AMBIVERT42

Приварка выпусков арматуры ф 18 мм к закладной пластине толщиной 20 мм. Отверстия под выпуски выполнены коническими. Сварка погружённой дугой. Электроды УОНИ-13/55У, ф 4 мм. ток-200А. Приварка к закладным колонн из профильной трубы 140Х140 мм Электроды LB-52U, ф 4 мм. Вертикальные стыки-ток 100 А, в нижнем положении-150 А.

@Dmitry N, у нас даже светофоры есть! Также, как и офисный планктон, дефилирующий из спальных районов в центр и обратно. Имеются у нас и такие улицы. которые стоят перманентно, с утра и до позднего вечера. И горе мне, если по работе приходится там ехать...

Это лето в Сибири выдалось не очень. У нас нет наводнения, как в Бийске, но, постоянное чередование лучей солнца и дождя порядком мешает уличной работе. Впрочем, работать на улице в пригородном посёлке-не так уж и плохо. Свежий воздух обеспечен. Через полкилометра начинается настоящая тайга: Да и дорога на работу-в радость. Пока основная масса трудящихся толкается в пробках, я за 15 мин. проезжаю от гаража до выезда из города по полупустой полосе: и выезжаю на предел мечтаний жителя мегаполиса-пустое шоссе с отличным асфальтом: В перерывах между градом и дождём умудрился срастить стропильные балки: и прогоны из швеллера: Заготовленные элементы ждут своего часа: Прораб прозевал момент и не дал отметки каменщикам, где в стенах оставлять проёмы для монтажа стропил. Пришлось рушить кладку отбойным молотком и кувалдой... Первый пошёл! Пока шла раскладка элементов, я работал стропальщиком. Потом пришлось-таки поварить. Вот, что получилось: Часть первая. Низкая крыша. То же, но снизу. хорошо видна разгрузочная балка и её опоры. Часть вторая. Высокая крыша. Завтра съезжаем с этого объекта, а послезавтра у меня (надеюсь) начнётся отпуск.

@saper24, одна из заповедей самурая гласит:"Настоящий самурай в бою должен осознавать себя уже мёртвым. Тогда не будет страха смерти."

Волнение-враг работы. Любой работы. Это-как в спорте. Вроде, человек подготовлен, но морально "перегорает" и не выдаёт результат. Так же и со сваркой. Лично знаю много примеров, когда сварщика выводит из себя присутствие кого-либо, наблюдающего за процессом. Или при сварке контрольного стыка. Не клеится и всё тут... Стоит побороть волнение-и всё пойдёт нормально.

@saper24, обычное дело, к сожалению... "Машину-купил, права-купил, как ездить-не купил..."

Требуешь, говоришь-пожалуйста!Всё познаётся в сравнении. Кличко, по сравнению с тобой-тоже мало чего добился. В ОПК не работал, вряд ли когда чего починял своими руками. Всё больше ломал... Что до МЭРСкой должности, то так-"короля делает окружение". Кто, что и как заработал-тоже вопрос. Равно, как и потратил. Ибо в гробу карманов нету. На Востоке как говорят: Бедняк умрёт-останутся долги. Богач умрёт-останется дом. Мудрец умрёт-останется слово.

@krech, видел. Сразу понятно. что инструмент-не для красы и из него выжимают до последнего.

@mig_welder_man, почто АГНИшку так изолентой перебинтовали? Ещё газовой горелки не хватает...

Антифриз на пропиленгликолевой основе. Такие используются в системах отопления. И так, что называется, для справки...Тосол-всего лишь частный случай антифриза на этиленгликолевой основе. Горелку АГНИ-35КД приобретал именно для сварки в труднодоступных местах. Ей легко орудовать там, где не лезет даже АГНИ-03/07 с короткой заглушкой и донельзя пиленым соплом.

@Рудольф Шнапс, какие у всех маски,а? Будто, только с прилавка. Особенно умилил мэн с первой фотки. То ли в разгрузке, то ли в бронике. Вояка, чтоль? Вот он ухохочется, если ему капитошка за пазуху нырнёт...

