copich

Всем привет. Вчера востанавливал товарищю аллюминевый супорт от спортивного карта( заводской брак, несоответствия отверстий для прокачки тормозов) разьё резбы к штуцеру. Я как умный парень вырезал сверху доступ к отверстию, заплавил, начал сверлить с другой стороны так как отверстие было просчитано для остатка 3 мм до толкателя стенки, начал сверлить сверлом 2мм и тут происходит УПС... сломалось свело После высказаных всех матов которых я знал начал чесать репу "ПОЧЕМУ" ( Эврика? недождался остывания металла)Занаво вырезал вместе с частью сверла, наплавил повыше , подождал пока остынет, просверлил нарезал резьбу.

Внимание вопрос : У кого какие причуды и казусы случались с аллюминием и сплавами?

мои аппараты и рабочее место ГАРАЖ

Один товаресч купил китайский набор: дрель болгарка и немного сверлышек. Так вот он холодный аллюминий стал сверлить и сверло раскрутилось и после начало закручиваться в обратную сторону Сверлышки черные были (видимо не то чтобы закалились. но отпуск точно произошел. А может это результат закалки ) и после было установлено, что гнуться пальчиками Но сверлышко красивое получилось.

вот на днях собрал такой вариант если кому интересно

Класс!!! А что помешало еще один вентилятор поставить? Не придираюсь. Просто интересно, на сколько одного вентилятора достстаточно. Двух пропеллеров точно хватило бы, т.к. будет использоваться вся поверхность радиатора. Хотя все зависит от режима сварки (тока).

А по габаритам напомнило стандартный системный компьютерный блок. Присмотрелся, а оказалось что спец сваренный.

Это что за технология такая? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif

Blazen79 написал:" Эту технику(прозвал вихляй рука) освоил за три дня"

Я про это так отозвался.

В системе охлаждения Кемппи, на котором когда то работал, был залит 30% раствор C2H5OH

Обычно метилгликоль! Это основа антифриза-тосола. Процентное содержание согласно табличке (в инструкции по блоку водянному охлаждению) в зависимости от тепературы окружающей среды.

Я использую жидкость Abicor Binzel BTC-15. Что меня устраивает - масленная на ощупь консистенция. Т.е. для насоса очень полезно. И не разрушает резиновые шланги, уплотнители, пластик. По практике европы - необходима замена через год. Меняется проводимость.

А то что блок водянки получился в 5000 руб, то итальянский блок стоит 15000 руб. Я не думаю, что хуже, но нет траты времени, работает 15 лет и имеет датчит давления. Лучше использовать расходометр, но стандартные блоки им не оснащены.

А если совсем бюджетный вариант - подключение к водопроводу и такое встречал.

Evgen. Только звук отключите

Такие диаметры труб в нержавеющем исполнении не видел и не варил (судьба оградила). Обычно встречаю черную трубу, где уже применяют МИГ. Корень шва и ТИГ и МИГ заварвавиют, а вот заполнение МИГ. Ибо очень долго получается. Например ФЛОУЛАЙН, варят только МИГ, аппаратами Есаб. Довольно быстро получается и ультрозвук проходят (что не проходит - вырезают и по новой заваривают). Трубы идут в море и в землю для нефти и газа. А нерж в таких диаметрах для меня пока не познанное.

А вот технология "качай-вари", забавно выглядит и доступна только после очень хорошей практики (ибо пор можно наделать)

Да,Evgen, Вы правы-нет слов.А что скажет мистер copich на это:

 

И двадцать метров за день в потолок по щелёвой под гамма-контроль.

Австрийцы называют эту констркцию - "сапожок" (что то типа шлепшуге назыввается).

Для трубы видел, но не такой красивой конструкции.

Действительно порадовала конструкция. Я в сфере работы пользуюсь конструкцией - для продольных швов.

Т.к. скорости сварки большие, то для устранения следов побежалости приходится устанавливать дополнительный поддув.

