Лидеры

Чо эт всё ручная да ручная сварка... Приварка поясков ШП, К-обр разделка, подварка корня ЭП-647 80%Ar+20%CO,

Из большого аварийного бака для MAN-а одиночка маленький .

Новые автоматы: А это у нас новые аппараты лепят, куча всяких непонятных настроек)))Таскать его за собой по шкерам всяким не айс! На мой взгляд не конкурент этому: Мал да удал! Всё гениальное просто)))

Не нашли они трубу с такой толщиной стенки ))). Варил две катушки под 45 градусов : 159я 10мм в 3 прохода и 57я 4мм в один проход , визуально заварил нормально , отправили на просвет .

Да какой там замок, так, сараюшка не большая. Когда все это строительство начиналось, то планы были ой-ой-ой какие, планировалось, что это будет семейное гнездо, а птенцы оперились и улители в теплые края, теперь как в сказке, старик со старухой, из "Золотой рыбки" у разбитого корыта. Так, по инерции, что то ковыряюсь в свободное от основной работы время, пропала путеводная звезда, впереди пустота. Что то я отвлекся от темы. Просто случайно попалась тема, смотрю Лепилу понесло не на шутку в строительство, вот и решил поделиться тем, с чем знаком не по наслышке, может прислушается, чем смогу помогу с удовольствием. Все свои "сараи" строил очень бюджетно, шлакоблоки собственного изготовления, все относительно не дорого, если не привлекать "специалистов". Лепило!, тебе не стыдно, не можешь сам сложить кирпичики, отбрось все страхи и вперед, как в детстве в песочнице. Фундамент у тебя отличный, дом можно ставить, а уж мастерню, 100 лет стоять будет. Да и еще совет, потолки в мастерской менее 3 метров не делай, выше пожалуйста.

@Isperyanc, @jkramar их и имел в виду.Профильная труба сама по себе не предназначена для работы под внутренним,или внешним давлением.Она,больше,как конструктивный элемент в ходу.Оттого на сталепрокатных заводах сварному шву на профильной трубе часто не уделяют особого внимания.Типа "для декорашек и так пойдёт,что,с неё стрелять,чтоль..." Как говорится,третий сорт-не брак...

На фото выше, кучку видно, справа, эт шлак из ТТ котла. Сжег, допустим 10т угля, 4т - 5т золы получил и так из года в год. Так вот, беру 12 ведер этого шлака, плюс 3 ведра песка карьерного (штукатурного), плюс 2 ведра песка речного (балласт), плюс 2 ведра гравия, в моем случае доменный шлак, до 20мм диаметром, плюс полтора ведра портландцемента марки 400, плюс воды ведра 2-3, зависит от влажности компонентов, больше моя мешалка не способна за раз перемесить. Все перемешиваю на сухую, потом воду лью, тут главное не переборщить, раствор должен получиться полностью влажный, но не текучий, скажем так, жесткий. Далее, сделал я себе такой станочек с его помощью и штампую шлакоблоки по необходимости для себя бывает иногда и на сторону.

@Симфер,Не пожалейте 1000 с небольшим рублей на простой расходомер - разницу поймете и почувствуете сами. Если горелка новая - "сифонить" не должно, хотя ... Давление? Если не испытывать шланги на прочность - выставить"на слух", тем более если манометр рабочего давления неисправен или врет. Если честно, к расходомеру до того привык, что Ваши вопросы применительно к редуктору (кислородному, е?) меня немного озадачили, отвечаю, как могу. А горелку, точно как на фото, свою до сих пор жалко, 3600 рублей... Опыт - бесценно. Для всего остального есть ... мастеркар форум

Сегодня, тоже, на даче мастерил мангал. Мелкие магнитные угольники бесполезная вещь, зря деньги потратил, ни лист удержать не могут, ни отрезок трубы к листу. Короткими швами не стал варить, проварил полностью. Вот не учел, что ноги из 20 трубы будут сильно болтаться в 25 трубе. Хотел сделать связи на ноги, чтоб не болтались, но дождь не дал доделать. Ладно буду ждать хорошей погоды, сварю ноги, да присверлю чтоб не выпадывали. Ну и отверстия на поддув большим сверлом пройдусь.

