tig

Ток от 100А, дугу держи на фланце и расплав нагоняй дугой на трубу что бы труба от косвенного нагрева плавилась. Это если без присадки. С присадкой примерно так же-дуга на фланце и колебательными движениями оплавляеш присадку нагоняя расплав на трубу. Присадку бери 3 мм. Кончик присадки из расплава не вынимай, она постоянно в расплаве должна находится.

Да тут больше практики собрались, если кто и писал диплом то это давно было.

Не сразу разобрался в чем причина, случайно прочитал в каком то "букваре". Чугун льют в песчаную форму, там не только песок-глина, канифоль и еще много других компонентов. Так вот все проблемы от того что все эти компоненты сильно газят от нагрева. И часть газов растворяются в жидком чугуне. При сварке эти газы освобождаются и "получи фашист гранату"-брызги, поры и прочие неприятности. Загазованность чугуна не очень глубокая, по моим прикидкам максимум 0.5 мм. Поэтому шлифмашинка в помощь перед сваркой, там где не подлезть сильно выручает сверловка и прямая шлифмашинка с абразивом не стержне.

Для этого кастрата все в порядке, не соврали в сервисе.

Фоддес ду каралю, сейчас ноябрь, челу диск нужно было варить в феврале... Интелект не позволяет понять что трабла не актуальна?

Роман (23 февраля 2011 - 11:53) писал:

Медная жила диаметром 2 мм

http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=166&st=0 Пост №16 Сварка чугуна, присадка медь.

Подогретая головка до 300градусов от сварки не деформируется.(я грею на портативной газовой печке). ТИГ сварка дешевле чем припой и быстрее. При пайке требования к чистоте поверхности выше. При последующем ремонте придется вырезать весь припой. Не забывай что в припое алюминия очень мало, там базовый метал ЦИНК.( при следующем ремонте можно много интересного услышать о себе от сварщика который будет вырезать ) После пайки весь флюс нужно удалить, он очень активный,впитывая влагу из воздуха разьедает алюминий - у меня был случай что не смытый флюс за неделю проел 2 мм пластину. А удалить его можно только промывкой в горячей воде, это еще потяря времени

Чем меньше шов отличается от основного металла тем лучше. Это как борщ-нехватка соли как и избыток негативно сказывается на вкусовых качествах оного

Если есть схема П/А покажи ее, тогда смогу помочь. Если нет ее то будет "гадание на кофейной гуще". Ну или на крайний случай полная переделка П/А

А это во многом зависит от того какие механические свойства шва требуются. Для относительно мягкого и пластичного шва никель, для твердого и хрупкого шва (твердосплавная фреза с трудом режет) это медь. Если что то среднее то монельметал.

1.Где взять проволоку или пруток из цинка диаметром 2-3 мм? (предложение отлить в домашних условиях не расматривается по причине технологической невозможности) 2.Лигирующие компоненты могут только снизить температуру основного металла и утверждение " температура плавления будет чуть ниже чем у сплава" ошибочно.

Вот тут категорически не согласен-если в основном металле кремния 5-6 процентов, то 4047 со своими 12% ну никак не подходит. Другое дело АК9М2 (9-12% кремния) 4047 оптимален, а 4043 уже нет. Прежде чем совать в сварочную ванну присадку какую ни попадя иногда стоит посмотреть на маркировку самой детали. Правда должен признать что в этом плане наши детали более информативны чем вражеские забугорные.

Сугубо мое мнение-паять алюминий можно и нужно. Некоторые работы легче, быстрее и качественнее выполнять пайкой и квалификация сварщика здесь ни причем. Но паять нужно качественными материалами, тогда процес пайки более контролируемый и есть уверенность что не будет притензий за плохую работу. В припоях кастолиновских я уверен, а вот в HTS нет. Но это мое личное мнение, опыт, практика и сравнение примения припоев Авиа, П34, Harris, HTS, Castolin и многих других которые и сам готовил. К стати, П34 очень хорош в работе, обладает изумительными свойствами при капилярной пайке(заполняет вертикальные швы до 50 мм, Castolin на такое не способен !!). Но его найти сейчас не реально, а самому готовить припой и флюс для него лень-проще купить Castolin и сэкономленное время потратить на форум

