tig

Могу конечно и ошибится, но не помню на форуме обладателей этих аппаратов.

Понимаю, и хорошо. Но все чаще привозят на переделку. И подготовка под сварку сущий гиморой-необходимо удалить напыленный слой- по напылению хоть умри а качественно варить не получится. Угловой шлифмашинкой не всегда подлезеш, приходится работать прямой шлифмашинкой и сферической фрезой (стоит она 10-12 евро, хватает ее в лучшем случае на два блока). Понимаю что и "кривые руки" тут свою роль играют. Но переделывать то мне приходится. Потому и противник я Димета, тем более что альтернативные, проверенные временем технологии есть, и себестимость их ниже, а качество лучше. Я полностью согласен с тем что есть работы которые можно выполнить ТОЛЬКО Диметом и невозможно выполнить ТИГом или пайкой, но бесит когда ламеры пытаются одной технологией отремонтировать все вокруг даже не пытаясь пошевилить единственной мозговой извилиной которая находится у них ниже пояса.

На фабрике маркировка была не востребована, а два лоботряса (которым инструменты в руки не давали-поломают) были. Вот им в виде разнообразия в работе (подай, убери, отойди а то покалечу) и поручали очистку швов. Выгода и удобство не одно и тоже.

romich, прежде чем пальцы веером раставлять попробуй поработать с пропанкислородной горелкой + пруток 4043+флюс Fontargen 400M(аналог Ф34А) будеш неприятно удивлен. Сам таким набором пользуюсь при ремонте радиаторов и интеркулеров. Именно соты и паяю. Более дорогой вариант Castolin 192FBK. Но комфорт работы еще выше. Есть желание увидеть как Фонтаргеном паяют? Набери в поиске "видео Fontargen 400M" там в виде рекламы продавец этого флюса демонстрирует пайку как раз печки отопителя. К стати, 1кг (хватит лет на 5-6) этого флюса стоит 35 евро. Сколько ты на эти деньги купиш порошка для Димета? Ну а по поводу то как раз после такого "ремонта" блоку прямая дорога на приемный пункт металолома. По крайней мере видя напыление по маслу и грязи лично я в зависимости от настроения или отказываюсь или такую цену запрашиваю что мало никому не покажется-отдирать и чистить срань в виде абразива и алюминия нет никакого желания, да и фрезы изнашиваются не по детски. А стоят они не дешево. Так что успехов в труде. А спорить о том какая технология лучше есть смысл только если сам освоиш их и только тогда сможеш обьективно сравнивать и аргументировано доказывать свою точку зрения.

Фоддес, еще один гнилой ловец мозгов и идей для пиндосранцев.

Есть такой город на Украине ТОРЕЗ. И есть в этом городе завод ТОРЕЗТВЕРДОСПЛАВ. И делают на этом заводе порошки которые Вы в России покупаете. И качество ничем не хуже даже Кастолиновских. http://gold.dn.ua/catalog/3/11122/page11130.html

Года 3-4 назад на фабрике где я работал хотели купить. За установку немцы просили 1500 енотов. Работы по нержавейке было много и вроде бы был смысл купить. Но расходники были по заоблачной цене. 1 литр моющего раствора 50, салфетка на электрод 1 евро. Счас может цены ниже стали, а тогда травильная паста была намного выгоднее-20 евро за литровую банку.

Сварогом не пользовался, но на моем ZX7 есть регулятор "стартовый св. ток". Им приходится пользоватся при смене марки электрода-вольфрам с торием и лантаном зажигается при 10А, а чистый вольфрам при 60А.

А не будет одного ответа по поводу алюминиевых деформируемых сплавов. Их много и практически все деформируемые. Силумины это двойные сплавы Al-Si эвтектика состоит из твердого раствора и кристаллов практически чистого кремния. В двойных силуминах с увеличением содержания кремния до эвтектического состава снижается пластичность и повышается прочность. Силумины не деформируемые А дюрали имеют тройную и более эвтетику Al-Cu-Mg а также марганец. После отжига (нагрева до температуры около 500 °C и охлаждения) становится мягким и гибким (как алюминий). После старения (естественного — при 20 °C — несколько суток, искусственного — при повышенной температуре — несколько часов) становится твёрдым и жёстким. В настоящее время сплавы алюминий — медь — магний с добавками марганца — известны под общим названием дюралюмины. В их число входят сплавы следующих марок: Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17, ВАД1. Дюралюмины упрочняются термообработкой; подвергаются, как правило, закалке и естественному старению. Характеризуются сочетанием высокой статической прочности (до 450—500 МПа) при комнатной и повышенной (до 150—175 °C) температурах, высоких усталостной прочности и вязкости разрушения[3]. Недостаток дюралюминов — низкая коррозионная стойкость, изделия требуют тщательной защиты от коррозии. Листы дюралюминов, как правило, плакируют чистым алюминием. Взято здесь:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD

Во попал я... Мне религия не позволяет с импульсом варить. А ведь варю... :P

Мне дрова негде хранить, вот в чем проблема.. С опилками проще-рядом мебельщики обитают и набрать за спасибо мешков 15-20 стружки не проблема. На многих форумах много обещаний попробовать как бубафоня будет работать на опилках, но отзывов не видел. Для 50 литрового балона какой минимальный диаметр трубы для подсоса воздуха нужен?

А что без импульса варить не будет?

А зачем переносить? Тема твоя, мастерская твоя, ну и отопление тоже твое К стати, печка мне понравилась. Про нее читал еще года 2-3 назад. В этом году сделал для себя на отработке и на опилках. Греют, и неплохо.. Но 1 литр масла в час, или мешок опилок на 2.5 часа. Собственно вопрос: печка из 50-ти литрового балона на опилках сколько времени будет работать?

Для меньшего тепловложения. Я пользуюсь, на тонкой нержавейке. Очень нужен.

У меня в "закромах родины" парочка таких баллонов валяется, тоже дурью маялся заправлять их. Не успел, подсказали и показали-в маркировке баллонов указано давление рабочее-100Атм. А 40 литровые-150Атм. Значит из нового(свежезаправленного балона) заправить маленький опасно. Не забывай что при заправке балоны сильно нагреваются и реальное давление может быть еще выше. Дело конечно твое, но я бы не советовал самостоятельную заправку.

Ну нет у меня таких аппаратов, потому и молчу Просматривал ссылочку выше, что МИХА дал (каталог моделей) и заметил смутно знакомый силуэт. Смотрите сами: Ничего не напоминает? Мой вывод такой- оба сварочника из Китая, разные только продавцы (потому и покрашены в разные цвета) но на качество сварки цвет влиять не будет. Если доверять Welbach то можно доверять и STAHLWERK.

Украина, Полтава. 40 литровый-1 сорт 145гривен, высший 210. Если в рублях то примерно 450 и 630.

Конкретное название этой компании? НЕТ ТАКОЙ!!! Вы в своем уме? 54 года, стаж 24, сертификат получил первый раз 10 лет назад(к стати, какой страны этот сертификат Вам нужен? У меня Португальский). Язык(включая матерный-Португальский) Чуть прохладнее чем в Тунисе (был там летом 2007, работа ТОЛЬКО ночью, в 8 утра температура +48) за 2500 минус налоги... дамочка, не смешите мои тапочки Воду привозную гарантируете? Местную пить нельзя даже верблюдам.

Ну при желании можно варить и без модуляции, обычным П/А. А вот проволоку продают только на 15-ти кг катушках. Вернее я не нашел более мелкие. А вот в Португалии когда работал бывало и по 0.5 кг привозили снабженцы. http://www.profi-tehnika.ru/catalog/product/3895/

Есть "ковкий" чугун, он гнется от удара, так что делай экспрес анализ-пробуй на искру. Все чугуны дают прямую темно красную искру, у стали она соломенного цвета и на конце "хвостик" Норвежец этот где отжигает? По городу среди других машин и людей? или на специально оборудованной трассе? Да и сколько по времени он резвится? Согласись что дрифтует он намного меньше по времени чем ежедневные поездки на работу или в булочную за хлебом.

Проволока CuSi3, защитный газ аргон, аппарат желательно с модулированным сварочным током. Проволока довольно дорогая, аппарат (Kemppi,ESAB,Lincoln) с модулятором от 6-7 тыс евро.

Варить электродом ОК 68.81, разделка на всю глубину для получения монолитного шва. Прочность не выше 80% оригинальной детали. Народ на форумах абсолютно прав когда ужасается-детали на фото не имеют монолитного шва, прчность не выше 40%. Сразу конечно не развалится, но этому "сварщику" я бы точно по ушам настучал за такую хрень-если он и комикадзе то окружающие нет. Ступица от какой машины? Они (ступицы) могут быть и кованными стальными и чугунными литыми.

Понятно. А вот создать темы по моделям это идея, вечером займусь. Так что готовь материал.

Я бы поостерегся его советовать по двум причинам. 1. это припой для алюминия 2. непонятно какая рабочая температура узла короый нужно паять. Если до 250*С то 1827 более предпочтителен(медь+медь, медь+алюминий)

Опыт какой? Секретный? Я бы тоже для расширения кругозора почитал.