Это сообщение-скорее "Выходные сварщика с иллюстрациями". Дело было в воскресение. Пока супруга с дочками были в гостях, я не терял времени даром и решил заменить текущий радиатор. Больной признан не операбельным и ему приготовлена замена. Начал подгонять крепления. Подрезал рамку и крепёжные пальцы. Эх, заводская сварка (ООО Пекар)... Пришлось переделать. Ток-120 А, частота-120 Гц, присадка 1050 2,4 мм. Радиатору в рамке держаться не за что. Вырезал пластинки из "того же материала" и приварил на тех же режимах. Потом ободрал заподлицо и соединил все детали. Водрузил всё на место, завёл машину и уже собрался ехать за своими, как из автосервиса неподалёку принесли очередной радиатор. Неизвестный китаис... Пришлось по-быстрому залечить прорезанную трубку. Ток-15 А, частота 50 Гц, присадка 4043 ф 1 мм. Для масштаба-пруток присадки ф 1,6 мм, уложенный параллельно трубкам.

Может, 03/07? У меня такая-для выездных работ по мелочи и радиаторы в гараже починять, не более.

@Леха Сварщик, всё, как сказал @круазик, но найти в любом поисковике инструкцию по эксплуатации можно легко. При эксплуатации особое внимание надо уделять чистоте колодца в вытеснительную камеру. Забился-всё, кирдык... Давлением из промывной камеры перегородку выдавливает вплоть до разрыва.

@АВН, "шедевр", или шедевр?

@di4, верю, верю. У меня с таким же шлангом есть АГНИ-17МУ.

Это-модели 07МУ и 17МУ? У моделей без буковки "У" в индексе шланг обратки охлаждения (на токопроводе) выполнен резиновым. Проблем с гибкостью не испытываю.

Оно и понятно. На фото № 2-сварка металлоконструкции в цеховых условиях. На фото №1-монтажный стык. К закладной опоре, изготовленной с солидным "плюсом" по площади и прикрученной на анкер-шпильки к Ж/Б-фундаменту, приваривают опору готовой конструкции. Я, когда занимался монтажом рекламных конструкций, по нескольку раз на дню видел подобные сочетания швов.

Это поправимо. Я сразу удлинил сей колпачок. Благо, в продаже он имеется. Берём два колпачка и режем их следующим образом: от одного отрезаем нижнюю часть с резьбой и закраиной и берём в дело верхнюю часть, от другого-отрезаем 20 мм сверху и берём нижнюю часть. Потом обе нужные части склеиваем клеем на эпоксидной основе. Получается длинный колпачок. Так я делал ранее. Сейчас в продаже появился новый, длинный колпачок заводского изготовления.Но, по расейской традиции, и его приходится дорабатывать... Ранешние карболитовые колпачки имели хорошо залитую в корпус латунную гайку для навинчивания на горелку. В новых длинных колпачках применена какая-то пластмасса и закладная гайка залита неважно. Маленько шатается. Приходится с новья заливать зазор цианакрилатным клеем. Выкладываю фото короткого,среднего, нарощенного и длинного заводского колпачков: Для тех, кому сопел с резьбой М18 не хватает по диаметру, можно через футорку накрутить широкие сопла от "старших" моделей с присоединительной резьбой М24. Собственно, футорка: Футорку навинчиваем на горелку: А на футорку-нужное сопло:

Здравствуйте всем! Считаю,что горелки данной марки, на этом форуме. незаслуженно обошли вниманием. На Вебсварке информации по ним-очень мало, а та, что есть-весьма разрознена. Постараюсь, по мере возможности, восполнить этот пробел. Фотографии, что есть на официальном сайте АГНИ (http://www.agniru.ru...t.php?type=4193)-крайне убогие и многие особенности не отражают. Из того, что у меня на данный момент есть-это : 1. Горелка газового охлаждения АГНИ-03/07М Достаточно лёгкая и с гибким шлейфом. Вполне работоспособна на токах до 120 А.Большими не нагружал. 2. Водоохлаждаемая АГНИ-07М От младшей сестры отличается наличием контура охлаждения. Шлейф тоже достаточно мягкий. В принципе, по лёгкости меня устраивает. Нержа меньше 0,8 мм пока не попадалась,а руки, в основном, привычны к кабелю в 35 квадратов и 400-му держаку. Поэтому любая аргонная горелка в руке почти не ощущается. 3. Водоохлаждаемая АГНИ-17МУ. Имеет жёсткую, но крайне прочную изоляцию. Ручка-предельно простая, без краника для газа. Использую в самых свинских условиях, как то:выезды на полевой ремонт техники и оборудования, чужие гаражи, автосервисы, где все, кому не лень, топчутся по шлангам, роняют на них всякую фигню. Ни газовые, ни, водяные шланги при этом не страдают.Правда,"карандашный хват" этой горелки представляется трудно даже мне... Ну, собственно, она и не для этого. 07-й и 17-й горелками можно шпарить на токе в 300 А достаточно долго. Даже на переменке. Для Гроверса-200 они даже избыточны. Хотя, нет, просто с хорошим запасом. Сопла, цанги, заглушки для вышеперечисленных горелок-одинаковы. 4. Водоохлаждаемая "хитрая" АГНИ-35 КД. Токами больше 130 А не нагружал. Впрочем, куда больше-то? При максимальном диаметре электрода 3 мм. Имеется две "шеи" к ней.Короткая и длинная."Шеи" меняются легко, откручиванием накидной гайки, как на газовых горелках. В принципе, заменой "головы" на "шее" можно превратить 35-ю в 29-ю модель. Та-вообще огонь! Медное водоохлаждаемое сопло, массивная "голова". Рабочий ток-500А. Мне пока такая не нужна. Не стал заказывать. Под такую горелку и аппарат надо под стать, серьёзный. У всех, без исключения горелок АГНИ есть одна конструктивная особенность-канальная система истечения газа. То есть,газ не из цангодержателя выходит под прямым углом к электроду и стенкам сопла,как на большинстве горелок "забугорных" производителей,а из распылительного кольца в головке,соосного электроду.Форма газового канала похожа на сопло ракетного двигателя. Всё гладко и плавно. Поэтому ламинарный поток газа образуется и без применения газовых линз. Потому, как идёт ровно, от головки вдоль цанги (имеющей очень плавные обводы) через сужающееся без загогулин сопло. Да, есть один момент. Вольфрам "до пальцев не скуришь". Расстояние от конца цанги до среза сопла приличное. Я не переживаю, "бычки" достаются коротышке-"тридцатьпятке". Итак, фото моих горелок: Частично разобранная горелка 07М Цанга. На горелке АГНИ-35 остановлюсь поподробнее. Собственно горелка. Я уже говорил,что из 35-й можно запросто сделать 29-ю. Надо только иметь "голову" и "шею" от оной. А ручка-одна. "Шея" откручивается, как насадка на газовой горелке. Да и "шею" можно менять длинную на короткую и наоборот. Уплотнения-резиновые кольца: Скручиваем сопло: Цанги и электроды на 1,6 мм,2 мм и 3 мм.У-ти-пусеньки!!! Рядом ключик для выкручивания цанги, т-образной формы. Кнопочка управления и газовый краник: Ну,вот,вроде как всё... Буду рад, если форумчане что-либо дополнят из своего опыта, а также поделятся информацией по другим горелкам отечественного производства.

@Марис, к сожалению, именно с данным узлом я не работал. Но, очень часто попадаются в ремонт другие представители подобного сопряжения "сталь-чугун". Это-балки мостов автомобилей. В конструкции с чугунным картером редуктора и стальными "чулками" (т. н. конструкция типа "Спайсер") основную роль играет натяг в паре "вал-отверстие". Сварка идёт в качестве контровки и выполняется электрозаклёпкой через специальное отверстие в чугунной детали. Электрозаклёпки в заводских условиях выполняются полуавтоматом в углекислоте и проволокой Св-08Г2С. При ремонте использовал как полуавтоматическую сварку, так и штучные электроды типа ОК-53.70 и им подобные. Главное, всё же-натяг. Если сопряжение прослаблено-то порвёт любую сварку. как шов по периметру, так и электрозаклёпки... Это проверено на практике Обратите внимание на размеры вала и отверстия.

@Sakhalin_Cat,религия тут не при чём... Всеобщий пофигизм, а также абсолютная ненужность такого типа опорного узла.

Два варианта парктроника для УАЗ-Патриот.Справа-электронный, слева-механический.

@welderman, рубль-вообще отличное средство от безграмотности, склероза и безответственности. Если принудительное обнуление зарплаты за определённый срок с первого раза не помогло-то выход один:импичмент...

У меня стоят немецкие Килен. Обычные, линейной жёсткости. За три года, вроде, не просели.