Это горелка ЕВРО-ДЖЕТ XS-8 для газопорошковой наплавки и напыления с подачей порошка под срез. На 2 и 3 фото сборка неправильная, вместо ствола для ГПН (их 3) надо установить прямой многосопловой ствол. Есть он или нет в данном комплекте - не известно, но пустующее гнездо для этого ствола в правой половине чемодана есть.

Можно сделать и таким образом, при незначительных затратах получаем довольно просторное дополнительное помещение А таким образом я креплю крышу к стенам, дешево и сердито и главное в БТИ вторым этажом не считается, а как холодный чердак. Вот примерно так выглядит Кстати, размах (ширина) крыши, что на фото 8м. Стропила профтруба 60х40х2, 6метровые, правда подпорки в полуторах метрах от стен поставил, т.к поперечной стяжки не пускал Здесь в разобраном виде можно посмотреть http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2516&st=80#entry43692

Небольшой оффтоп, никак не относящийся к нити разговора. Недавно пришлось поработать в не своей маске, а той что дали. Дык вот. Всех конструкторов сварочных масок тип «ведро пластмассовое» я бы наградил. Ношением оной на бестолковке пожизненно. Спасибо пожалусто извените, продолжайте обсуждение.

второй день - свободный художник.с утра гнул/тюкал 12ю катанку,заказик заканчивал.думаю-к обеду сделаю,после обеда на офис и сотни 3-4 юаней с шефа сдеру.(если удасться разжалобить)) 9 часофф-начало движения-срочно,еще вчера посадитьвиноград (простоял готовый 6 дней-нафиг никому не нужен был)у заказчика,ибо он завтра приезжает.. везти нечем. газель оконщиков (с*пирамидой*) уехала за 130 км с утра.. в камаз-не засунеш,обобьется,поцарапается и т. д. после часа моих перезвонов и взаимных матов с механикои и мастером-сижу,курю,плюю в потолок. тут приехал шеф,выписал всем люлей.. шеф сразу нашел решение-пирамиду в камаз(совок),приварить-и вперед! погрузились в течении получаса . http://i.piccy.info/i7/da13e3da0cbd23820d3642b5af3dddae/4-58-115/38184151/2013_05_07_132849.jpg тут водила говорит-а у меня солярки нет.. ч/з 20 мин. заправили. дело к обеду-доехали..правда,минут 20 искали квартал и дом...ибо никто из нас 3х там раньше не был.. камаз стал задом сдавать,посоны по д собники и мастер с обьекта ,как бы сзади в по зеркалам помогают..-я в кабине курю.тут треск и бум по кузову.. четверть решетки абрикосиной снесло на противоходе..в кузове урожай железного винограда и листьев,килограмм на 10.. вылез,спрашиваю, -а че на махали? -мы грят,кричали.. ппц.. приткнули решетки-они на 8-10 см шире(два столба,между ними ставить). помянул мастера с его замерами пролета,мамой,бабушкой и любимым котом... тут приехал шеф..дал всем люлей. поцоны и мастер быстро подогнули кусты и воткнули в пролеты-как тут и было.. шеф уехал. приварил по столбам целую и вторую на половину.пришпандерил отломанную ветку. начал притыкивать листья и виноград. 2 листа и гроздь лишние. ну некуда лепить(я ветку не той стороной по вертикали воткнул ) мастер отвернулся,-я за угол, типа покурить,там чернозем свеженаваленый,туда лишнее и прикопал... приехали на базу в 3. я мыться,а напарника еще двери втыкать погнали(он у них официальный работник,вот и отдувается)))

