Активность

По уму должны стоять автоматы для защиты проводки от перегрузки. Классические розетки и вилки сплошь и рядом рассчитаны на ток до 16А, поэтому если розетка нормальная, протянута и защищена автоматом, то перегрузка бытовой сети выльется в срабатывание автомата. Просто не жечь друг за другом электроды на высоком токе, а использовать допустимый ток и делать перерывы, хотя бы от шлака почистить после каждого, то все будет нормально.

А почему бы и не да? И это имеет место быть. Надло его открыть и детально обсле6довать. Развинтить болтовые соединения шин и проводов- посмотреть, зачистить, посмотеть, что с байонетами- не болтаются ли. внимательно осмотреть изоляцию. В случае чего восстановить. А потом прикупить электродов получше, чтобы исключить все факторы, кроме кривых ручек...

Alessandro,Вы когда обращаетесь к цитированию, смотрите на даты- некоторые люди к которым Вы обращаетесь, не были здесь более 10лет.Какой ответ вы хотите получить? А что касается темы диплома, то для ГПТУ ,сиречь НПО,тема вполне рабочая.

Да, тем более, что аппарат халявный, стоит без дела лет 10-15. Потом, если выработается навык и понимание того, чего нужно можно купить современную модель.

Попробуйте, нужны хорошие электроды с рутиловой обмазкой, думаю что все получиться, купите электроды диаметром 3 мм, типа ок 46, или что то подобное.

Шкала-это показометр для ориентира: +- километр. Ток подбираете фактически под свои условия: напряжение сети, длина сварочных кабелей, электроды, положение шва...

очень интересно. обычно в дипломных работах ссылки есть на техническую, учебную и научную литературу. регулирующие документы. а у вас какие ссылки в дипломной? на форум и ролики ютуб? диплом получили?

Ну почему...просто привод педальный, плюшек нет, сплошной олдскул,зато не сломаете

Спасибо всем откликнувшимся на вопрос об аппарате! Т.е. поучиться на нем - дело гиблое? Или наоборот может попробовать? Как раньше говорили "Научишься ездить на Жигулях - сможешь ездить на любой машине"))). И я как понял, что инструкция к нему особо не нужна - подключил, выбрал ток по шкале по для данной толщины электрода и погнали дырявить железо))).

А ещё греет неслабо. Раритет!

Это что, с регулировкой сварочного тока индуктивностью сердечника? Давно я таких не видел.

Это трансформаторный аппарат, для учебы не особо, да и при слабой сети или длинном удлинителе при обучении он вам больше нервов вымотает. Но вещь монументальная, не убиваемая в принципе. Жрет электричество, моргает свет у соседей))). Хотя сейчас все светодиодное в основном, может не заметят))) Да, это типа так, по ходу работы можно подкорректировать, но опять же, это зависит от сети. У меня был такой, в начале 2000.

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить модель аппарата. Достался мне аппарат, к сожалению, без инструкции. Сам я не сварщик, но есть желание к лету что-то попробовать сварить по хозяйству. Характеристики аппарата мне неизвестны, но как я понимаю он работает от бытовой сети 220 вольт. Судя по всему крутилкой выбираем ток и толщину электрода (по единственной шкале). Ручка проворачивается достаточно туго, буду снимать корпус, возможно, что-то нужно будет почистить и смазать. Аппарату не менее 10 лет, масса - точно за 10 кило, носить тяжело, зад на колесиках. Включил в сеть - щелкнуло реле как в троллейбусе и мощно загудел трансформатор. Искал в гугле по названию Tecno Weld Disco 175, но нет никакой информации.

Да, вы правы, скорее всего проблема с дежурной дугой. Я так понял, её у меня вообще нет. Спасибо, буду дальше искать.

не так. согласно теории, для сгорания 1ч ацетилена нужно 2.5ч кислорода. из горелки идет часть. для нормального пламени 1.1-1.3(в разной литературе незначительно отличаются цифры). остальной кислород поступает из воздуха. ацетилен окончательно догорает уже в факеле за восстановительной зоной. связано ли это обстоятельство с потуханием горелки в трубе не знаю.

маф эт скорее что старый добрый MAPP на новой почве. его если ничего не изменилось, делали в Америке и прекратили происзодство годах в 2007-2008. в Белоруси возродили . значит. почитал про доработки ацетиленовых генераторов. пределывать, наверное нехорошо. нужно ли? эксплуатировать по инструкции не достаточно? перетаскивать/болтать/бодрить нельзя, не говоря про возить заряженным(запрещено).

