка к точке, есть плавание шва. А это еще не достаточно жёсткая рука. И когда высота дуги большая, то ширина шва увеличивается, шлак попадает под расплавленный электрод и нет расплавления основного материала. Прожигов не нужно бояться, вы должны быть на грани и только вот оно должно прогореть у вас должна потухнуть дуга. Если метал сильно перегревается, то время между точками немного увеличиваете но не сильно, чтобы электрод не успел остыть и уйти от проблем повторного поджога. Да, еще один момент учтите, что энергия в процессе сварки это: ток, напряжение. Следовательно, т.к. ток аппарат поддерживает на одном уровне который предварительно установили), то напряжение при поднятии электрода довольно сильно растет. Следовательно на высокой дуге можно легче прожечь. Мысль - держать максимально короткую дугу. В процессе ММА, для подбора режима сварки, когда сварщик точно держит высоту дуги, то ток является переменной которую уже и подстраивают. Поэтому и нужно руке стабильность, чтобы напряжение в процессе не плавало. А так же чем ниже дуга, тем больше энергии в точке нагрева, а не раскидывание по краям и быстрее метал с электрода влетает в расплавленную ванну, а не в виде брызг разлетается по поверхности. Так же, чем быстрее расплавленный метал попадает с электрода в ванну, тем больше общая толщина материала образуется и меньше вероятность прожечь. Но очень короткая дуга, быстро может пробить дырку. Поэтому вначале делаете очень короткую прихватку и уже в большей степени с прихватки разжигаете дугу, т.е. смещаете центр электрода в сторону большей толщины. В вашем случае, первая прихватка, это смещение к ребру трубы, после ребро-прихватка и 30%-40% на не сваренный еще участок. Если видите, что по краям следы побежалости очень сильно расходятся и ванна начинает проваливаться, то увеличиваете время между следующим стартом. Конечно, лишний раз, лучше электроды хорошенько просушить. Но МР3 - самый не удачный вариант, чтобы учиться, т.к. даже с опытом эти эликтроды доставляют хлопоты. Качественный электрод не должен осыпаться и после гашения дуги равномерный купол, покрытие немного торчит над поверхностью метала электрода и достаточно ровным кругом. Если круга нет, усеченный конус да еще и не равномерный, электрод плохой и таким только одно мучение, каждый раз не понятно с чего делать повторный поджиг, т.к. дуга будет идит там где меньше защиты электрода. Т.е. даже стабильность руки становится не показателем когда шов начинает плясать.

Не читал всю тему внимательно, так что может что-то продублирую. У меня совсем не производство, так иногда что-то, как-то делаю, в основном для себя, но даже при таком раскладе без ленточнопильного станка полная жопа. Режу абразивным кругом. Единственное преимущество - если нужно что-то быстро отчекрыжить. Летом режу исключительно на улице, так-как помещение небольшое и много оборудования несовместимого с токопроводящей пылью. Зимой тоже режу на улице, по той же причине. Раскрой твердосплавным диском - все те же проблемы, толь рез точней и опилок поменьше. Ленточной пилой ни разу не пользовался, но о таковой сильно мечтаю. Мое мнение: ленточная пила для производства, маятниковая для баловства на выезде. ПС. Всю проектную документацию на изделия делаю под нормальную точность раскроя. Те, кто предъявляет завышенные требования к точности такого типа раскроя, создают себе, или другим, лишние проблемы и им прямая дорога на лазерный труборез.

Продам HYPERTHERM POWERMAX 65 новый в использовании 1 час на ЧПУ . Ума станку так и не дал лежит без надобности второй год . В комплекте блок подготовки воздуха и коробка расходников , цену вижу 300 к но торг не кто не отменял , открыт к диалогу

Если разговор за выбор держака ММА, то вот этот: мне кажется самым удобным. Цена не большая. Держится электрод, по моему личному убеждению, лучше. Замена электрода не кардинально отличается от обычной прищепки. Если уж говорить за обучение, то надо начинать все же качественными материалами. Плохие, это уже на испытание своих сил и умений. За трезубец могу только одно сказать, это палка копалка. Да, очень и очень удобная вещь, но нет защиты от короткого замыкания на деталь когда выпускаешь из рук.