Идея сделать для дома и семьи мангал, витала давно. Решение изготовить пришло, к делу. С начало определил для себя задачи. Мангал должен быть компактным, разборным и не занимать много места. В городских условиях это не мало важно. Не стал изобретать велосипед, порывшись в интернете, нашел пару подходящих моделей. Остановился на одной из них. (Кстати в сое время нечто подобное видел в российских магазинах - может и сейчас есть) В собранном состоянии в виде чемоданчика. mangal_skladnoi.rar mangal-skladnoi.pdf Прикрепляю саму документацию, возможно кому либо пригодится. Материал: листовое железо (чермет) толщина 2 мм. Нарублено и согнуто на станках. Обрезание кромок: угло-шлифовальная машинка. Оговорюсь сразу. По ходу изготовления некоторые детали будут отличаться от оригинала документации. К примеру я не вижу целесообразности в том что отверстия для поддува находятся на дне, по моему мнению их лучше расположить на боковых крышках. Это будет и в целях пожаробезопасности лучше (не будут сыпаться угли) и в целях вентиляции, поскольку использоваться будут уже только угли (растопка дров не предусматривается в моем случае). На начальном этапе ряд фотографий, что уже сделано на сегодняшний день. После новогодних праздников продолжу свой отчет. Ниже: сварка угловых соединений TIG'ом с последующей механической обработкой поверхности шва угло-шлифовальной машинкой. Первоначально следуя документации, собирался установить петли, но решил все же окультурить и поставить заводские. Прикрепляю ниже фото то что предполагается по документации, но конечный результат будет иной. Придется вварить фрагменты обрезанного и на это место, поставить на заклепках штампованные петли. Предполагаю, что так же их все же для усиления обварю по краям. И так следующий этап. Вварил вырезанные сегменты и после обработки швов и места под петли - установил их. Первым делом поставил на заклепки (тут я тупанул, вместо нержавейки поставил алюминивые - после переклепаю) и затем обварил тигом (лучше бы полуавтоматом варил, место не совсем удобное - швы все кривые - ну не до красоты) Принимает окончательный вид. Заменил на нержавеющие заклепки. Поставил ручку для переноски (обварка тигом). Добавил на стенки петли , для фиксации в собраном положении (для наглядности не закрыл полностью). Окончательный вариант. Прорези для фиксации шампуров в вертикальном положении решил не делать, время покажет ... Остается дождаться тепла и проверить на деле.

Броня крепка и танки наши быстры (послесловие к вчерашнему назначению): http://www.i-mash.ru/uploads/posts/2013-05/thumbs/1369122846_omsk.png ОАО "Дальневосточный завод "Звезда" не получит 65,8 миллиона рублей долга за ремонт атомной подводной лодки (АПЛ) третьего поколения "Омск" с Минобороны РФ и ФГУ "Управление Тихоокеанским флотом". Высший арбитражный суд РФ отказался удовлетворить требования завода "Звезда" о передаче в президиум для пересмотра постановления об отказе во взыскании с Минобороны РФ и ФГУ "Управление Тихоокеанским флотом", сообщили в понедельник РАПСИ в суде. Минобороны РФ в июне 2007 года заключило с заводом "Звезда" госконтракт на ремонт атомного подводного крейсера "Омск". РФ выделила на работы по продлению сроков эксплуатации "Омска" 449,963 миллиона рублей, однако в процессе ремонта специалисты завода обнаружили, что необходимы дополнительные работы, которые в контракте не оговаривались. Истец полностью отремонтировал АПЛ, потратив на это лишние 65 миллионов рублей, но ФГУ (непосредственный заказчик работ) дополнительные расходы не оплатило, говорится в иске. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требование завода. Однако кассационная инстанция отменила эти судебные акты, отказав в иске. Кассация указала на подписание акта на принятие дополнительных работ со стороны заказчика лицами, не имеющими надлежащим образом оформленных полномочий, а также на недостаточную обоснованность стоимости дополнительных работ. Завод передал АПЛ "Омск" Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в августе 2008 года,материал с сайта www.i-Mash.ru.

