vistek

А и напоследок, ложка дёгтя, забыл промежуточную трубку вставить. Два варианта: 1. отрезать прутки вставить трубку и заварить по новой. 2.сделать разрезы в трубке чтоб, пазы получились вставить и обварить всё. Как лучше не знаю.

В следующий раз распечатаю на листе бумаги и повешу перед глазами, во время подготовки. Вроде не спешил, но одну трубку, верхнюю, где прутки вставляются всё таки забыл почистить. Получил новое задание, самодельная поняга, клиент изъявил желание все соединения сделать посредством сварки (говорю развалится, станок постоянно в динамической нагрузке, и кладут его завсегда не аккуратно. Болты, говорит постоянно раскручиваются). Ну а я, что, я рад стараться. Труба, наружний д.16мм. стенка 2мм. Труба без шва, полез в ГОСТ 18475-82, из чего делают: А5, АД0, АД1, АМц, АМцС, АМг0,7 , АМг1, АД31, 1955. Да уж, немного в ступоре, труба пружинит, есть предположение что сплав термоупрочняемый, и иии.. что? память ничего не даёт, млин. Попробовал дугой, никакого свечения, зелёного, синего, или ещё какого нет, наверное не АМг, пошкрябар шабером, мягкий металл, рез блестит(вот прутки более жёсткие, прям ощутимо, сначала подумал что титан, но гнутся исправно, шкрябаются, хотя чувствуется, что твёрдость много выше чем у трубки). В общем выбор пал на присадку er4043 1,6мм. Электрод 2,4мм., сопл 6. газ 5-6л по шарику. Ток 107-78А по показометру, пост газ 6сек. Фото электрода забыл сделать, не синий, цвет какой и был до сварки, с маленькой сферой на кончике, заточка градусов 30-40, почти в иглу. Посмотрел на досуге видео америкосов, которое Luckyctorm рекомендовал, заинтересовал момент про заточку электрода, там наглядно показали, как влияет шероховатость поверхности. Заточной у меня не маленький(круг на 300мм примерно), но круг достаточно мелкий абразив, невооружённым взглядом поверхность как шлифованная(Увеличительное стекло показало, что не всё так гладко). Алмазный круг, ещё не приспособил. Взял шурик, наждачку 1000, и пошлифовал электроды. Вроде как, лучше стало, дуга чуть менее размазанная, мож показалось, видим то, что хотим, попробую ещё потом. Расплав ванны начинается чуть ближе в углу, чем раньше(когда просто наждаком затачивал), но всё равно чётко в угол не получается, близко подвёл и дуга мечется на вертикальную стенку. Имелось желание контролировать величину катета, но не получилось, а получилось, да как получилось, мяса навалил. Когда угловое соединение трубы лежит на столе, сварку начинаю справа, с низу насколько возможно, поднимаю до верху и ...иии забываю менять угол наклона горелки, она чуть не в параллель шву становится и в шве начинает горб нарастать, всё стоп, тоже самое с левой стороны и до соединения их вместе, в результате приличный горб образуется (нуууу... что сказать?, нечего в оправдание сказать, будем изучать тренировать моторику, технику. Начал крутить по всякому этот каркас, чтоб удобнЕй былО). Традиционно, не макнул, но приклеил электрод и несколько раз, чуть коснулся свариваемой поверхности, за что тут же поплатился чернотой, электрод заменил и продолжил. Трещин вроде нет, звуков трещин тоже не было. Времени заняло 3,5часа. Пусть полежит с недельку, на всякий случай (что там за соединение получилось, кто его знает), Потом отдам в эксплуатацию, жестокую, поглядим что получилось.