Я знаю структуру и схемотехнику плазменных установок, так как отремонтировал их очень много и разных. Эту уже не помню. Говорить, тыкни туда или туда, я не умею. Учитель из меня никакой. Все ремонты у меня происходят исходя из общего представления об аппарате, интуитивно что ли. На месте проверяешь тут, там и замечаешь отклонения. Далее пошли раскручивать дефект. Но для этого нужно знать принцип работы. Если не знаете, то смысла от моих указаний не будет. Сопло и катод должны быть разомкнуты. Сопло должно до зажигания дуги быть соединено с выходом плюса (массы) через баласный резистор. После зажигания дуги он должен отключаться. Эт либо пускателем - реле делается, либо электронно транзюками.

уже поздно. но, имело смысл заказать независимую экспертизу и судиться. вот бы они поплясали/попрыгали.

голосую за неразъёмное-сварку. если за сталь. резьбы гниют. выше написали.

Ага, точно. Спасибо.

Наверное речь идет о способе сварки арматуры гост 14098

Что есть ванная сварка? Заинтриговали прямо, может я это умею, просто не знаю

Кстати, чтобы дуга вообще зажглась, нужно очень близко поднести резак к металлу. Это произошло после того случая. Не подскажете, как проверить и куда лезть? Я новичок в плазморезах. Отдавали в ремонт — там развели руками, ничего не смогли сделать. Приходится делать своими силами. Заранее спасибо!

Спасибо. я только что прочитал тему старую закрытую на 13 страниц про сварку бузотрыв/с отрывом. видео я смотрю. разные. но не все принимаю. ибо. начал я пробовать сваривать самостоятельно. читая учебники. много лет назад. их есть у меня несколько. в те времена я даже ютуб наверное не смотрел. не было может. не помню. уже. это моё хобби. в общем смотрю сейчас и читаю. стараюсь отнестись к роликам критически. здесь на форуме есть профи. это видно. я уже отметил для себя выдающихся. есть чему поучиться и вопринять! поскольку я по прежнему что называется век живу и век учусь(объёмов у меня немного), то и хочется навыки приобретать /усовершенствовать изначально правильные. вопрос я задавал тут по этой причине. т.е. совершенно не хочется заливать/закидывать потому что так сложилось, охота начинать с правильного. чтобы потом не переучиваться. это ж почерк. хорший , или плохой. как у радиотелеграфиста. спасибо за ссылки. нормативных документов много. и это хорошо. я их скачиваю и читаю. в голове что-то откладывается. почитав по теме "операции", решил пока этот способ отложить в долгий ящик. как неоднозначный, "документальной" базы под него нет. т.е. он народный. в последнюю/предпоследнюю очередь буду осваивать. на случай "так сложилась ситуация". это касается и сварки с "отрывом". ещё раз спасибо. за подсказки и комментарии.

Если про общую борьбу с коррозией. Вам (в домашних условиях владения технологиями) не удастся подготовить/загрунтовать/покрасить так, чтобы повторная коррозия появилась в приемлемый срок эксплуатации (правда срок этот по вкусу). Основные места появления коррозии: стыки панелей; сквозная коррозионная перфорация; острые кромки. Стыки и сквозная коррозия недоступны для всех видов абразивной обработки. Эти места и будут тем временным ограничителем для состояния кузова. Вся остальная коррозия лечится механической зачисткой -> обработкой остатков ржавчины (если есть трудноудалимая, рогом здесь упираться смысла нет, это показатель общего состояния кузова) преобразователем ржавчины с латексным связующим (я применял "Кольчугу" см. фото) -> обработка голого металла фосфатирующим грунтом (ВЛ-02, или забугорные аналоги) для профилактики, или нейтрализации остатков ржавчины, которые не попали под преобразователь ржавчины (если не применялся фосфатирующий грунт, то нанести пассивирующий грунт- "праймер", "кислотный") -> сверху фосфатирующего грунта нанесение грунта-изолятора (чаше грунт-наполнитель, или наполнитель) -> нанесение лако-краски. Я здесь не буду мусолить про процесс шпатлевания, тут практически все наступают на грабли, так что читайте энциклопедию сами. Если есть хоть кокой-то доступ к внутренним полостям ремонтных мест, то попытаться распылить туда фосфатирующий грунт или преобразователь ржавчины - будет немного лучше. После окраски (через неделю, или две, если температура ниже 15 градусов): обработать все внутренние поверхности антиткором, с надеждой, на некоторое время, закрыть доступ влаги к местам сквозной коррозии; обработать все места фюзеляжа, подвергаемые пескострую из под колес, антигравием; обработать острые кромки (в основном отбортовки крыльев) антигравием. П.С. Через пару-тройку лет все повторить.