Кислородный БКО,ничего нового,если поменять "первый" манометр - ещё сгодится. Проверить герметичность можно ещё и так:закрыв газ на баллоне последить за стрелкой "второго" - давление не должно падать (2 фото).

Тогда - отвернуть "барашек" на редукторе против часовой стрелки до появления "свободного хода" - выход газа закрыт. Отвернуть вентиль на баллоне на 1.5 - 2 оборота. Открыть краник на горелке и методом "на щеку" выставить поток газа, крутя барашек по-часовой - плавно увеличивая количество редуцированного газа, получится "на глазок", конечно. Закрыть краник и кисточка с мыльным раствором на места предполагаемых утечек.

Здравствуйте,@Симфер,. Я - не дока, но есть ответ точно по теме. На горелках такой конструкции газовый шланг приходит в негодность от высокой температуры, плавится в месте "нахлобучки" его (шланга) на тонкий латунный патрубок самой горелки. Там места соединения эл. кабеля и газ. трубки очень близко друг от друга. Забываешь про ПВ горелки, ток побольше - пшшш... из-под рукоятки, особенно, когда на сильно разогретой горелке закрываешь краник. Я так спалил первую, купленную на свои кровные, поэтому запомнил очень хорошо. Давление 200 ( 200 ли там закачано?!?) - это показания манометра ОБЩЕГО давления баллоне. Рабочее, подаваемое непосредственно в шланг, много меньше, оно отображается на втором манометре, который должен быть на редукторе. Или у Вас расходомер? p.s. Вот бы 150 Атм. подать в газовый тракт?

Попадался я с этими швами заводскими, только на обыкновенной трубе и как раз эту самую трубу перекрутил к стене заводским швом. То что люди работают на заводах такие же как мы я уже давно убедился, и эти люди ни из чего не собираются стрелять (из того что выпускает их завод) тоже ясно.

вот сварил для себя пробный регистр из трубоквадрата 60х80 и 50х100(меня интересует не потекут ли заводские швы?)

Долго колебался между "здесь" и "Великими изобретателями".Смешно,но совсем чуть-чуть : http://sci.forblabla...pid=43458375471

С помощью волшебства и какойта матери и магии материализовал тазик сельди под шубой (мелкими порциями не умею, пожалуй что кореша надо звать), накатил огненной воды, «настроение после отжимания на кулаках… лирическое» http://youtu.be/1nXIt0pn3OE ХОрОшо, когда хОрОшо.

Прошу прощения за уход от корабельной темы, но... http://www.youtube.com/watch?v=hyqB3sZW7gc

@som, давеча сегодня на работе смотрел Энциклопедию Кирилла и Мефодия, где представлены репродукции Айвазовского. Мне очень нравится картина "На рейде Ревеля". Очень мне хочется побывать в Таллине. http://nearyou.ru/aivazovsk/muz/44revel.jpg "Бриг "Меркурий" после боя" http://gallery.crimea.ua/ru/images/big/101064.jpg Очень много картин Айвазовского по ссылке: http://gallery.crimea.ua/ru/painters.php?p=101&s=1&page=1

Как правило - да. Только не забывайте раз в пол года открыть и продуть сжатым воздухом от пыли и если аппарат долго стоит без работы, (пол года - год) включите его в сеть на 2-3часа, чтобы конденсаторы не теряли свою ёмкость. П.С. С Вас фото потрохов

Могу сказать только про мелкие Блювелды и Престижи, они горят при скачках напряжения и от перегрева. Здесь у когото (забыл у кого, вроде у асперанца) есть Блювелд 220 он вроде просадки не боится, у нас такой стои за 20.000. Читайте между строк, там надо башлять за диагностику, что бы гарантия была 5 лет. Все заводские китайцы довольно выносливые, если не заводской брак. Про Ресанту Вы правильно заметели, у кого то она сгорает сразу, а кто то работает профессионально, но всё равно через какоето время она сгорает. Муки выбора, понимаю, мне это знакомо, через мои руки прошло примерно с десяток инверторов, тоже мучаюсь время от времени.