Здравствуйте, когда делал котёл, соотношение диаметра трубы и размеров топки читал в инете, расчётов на память не помню, но думаю можно не сложно найти, способы разные, по мощности, по габаритам, наверняка есть онлайн калькуляторы.Знаю точно для нормальной работы зависимость размеров есть. На счёт изгибов, знаю из личного опыта, и думается мне если имеются изгибы, то следует увеличивать диаметр. При малом диаметре трубы и большой топке, плохая тяга, даже при прямой трубе, плюс печь или котёл начинают работать рывками(пламя также рывками идёт в обратку, в поддувало, не знаю как правильно описать, стоит оч. неприятный гул, рокот, иной раз видно языки пламени из поддувала, и, или дым в помещение) , приходится прикрывать поддувало. Как бы правильно то, изложить мысль, если диаметр трубы мал для топки, печь нормально не разгорится, труба не прогреется, налипнет сажа.

Всё верно, каждый приспосабливается как ему удобно. После утепления трубы всё сухо.

Трубу утеплить обязательно, иначе сажа, лёд забивают трубу 150(159) наглухо. Из опыта знакомых людей. Из личного опыта, котёл выше описан, добавлю - водяная рубашка ещё вокруг трубы метр плюс минус. Когда запустил, трубу лень было утеплять, думал пока осень переходный период, топится не регулярно, потому конденсат, надеялся что когда выйду на рижим постоянного отопления труба прогреется, ага....., не тут то было, так заплакала труба, вобщем утеплил и всё высохло. Котёл работает в основном в режиме тления, с начала отопительного сезона(1 октября). чистил трубу всего два раза, в самом верху обрастала на летом сажи сантиметра два толщиной, но из топки в дом дым не шёл. Котёл на дровах, лиственница. По личному опыту, из наблюдений труба нужна прямая, с изгибами быстро забивается сажей, или нужно соблюдение диаметра трубы и топки. Прямая и высокая труба некоторые просчёт прощает.

Да простят меня модераторы. что не по теме. Если можно подскажите пожалуйста, как определяется мощность котла, примерно? Где-то, краем уха читал, что площадь стальной топки обеспечивает передачу телпа из расчёта 1 кв.м. = 10кВт. У меня стоит самодельный, цельнометаллический твёрдотопливный котёл. Водяная рубашка со всех строн кроме низа, до уровня колосников. Топка размером 500*500*800мм, объёмом 0,2м3., трубных теплообменников нет, труба 150, утеплена. В январе температура, минус 25-35град. была. Нагрел дом до +24град. , и после подкладывал дрова 2 раза в сутки, в доме держалось 22-23град. Дом кирпичный, стенка толщиной 0,7м. площадь 70м3. Можно перенести куда-нить в профильную тему.

Не известно, такими дисками точили победитовые напайки на дисковых пилах. Пилы дисковые которыми брёвна распускали.

Посмотрел не много видео. Интересно, погляжу ещё по внимательней, у него электрод заточен довольно таки остро, но шарика нет. При токе 115-120А, с такой за точкой электрод 2,4 не испаряется, шарик не образуется, кончик электрода не оплавливается, дуга идёт практически с кончика электрода. У меня так никогда не получалось, дуга идёт минимум с середины конуса заточки, а то ещё выше. Назревает вопрос, это дело в самих электродах, или от способа заточки зависит. Посмотрю ещё, по внимательней.

Возникала подобная мысль, но у меня пока нет гаража, моё постоянное место, пока что на улице. Про мизинец, пробовал, не привычно, вообще до ремонта рельса, я старался всегда на весу горелку держать.

спасибо за наводку, жаль аглицкий позабыл, но иной раз и без перевода понятно. Снова закрывается мысль, и хоца дать совет начинающим - не лезьте, обходите стороной. Простая заточка электродов это тоже, далеко не так себе, теперь думки, так ага заточные пару тройку есть, теперь их надо по уму приспособить, снова поиски...., дома от отца где то видел пару алмазный дисков, фсё мысля зачесалась... млин. Ну и за державу обидно, почему, всё само лучшее у иносранцев, даже просто видосы. Русский ю туп пробовал смотреть - ни о чём, мож искал плохо. С детства сложилось впечатление что там инструменты, товары, материалы лучше, даже у самих нас что для себе то похужее, что на экспорт то по лучше.