470 градусов это температура ликвидуса у цинка, у ЦАМа 390. Пластическое состояние? А каким оно боком к сварке имеет отношение? На малых токах положить пограничный слой, желательно присадку 4047 и диаметр присадки потоньше. Процес самый гиморойный и плохо контролируемый. Дальше легче, самое главное не перегреть (бывало изнутри расплав просто выливался оставляя пустоту). Доверия у меня к этим швам нет, берусь за такую работу только в крайних случаях, клиентов сразу предупреждаю что гарантий не даю, руки по цене не выкручиваю-все равно такая деталь долго жить не будет, а заиметь репутацию дорогого сварщика у которого швы рассыпаются на следующий день не хочу. За качественную работу и оплата выше, а сварка ЦАМа баловство за которое много брать нельзя.

Опыт есть, и довольно успешный. А вот поделится не могу-обидел Бог талантом словоблудия, могу только показать.

Сделать можно, и нужно если клиент платит. Я и более страшные детали востанавливал. Варили эту коробку скорее всего чистым алюминием. Отсюда и трещины. Проковка ничего не даст-не чугун это. Для начала купить присадку 4043, а еще лучше в данном случае 4047(кремния больше). Бормашинкой вырезать наплавленый алюминий до родного металла желательно и горизонтальными валиками по всей длине пробоины заварить. За один проход не нужно стараться, место не удобное.

По сравнению с 1827 и 192 припоем: 1 намно выше температура при пайке 2 неоходимость применять спец. щетку или лопаточку из нержавейки для втирания припоя в алюминий В реалии не так легко им работать как показывают в рекламных роликах. С кастолином работа намного комфортнее. Дорогой он правда, и очень тяжело купить на Украине-торгаши продают не меньше 1 кг....

При пайке буру можно заменить борной кислотой. Искать ее не нужно, она в любой аптеке продается. Мне ей паять приятнее-бура сильно окрашивает пламя горелки в желтый цвет, а кислота в зеленоватый. Глаза меньше устают, но активность кислоты ниже и если нет возможности зачистить место пайки лучше ее не использовать. А вообще то предпочитаю флюс ПВ-209. Он легче удаляется после пайки, при долгом нагреве не теряет своей активности и мало окрашивает пламя. CuSi3 использовал в виде провлоки в П/А с защитой аргоном. Варить очень приятно, брызг мало. При сварке оцинковки цинк не выгорает. Правда это в Португалии было-расходники фирма покупала. А сейчас, за свои, не потяну такую покупку. На Украине торгаши продают катушки по 15 килограм и стоит около 4 000 гривен(около 400 енотов).В Португалии катушки были и по 0.5 кг... ОК 19.30 ни разу не использовал и технику сварки не знаю.

Давай фото, шов не зачищай. Околошовная зона о многом расказать может. Замена 4043 только СвАк5. У меня в городе ее тоже нет-покупаю по обьявлениям в интернете. Даже китайская присадка очень высокого качества.

Недостатков масса. 1827 и fbk192 лучше на порядок

CuSi3

Ток и правда маловат,60-70А желательно. Желтизна при длинной дуге? При короткой дуге зеленоватая? Черный налет. Очень характерно для АМг. Но это деформируемый алюминиево магниевый сплав , а твои детали литые. Утверждать тяжело, но не удивлюсь если после сварки в процессе остывания будет звонко потрескивать и при малейшей нагрузке шов рассыпится в пыль, на изломе метал в пузырьках(как будно газировка). Тогда это точно деталь отлита из магния.

Магниевые сплавы не только на Таврию и Запорожец шли. На Шевроле украинского производства тоже многие детали из него льют. Попадались картеры КТМовские из магния. Минимум одну деталь в неделю приходится варить. Присадку режу из поддонов картера Запорожца. Получаются прямые прутки по 30 см длиной сечением 5х5 мм Сплав МЛ-5. Забугорные сплавы мало чем отличаются от наших, так что вари смело. Правда сама сварка заметно отличается от сварки алюминия. Магний в дуге ведет себя по другому.