Хороший понт-дороже денег!Но!Очень часто внешние эффекты-всего лишь попытка некоторой компенсации недостатка внутреннего содержания.Рабочая одежда-для работы а не для эпатажа.Она должна быть,в первую очередь,удобной и практичной.По возможности-не аляповатой (логотип организации и т.п.-не всчёт).Посему,у меня в пользовании обычные гатчинские маски чёрного цвета и Спидгласы традиционного чёрно-серебристого окраса. P.S.Всё вышеизложенное-всего лишь моё мнение,на ранг абсолюта не претендующее.

Опять интересную работенку притащили. С виду ни чего особенного - обварить по кругу герметично кожух из нержавейки толщиной 0,7мм. Проблема в том, что это магнитная муфта, а в ней под этим кожухом мощные неодимовые магниты. Сначала пробовали варить просто импульсами и на переменке РАДС - ни чего не вышло, дугу уводит в сторону, сварочная ванна куда-то улетает постоянно))) В общем чтобы заварить, пришлось звонить на кафедру сварки, там подсказали как шунтировать магнитные поля. После этого все получилось отлично в импульсном режиме, ток импульса 80 А - 0,2 секунды, дежурная дуга 15% - 0,6 сек. Аппарат EWM Triton 230. Еще одна трудность - при нагреве до 80 градусов Цельсия магниты разряжаются в ноль, т.е. нельзя перегревать.

опять шноркель.

Захожу значит в хоз магазин. Прохожу в отдел "сварки". Перчатки купил и на выход. Краем уха слышу такое... Помогите подобрать подарок для сына 2--х лет. Да да, там написано 2-х лет. Думаю костьми лягу а дождусь окончания истории. Вернулся, взял самую маленькую пачку электродов МР-3 2 мм. Всё равно начинаю скамьи собирать. Выходит продавец, а в руках... не догадаетесь. Не, не LORCH, не скажу. Как вы думаете что? Насчёт скамьи, не растраиваетесь так, это единицы в тёплый сезон. Вот значит отчищаем прошлогодний лист железа, берём программку подходящую, отмеряем отрезаем... Можно бе программки, но эт у кого голова и руки как бы на месте то можно и без проги. А ну да, отвлеклись. Выносит продавец гигантскую мазайку для 2-х летнего пацана. Я аж хрюкнул. Там просто сразу не заметный проход в магазин детских игрушек есть. Не знаю я что он к ней подошол, может они хорошо знакомы. Вынесла бы LORCH, я бы пошол, снял денег и купил бы себе хотя бы фрониус тыщ за 30 хи хи. От зависти.

переделка транца

сделал сегодня бак ,на тепловую пушку, из алюминия.

Хирургический ветеринарный стол:

Небольшой P.S. Свою конструкцию я слегка дополнил. Чтобы и пластины в мангале лежали плотнее, и отверстия можно было прикрыть – уменьшить тягу или от ветра отсечь, а заодно и угли пошебуршить, внедрил я в конструктив две пластины. Весу особо не добавят, но пользы прибудет. В предыдущих постах делал акцент на ровный и аккуратный рез, а так же использование в дальнейшем «отходов» мангального производства.С этой сборки,кроме этого мангала,получилось ещё пару днищ,а если заменить одну сторону,то можно и ещё «выжать» заготовку. По поводу разметки.Штангель-это хорошо и точно,но в ходе реза,как бы мы не владели болгаркой, линия реза немного,но «разбивается».Соответственно,при отбивке волна передастся на предполагаемую линию реза.Поэтому лучше использовать для разметки ровную поверхность и подбор по нужной высоте пластины.Я использую свой джентельменский набор – «массивная» плита и пластина (3-4мм).Как раз выходим на нужный размер. Если пластина под днище оказалась немного великовата,то лучше не ровнять её зачистным диском-волна обеспечена,а аккуратно сделать всё отрезным. При соблюдении выше описанных операций получаем «близнецов». Ну вот ,пожалуй, и всё.Удачи !