Благодарю за советы. Пошёл осмысливать.

Так вобче то меня за импульс, за его применение, казни предали, сказано: рано тебе ещё, линейный сначала свой. Принцип работы импульса вроде понятен. Изменение амлитуды тока с определёнными параметрами. Есть пиковый ток(его макс значение), базовый ток(его мин. значение), также может использоваться наложением токов пачками импульсов, может регулироваться частота(количество циклов от подъёма до подъёма тока за определённый период), может изменяться длительность всего импульса, соотношение длительности тока импульса и тока базы. Всё это соответственно в зависимости от возможностей аппарата. Есть ещё какие то импульсы на симметрично токе, на асимметричном токе(количество амперов разное на положительной и отрицательной проуволне, если я правильротпонял). Доберёмся и до пульсов, наверное когда нибудь.

Заметил и оценил, предыдущий ремонт рельса, ровнее получалось, там была возможность руки на стол или на колено переть. А в этом случае в основном на весу, ну результат соответственно. Даже рукав на плечо вешал чтоб горелку не тянул.

Ю туп вроде что то показывает, попробую. Хотя я не фанат ю тупов, больше почитать, видосики меня надолго не хватает. Более предпочтительно прочитал, тут же попробовал, снова прочитал, скорректировать, пока не поймёшь. Тока далеко не всегда получается. Сколько пытался видео про сварку смотреть, как то не то, за исключением одного американа, после того и повлекло в сварку.

Согласен на все 100, ещё до знакомства с тигом и полуавтоматом, на ММА заметил, если почистишь до чистого, то работать на много легче. И чуть ли, не любая крошка грязи, ржи, это либо брызги, либо каверны и не сплавления в шве.

Так я и не отказываюсь от советов, слушаюсь и повинуюсь. Но, бывает иногда. Днём пока свет солнечный в окно хорошо попадает, алюм блестит сильно, чуть его пошкрябал, кажется норм, фото сделал, дальше работаешь. А потом как глянул фото, оййй, угол целый пропустил, царапки оставил не чищены, камера вывела на чистую воду, но это потом, процесс то уже дальше пошёл. Я не оправдываюсь, виновен, буду исправляться.

Нууу.., что тут поделаешь, с детства такой, иной раз ничего, а иной раз как зачешется, особливо если деятельность не ответственная. То можно и поспешить.

Ставил, на прошлом ремонте, там металл был толще. Заметил одно не хорошее явление, перпроверял, обращал внимание не один раз. Сопло 8, газ 8-10л по шарику, перед сваркой систематически пробую как дует на щеку, и заметил что не меняя настроек ротаметра, сила дуновения, не всегда, но бывает, что сильно различается. И по манометру расход газа то ничего, то прям на глазах бывает. Герметичность проверял, мож редуктор ил ещё что, по не знаю, время покажет. С соплом 6 и расходом менее 8л.мин. подобного не наблюдал. Возможно мерещится.

В "-"

Есть такое, я себе диск на машину, сваривал, тоже ток был 160-140А. Но был подогрев. А здесь, пока деталь холодная, старт на160А, прогрелась, убавил до 123А, чтоб ванна за 3, плюс, минус, секунды образовывалась. Пробовал убавить до 100А, показалось совсем тоска, долго ждать пока расплавится.

Так покуда ровно ведёшь горелку, нормально. В сторону внешнюю чуть двинул, тут да, сразу треск и чернь. Будем пробовать и так и так. В следующие разы.

