AMBIVERT42

@SergDemin, как раз-таки, для  гаражного умельца ( в самом положительном смысле) необходим набор из разных видов сварки. Как то: газовая, полуавтоматическая, ручная дуговая и аргонодуговая. У каждого вида-своя ниша.

 

 

... но 300 ампер - для чего?  

 

Дело тут вот в чём. Естественно, варить что-либо, тем более, продолжительно на  300 А  будет далеко не каждый сварщик. При РЭДС металлоконструкций самый ходовой диапазон токов- от 45 до 240 А. Возьмём, к примеру, случай, когда варятся протяжённые однопроходные швы на токах от 160 до 200 А. Аппарат с максимальным током в 200-230 А  имеет ПН=100%  при 120-140 А. Гоняя его продолжительно на 200 А, вы загоните его либо в защиту, либо в гроб.Аппарат с максимумом  тока  300 А имеет ПН=100% при 240 А. Вот такая арифметика.

 

 

Хочу посоветоваться какой лучше всего приобрести инвертор для работы, чтобы был мощный и мог долго работать без остановки. Чтобы подходил для сварки труб и метала 8- 10 мм

@руст, конкретизируйте, пожалуйста, какими электродами предстоит работать (марки, тип, диаметры), продолжительность работы (протяжённость и габарит швов), напряжение в сети, характер работ (какие конструкции и из каких материалов предстоит варить), место проведения сварочных работ (в тёплом, либо холодном цеху, на выезде).

Хоть вводных и маловато, но, кое-что попробую прояснить. Если хотите, чтобы с запасом по ПН и мощности, то. однозначно, на 380 В и Макс. током за 300 А. Это-на случай сварки металлов означенными толщинами 8-10 мм. Для продолжительной сварки мелочи пойдёт и однофазный аппарат.В идеале-нужно два аппарата: мощный и выносливый стационар и лёгкий, мобильный аппарат для монтажных работ.

 а в связи с чем запрет,-*пожароопасность*,или мерии кто-то десяток-другой  вагонов с трубами подсуетил на реализацию?

Дело не в пожароопасности и шкурной заинтересованности определённых лиц. а в том, что пластик (метапол, полипропилен, сшитый полиэтилен и др.) монтируют все, кому не лень. Качество работ и, зачастую, самих труб и фитингов-ниже плинтуса. Аварии-сплошь и рядом. На моей памяти, из-за разрыва полипропиленового стояка в люльке живьём сварился младенец. Понимаю, что день сегодня такой, но тема-не шуточная... Я бы таких технических авантюристов самих под кипяточек голышом ставил... Ведь, чёрным по белому писано, что оптимум температуры для пластиков-не выше 65 град. Цельсия. Давление-не выше 4 атм. Никаких гидроударов и будет щастье. В абсолютном большинстве Расейскаго жилфонда эти ограничения никто не блюдёт... А в Сибири и ДВ в морозные деньки 120 град. на подаче-норма, а не экстрим...Теплоузлы калиброваны через пень колода. Так что, сталь и медь на жёсткую пайку. И никаких экспериментов...

@ivantr, наконец-то! Хоть кому-то надоело в кипятке купаться, не выходя из спальни. Вот бы у нас так... 

@krech, у меня нет своей печи. Поэтому так и делаю. Вместо правочно-проверочной плиты часто прикручиваю деталь на место (на блок, ГБЦ, или ответную часть картера агрегата) и наяриваю горелкой до поверхностного (неглубокого) переплава. Заодно, всякая бяка из шва всплывает. 

@krech, знакомая технология. Почти таким же образом, в своё время, мне удавалось уменьшать зазор в цилиндро-поршневой группе ДВС посредством обжатия поршней по бобышкам и выдержки в печи.

 

 

горят хорошо на токе 70-80 А.

Для диаметра 2,6 мм 70-80 А-жирновато будет.Профтрубу можно варить на токах 45-65 А. Реальных. Вполне допускаю,что реальный ток Вашего сварочника несколько ниже нарисованного вокруг регулятора тока. 

 

 

у меня  в наличии LB 52U d=2,6 мм, ОК 5370 d=3,2 и УОНИ 13/55 d=3 мм. Предпочтение LB 52U. 

Без вариантов-ЛБшки. Прекрасно горят на малых токах.Тут главное-чтоб сварочник был под стать электродам. Есть одна хитрость, связанная с основными электродами. У них образуется хороший такой козырёк. Он мешает повторному зажиганию дуги. Когда свариваете, к примеру трубу с фланцем, то, в принципе, не важно. А, вот, остервенело лупить по тонким профильным трубам, чтобы обстучать козырёк-не есть хорошо. Можно сбить взаимную ориентацию свариваемых деталей. Поэтому, козырёк можно снять на сторонней металлической поверхности, не контачащей с "массой". Для этого прижмите к ней конец электрода и покрутите его, на манер тушения "бычка". Излишек обмазки осыпется и электрод легко разгорится чирком об свариваемые кромки. 

 

 

Засвечу ещё одну работу, Типа маленький ангар, или большая теплица. Хотя предназначалась для ремонта техники, почему заказчик захотел карбонатом обшить, для меня до сих пор загадка.