Размечаем пластины. Размеры могут быть произвольными, я методом проб и ошибок пришёл к этим. Накерниваем (всё)и сверлим (ф 4мм),всё, кроме верхней части. Её отбиваем угольником и делаем вырезы под шампуры. Я делаю со всех сторон, но это дело вкуса. Нижние отверстия рассверливаем до …Я делал в диапазоне от 10 до 13мм.Когда как. Здесь каждый подберёт оптимальный диаметр. Начните с 10-и,будет мало- рассверлите. На мой взгляд,10 мм –медленно разгорается, да и веером иной раз приходится оживлять угли. Далее предстоит сделать пазы. Каждую пластину размечаю штангелем персонально, потому как во время сверловки размеры, как ни крути, а уходят- на фото видно. Режем всё болгаркой. Диск 1мм.Можно и тоньше взять, но они слишком деликатные в обращении, поэтому лучше 1мм,но фирменный и ровный рез обеспечен.Зачищаем надфилем ли напильником кромки.Главное -это не запутаться с расположением пазов.Не важно,на длинной стороне паз вверх,или на нижней.Важно,чтобы они были попарно и согласованы с остальными вырезами- отверстиямми. Как уже писал-с токарем проблемы, поэтому мы сами себе токарь. Из подручных материалов мудрим мудрило. Всё бы ничего, но оцинковка на гайке…Ну и ладно. Пару вжиков болгаркой и нормальная, колхозная гайка. Ставим всё на место, обрезаем лишнее, прогоняем или дорезаем резьбу. Собираем, любуемся, принимаем заказы от сослуживцев и поминаем меня плохим словом. Ну всё, осталось дело за малым. Дождаться выходных, замариновать мясо и опробовать конструкцию. Приятного аппетита!

Далее. Располагаем мангал таким образом и делаем замер по внешним краям. Указанный размер не является привязкой. И отрезаем от профиля (15мм) нужную длину. Я всяких ручек за всё это время понаделал и смею заверить, что фантазия людская не имеет границ. Так что смело выдвигайте новые идеи. На данном этапе я остановился на этом варианте. Прикладываем, отмечаем, лишнее аккуратно вырезаем и получаем это. Монтируем на место. В качестве зазора я применил профиль (50 х 25),вроде не жмёт. Прихватываем, варим, окультуриваем. Далее на очереди стенки, но это самое лёгкое.Сегодня не успел "доделать" телефон сел.В качестве гаек следует,конечно,сделать что-либо удобнее,но так как знакомый токарь ,в связи с невыплатой з/п бастует,то перебиваюсь,как могу.

Приступаем к ручке.32-й уголок,2-е заготовки по 10мм каждая. До конца не режу – так удобнее размечать и сверлить (ф ~4мм).Затем берём 2 электрода ф4мм,оббиваем обмазку,шлифуеим и нарезаем резьбу. Размечаем место для отверстия (под ручку).Можно штангелем, можно пластиной, благо их под рукой валом. Я взял 4-х мм. От края отмечаем 100мм.Накерниваем и сверлим.Эти операции я делал вкупе с пластиной и струбцинами. Стенку насквозь не сверлил,а лишь наметил. Досверливал, когда извлёк пластину. Уголок на электрод, туда же гайку, всё это в мангал и фиксируем вайсгрипом. Можно просто отмерить, отрезать и заварить. Я всегда по-разному действую, в этот раз- так.Ну а дальше,по наработанной схеме. Поставили шайбу, отрезали лишнее, заварили. Готово.