Всем доброго вечера, дня. Нашёл себе занятие, решил сделать вот Начало. Зачесалось немного "по умничать", ну или типа сделать хоть как-то правильно, по науке так сказать. Полез в литературу, октрыл ГОСТ 14806-80, посмотрел, почитал. Выбрал соединение У4: одностронний, без скоса кромок. S=3мм, S1=3мм, n=0 (т.е. в ровень, если я правильно понял), b= от 0 до 0,5мм(на глаз, но не больше), e= должно получиться 7мм +1мм отклонение, p или g(толком не понял, высота валика вроде как)= не более 2мм. Чистил, готовил. казалось тщательно и корошо, но, не терпёжка, время идёт, в обчем как в юности хочется по скорее, кровь бурлит, интересно же. Ну, почистил, как почистил. Начал сваривать. электрод 2,4. сопло 6, газ 6-8л по шарику, ток 160-123А по показометру, вылет электрода делал от 10до 3мм. Сделал прихватки, посмотрел ещё раз ГОСТ, форму сварного шва, и понеслась.... Не тут то было, форма шва не получается, хоть убейся, с обратной стороны и намёка на проплавление нет. И так и эдак, току по боле, скорость по медленнее, чтоб прогреть(начинает вертикальная стенка проваливаться). Про равномерность, ширину валика, вообще умолчу. Последние короткие два шва(по 2см), вроде как-то по ширине и высоте получились. В процессе, видя что не могу обеспечить нормально проплавление, не расплавив всю конструкцию, сделал разделку УШМ и шкрябанием. И всё равно, ванна блестит под дугой, в ней электрод видно, а проплавления нет. По поводу проплавления - планировалось зачистить, после сварки шов, заподлицо. А с таким сваревом (серевом), как показал личный опыт, конструкция сия просто развалится. Осталось сделать какие-то шарниры, навесы и замки и соединить с крышкой. От черноты избавиться пока не получается, пока рука боле мене твёрдая, вроде чисто, чуть подустал или малость отвлёкся(чуть сопло поднял, или в строну сдвинул), всё чернь хапнул. Зачем мне всё это надо? ГОСТы? Держится и ладно, не на выставку же. Не знаю. Пока есть интерес, а там по смотрим. Кто-то пишет сильно не ругайтесь, типа, я нахчинающий. Не, не то, есть посыл, то по полной, это лучше чем равнодушие. Пока не жалею, что сюда зашёл.

Всё закончил второй рельс. Края прямоугольные решил сгладить. Деталь осталась относительно ровной. Ну это как сказать, нахчинающим сварчегам, делать надобно как говорят люди с опытом, ловить каждое слово(вождь говорит). А потом если научишься, будешь делать как тебе удобно. До этого пока ещё далеко. Всё ремонт закончен, скучно. Пойду искать что поделать, пока аппарат в тепле стоит.

Да, есть такое, доделывал сейчас этот рельс, тоже обратил внимание, что подача идёт всей кистью. Значит будем тренироваться. Со скоростью подачи, то же в точку, стал быстрей шевелиться, меньше стало трещать, правда иной раз со скорости, мимо ванны подашь присадку.

Ну, не совсем так, когда такое происходит, а это имеет место быть, а вот по чему, ещё не могу понять. Но, но, когда сие происходит, то присадка сворачивается в каплю серой грязи и в ванну вообще не попадает, зачастую это происходит со звуком отстрела (при использовании на подобной детали присадки 4043, было проще, мне так показалось, 5356 более требовательна). Подавать получается двумя способами: 1. скользит по детали и сливаемся с ней, 2. подаём сверху проходя через поток газа и зону дуги, в этом случае ванна сворачивается в каплю и надо греть. Уважаемый. Welderman, вот прям точно описал(вывел сразу на чисту воду) процесс, буд-то рядом стоял. При попытке подать под другими углами, не зависимо от скорости происходит, именно отстрел, с характерный звуком, и сворачиванием капли серой грязи, вплоть до остановки сварки и последующей чисткой щёткой и шабрением, удалением капель, откусыванием присадки. Звук такой же, когда макнёшь электродом, хотя контакта меж присадкой и ним, нет.