,  никакой загадки. Экономия на освещении в дневное время. У нас уличный склад металла тоже обшит поликарбонатом. Если в ангаре не задумывается свершение тёмных делишек, то поликарбонат-очень даже ничего.

 

 

в стриптиз-бар.Вней стриптизерша танцевать будет.

Мдяяя... Кубанцы тоже знают толк в извращениях...

 

 

у них кастинг будет проходить.

Интересно, какой процент отсеется из-за клаустрофобии?..   

 

 

хочу заменить это чудо советского дизайна на медный нормальный радиатор .

 На том радиаторе, что Вы планируете поставить, штуцера на 3/4"? На фото конвектор врезан в обратку. Строго говоря, так и должно быть.Полуразгруженные стояк с радиаторами-само то. Направление естественной циркуляции совпадает  с принудительной. Поэтому даже очень длинный радиатор будет полностью прогреваться. 

По теме. На верхний (входной) штуцер радиатора поставьте регулировочный вентиль, чтобы, по мере потребности, поджимать проток теплоносителя, а на нижний-обычный шаровый кран. Между "вожжами" (трубами от стояка к радиатору) врежьте байпас из трубы 1/2". Если ваша эксплуатирующая организация не даёт прямого запрета, то байпас можно сделать с шаровым краном, чтобы весь поток теплоносителя можно было пустить через отопительный прибор.

http://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/4/2/9/2990924.jpg

Где-то там же, было сочинение про "йозжыка". Оно-ещё более весёлое.

@NIK63, а почитать литературу, профильные темы на форумах-не судьба? Если Вы не знаете даже азов аргонодуговой сварки, то, может, для начала подковаться теоретически, потренироваться "на кошках"? И, потом, набравшись опыта, перейти к более сложным видам деталей, как минимум, будет спокойней и безопасней, чем будённовским наскоком пытаться победить цистерну. Уровень ответственности, знаете ли...

P.S. У данной Бримы уже есть встроенный осциллятор. Вот Вам и первый "минус" за невнимательность...  И вводных по цистерне явно маловато дали.

 

 

проект полностью  пересчитывал ни один размер не совпадал с проектом дизайнеру лишь бы красиво было. .

 , знакомая тема... Ничего удивительного. Между дизайнером и инженером-конструктором никогда нельзя было ставить знак равенства. Сейчас-тем более.

@Миротворец, желаю неиссякаемого запаса творческой энергии! Сбычи всех мечт и желаний!

 

 

Можно добавить пункт об окупаемости аппарата, например за месяц работы,

 Вот этот момент, как раз, не однозначный... К примеру, стоимость обвязки одного радиатора отопления в Москве и, к примеру, Бийске-мягко говоря, разная. Поэтому и срок окупаемости будет сильно отличаться. Как из-за регионального уровня цен, так и из-за типа выполняемых работ. Установить теплосчётчик-одна цена, починить гаражные ворота-другая. 

@serz, на общую систему циркуляции через котёл надо будет ставить один насос. В контуре тёплых полов нужен второй, после терморегулятора. Теплоноситель в к контуре тёплых полов должен постоянно циркулировать для поддержания равномерного прогрева. Таким образом будет проще регулировать систему отопления. Желание свести количество насосов к минимуму-сомнительная экономия. Было бы лучше, если вы представите перспективную систему отопления, как её задумываете, в графическом виде. Тогда будет гораздо проще дать предметный совет, где что поставить,а не гадать на кофейной гуще.

 

 

Обратное формирование страшноватое у него.

 С таким "окошком" при проходе корня иного и не стоит ожидать... Понимаю, если б в аргоне корневали, тогда кромки "под нож" были бы оправданы.

@SergDemin, многие нюансы в описании аппаратов не декларируются. Задумываемый тест, как раз, поможет открыть эти самые нюансы. Заодно, опубликовать реальные цифры, а также реальные ощущения профессиональных сварщиков, которые приборами не измеришь. Будет возможность сравнить тестируемые аппараты с профессиональной техникой, обладающей общепризнанным качеством сварки.

, моя-ничего не подтверждает, но я могу и ацетиленовые баллоны  вентилем к выходу вручную укладывать.Опять же, могу,но не делаю...   

, да видел я, как баллоны там лежат.И, по крайней мере, это-показатель того,что ivantr-здоровяк.

 

 

если сейчас нет возможности тестировать, когда будет?

 В Расее как бывает?.. Не было ни гроша и вдруг алтын...  С о следующего понедельника пойдут металлоконструкции (козырьки,лесенки) и "подвальная жизнь".

@kotiara, вариантов несколько. Если есть широкая обечайка, то можно просверлить отверстия под крепёж. Часто эти отверстия уже есть. Дальше-варианты. На кровельные саморезы можно прикрутить (никогда не прикипит), либо в лицевую часть котла ввариваются закладные болты и на них гайками прикручивается дверца. В случае невозможности болтового крепления прижимаем пластинами,которые привариваем к обшивке котла. Главное-не экономить на толщине пластин и тогда крепление не будет хлябать.