Делаем ось. Горизонт я разметил при помощи 10мм пластины ( обратить внимание на положение днища),а перпендикуляр штангелем (60 мм от края).Когда накернивали место сверления, в зазор вставил «зазорник». Сверлим, ф ~4мм.В качестве оси- электрод ф4мм. Вставляем так, чтобы не выступал, завариваем, зачищаем.На внешнюю сторону ставим шайбу, лишнее срезаем и завариваем Когда с этим закончили, можно срезать прихватки с опор. Всё ровно, как и должно быть. Раскрыли обе опоры и на ровной поверхности отбили угол любой, подходящей по высоте вещью. Мне подвернулся обрезок профиля, как раз в аккурат. Обрезаем и получаем презентабельный вид. Да, кстати, ответную часть опоры имеет смысл окультурить. Можно заранее, можно потом. Я всегда это делаю на разных этапах, в зависимости от настроения. Когда на глаз закругляю, а когда и по шайбе отчерчиваю радиус.

Вот теперь мы вспомним за отверстия, резьбу и болты. Если делать сборку с припуском, то есть шанс всё это дело скособочить.А если так,как делаем,то усадка имеет место быть и пластину зажимает,существенно. На первых её испытаниях мне пришлось изрядно попотеть,извлекая её. Днище немного пострадало.Сделал сначала два отверстия, по осевой. Результат есть,но малоэффективный,ещё и перекос доставляет проблем .Поэтому были сделаны отверстия по углам и проблема извлечения исчезла. В процессе монтажа ещё не раз будет использована эта пластина ,поэтому такая доработка, как нельзя кстати. Далее, делаем «ноги». Отрезаю пластину шириной 70мм .На ней размечаю полосы по 17мм и отрезаю. Всё болгаркой. В моих условия так точнее и качественнее. Получившиеся пластины должны быть вровень. Затем отрезаем поперечину для опоры. Я использую шину (40 х 4 ),но можно из металла вырезать. Размер делаем с учётом толщины ранее вырезанных пластинок + небольшой запас. Под небольшим запасом имеют место быть 1мм пластинки. Далее будет всё ясно. Они рассчитаны на сохранение зазора при дальнейшем монтаже опор, иначе зажмёт и приводить в действие мангал будет не комфортно. Отбиваем от краёв по 120мм с обеих сторон. Все разметки делаю чертилкой, потому как маркером сильно жирно, в прямом смысле слова-погрешности в миллиметры потом вылазят в косяки, но это уже мелочи, можно размечать хоть мелом. Заправляем в мангал пластину. По меткам выставляем шину, с одинаковым смещением по сторонам, ставим «зазорные пластинки»,а потом и опоры. Всё это «лего» фиксируем .Прихватываем опору и поперечину, а затем, не ослабляя фиксацию, прихватываем на три точки к днищу. Это позволит нам без заморочек, смещений и лишних телодвижений разметить, просверлить и соединить монтируемые узлы. После разневоливания можем убедиться, что зазор присутствует по всем плоскостям, чего и добивались. Перед тем, как сварить поперечину и опору между собой, вставить «зазорники» с обеих сторон и зафиксировать струбциной.

Расписал в тексте и картинках изготовление переносного мангала,может кому то пригодится.Старался все изложить досконально и доступно,так что если кому то покажется слишком тягомотным,пошу извинить. ВАЖНО !!! Весь используемый материал 3мм толщиной (за редким исключением)и даваемые размеры пляшут от этого.2-ка ,мне кажется, хлипковата, а 4-ка перебор. Но это мое мнение, как и метод изготовления. Если кто задумает использовать лазерную резку, штампы (и т.д. и т.п.) или изменить процесс, равно как и материал ,то дерзайте. Полный карт-бланш. Я делаю так как считаю нужным, основываясь на своём опыте и ранних результатах,но никому не навязываю свою точку зрения.Просто делюсь опытом ,способом изготовления и нюансами. Спасибо за внимание! Чтобы ловчее было собирать вырезал пластину нужной толщины (14мм) и за материальный стимул, фрезеровщик из другой шараги вывел её в «0» .Сверловкой отверстий и нарезкой резьбы занялся уже сам,после первой засады -в дальнейшем их предназначение будет понятно. С одной стороны на пластине снята фаска-это тоже нам в помощь. Массивная толщина –хороший теплоотвод и надёжный каркас-шаблон. Дно в размер, а боковые стенки с запасом. Гильотиной пользуюсь крайне редко, только если делаю лист со значительным запасом. Мало того, что рубит она некорректно, да вдобавок и мелочь загинает винтом. Поэтому все работы, в основном, делаю болгаркой. Итак, лист на пластину, сверху «блин» для лучшего прижима. Выставляем боковины, выравниваем по плоскости прилегания и выступания. Фиксируем все детали струбцинами. Когда все устраивает, то делаем прихватки. Можно не скупиться. Далее так же поступаем и с другими сторонами. Если длинные стороны немного выступают за края днища, то короткие встают в паз. В итоге получаем рабочую сторону идеально ровной. С внутренней стороны так же делаем несколько прихваток. Они потом буду сточены, чтобы не мешали плотно вствать пластине, поэтому прихватки делаем так, чтобы можно было их подлезть диском.Я делаю их на таком расстоянии от углов и проблем никаких. Сразу провариваю углы. Штангелем отбиваем 18мм (от лицевой стороны) и отрезаем лишнее. Если руки ровные и диск нормальный, то остаток можно использовать на второй и далее мангалы. Выступающую на уже мангале кромку снимаем болгаркой вровень с днищем. Можно изначально уменьшить размер на штангеле, но тогда момент отрезания будет сопряжён с возможным закусыванием диска о днище.Думаю,1 мм не стоит того, чтобы рисковать. После того, как всё отрезали и зачистили, поэтапно фиксируем и варим небольшими участками. Целиком варить смысла нет, да и поводки будут, невзирая на фиксацию. Я разбил швы на такие фрагменты. После сварки усиление снимаем, шлифуем и получаем презентабельный вид и идеальную диагональ.

закончил ремонтировать бак с Мана,залатал и то что вырезать пришлось:

@saper24, у нас тоже полно людей, кто занимается сваркой алюминия (спасибо китайцам за это, с их дешевыми аппаратами), однако качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего. Как пример, у нас есть постоянный клиент, у которого сеть шиномонтажек в нашем городе, он постоянно нам возит на сварку литые диски и периодически бывает такое, что мы озвучиваем ему цену за работу, а он говорит, что это офигенно дорого, психует, потом прощается и говорит, что больше не приедет... Однако через некоторое время опять объявляется @Jekcon, что именно вас интересует? На данном этапе фирмочке 5 лет, работает 6 сварщиков и техническому оснащению могут позавидовать многие крупные производства, а все начиналось со съемного гаражного бокса и одного сварочного аппарата.

ты главное не стремайся, гараж у тебя есть я так понимаю п/а купишь недорогой и в путь! а у меня такая ситуация - сам я сварщик неплохой и всё же третий диплом по сварке вот вот получу, опыта на всяких видах работ много, но вот с кузовами работать не приходилось и попал я год назад в дтп на своём бусике, места где бы я мог заняться ремонтом небыло п/а тоже нет ну и опыта тоже нет а со временем уж вообще туго и вот так вот я год отъездил с порваным боком и всё хотел отдать кузовщику матёраму какого найду на растерзание. вот и время подошло стал я мыкаться к одному другому к третьему и все цены говорят не то что раньше год назат были а половину больше 20-30 т. задвигают и тут я понял как мало я прошу за свою работу. железо б/у уже было куплино. ушёл в отпуск напросился к другу в гараж на недельку и аргоном всё сам за 4 дня сделал!!! уж явно себе лучше чем кто то мне бы делал да за такие деньги.

Могу расказать куда делись остальные амперы Лукавят производители (пионерами в этом разводе итальяшки-макаронники с Телвина были)-185А при 220 вольтах это ток КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ электрода на массу, но это не СВАРОЧНЫЙ ТОК. Правда гениально? Правдиво и в тоже время обман...