Изготавливается из мелких латунных шариков спеченных, напоминает губку. Обыскался в фотоколлекции, но не нашел. Буду на объекте, обязательно сделаю снимок такой вещички. А на заводе видел где наплавку титана делали. На вал делали наплавку титана и тут только с таким дополнительным поддувом можно работать. А еще видел применение современного алюминиевого скотча. Тоже интересная штука. Лепи чего хош. Только есть ограничение - не равномерность распределения газа (если сложная конструкция). А чехи делают щелевой "сапожок", но внутрянку набивают стружкой алюминиевой. Таким образом более или менее распределяют равномерно аргон.

Добавлю . Еще аналогичную конструкцию применяют для равномерной закалки после ТВЧ нагрева. Только вместо газа подают воду или эмульсию. Но это уже другая история. В общем и название другое - душ Но как идея - сделать равномерную подачу вещества (воды или газа)

ух какие знакомы штуки! только мы из меди обычно делаем.

тут увидел заводского изготовления, гибкие... а вот где купить не знаю (((

А вот засверлку чем делаете? На ЧПУ?

А про заводы,которые вы посетили в этом году?

Писал... Видимо не дописал

г. Рыбинск, Минск, Самара, Ульяновск, Балаково, Тверь, Тула... для начала.

По названиям, на вскидку: СатурнГазовые турбины, Электрощит, Газстройдеталь,ПРАТО, КТЦ металлоконструкция, Юрьев-Польский завод пром связь. и пр. Достаточно или дальше перечислять? Или еще контакты людей передать

дважды быстро нажал=дежурный-отпустил,быстро нажал =рабочий-отпустил=спад

Вот оно что!!! При возможности, обязательно попробую!!! Может и производители не знают о такой возможности

Это мне вопрос?

Это мне вопрос.

Я хотел для примера показать работу.

А если разобрать подробнее, то:

если толстые толщины, а значит ток сарки большой, то нет смысла на больших токах сварки использовать маленькое значение тока заварки кратера вплоть до 0.

если толщины тонкие, а значит ток сварки мальеникой, то тут и будет очень сильно играть значение тока заварки кратера.

это согласно моей практики. Если метал, ПС или КП (Ст3 КП), то ток заварки кратера играет очень большую роль и тогда даже на большых токах приходится играть со значением тока заварки кратера. Если нерж варить, то она варится несколько по другому и уйти от кратера легче.

Если под алюминий то примерно угол как у сверла потупее,если нержавейка и медь, титан ,то поострее как карандаш чертежника,почти на иглу.Да и вольфрамовые электроды разные,с бирюзовой меткой для алюминия,есть с красной,черной ,золотистой меткой.Я использую с бирюзовой меткой для всех металлов.Ну а так все индивидуально и по финансам.Да забыл,лучше точить на мелком камне,а доводить на алмазе,дольше ходит электрод,не так обгорает,и дуга не бегает по сварочной ванне.

+ заточку осуществлять не по кругу, т.е. не перепендикулярно оси электрода, а вдоль. Это тоже позволит дольше электрод эксплуатировать.

 

 

 

Это может быть и последним твоим словом на этом форуме. За нарушение правил форума и хамство могу ведь и "читательский билет" выписать.

На главной странице, вверху, справа есть правила форума(они красным выделены)

Пункт 2.1 да и остальное советую почитать.

Хотя боюсь что религия тебе это сделать не позволит и мне придется выполнить обещание.

Вот и пообщались.

Я думал, долго ли модераторы будут терпеть создания огромного числа тем?!

Долго терпели

Если так много вопросов, в личку или в курилку ПОШЛИ. Все всем поделятся и расскажут

На мой взгляд, очень странный вопрос.

Капельный перенос и колебания... Да в общем то кому как нравится и кто, что хочет.

Если зазор или залив ванны, то без колебаний просто не обойтись.

Если без зазора или без залива ванны, то колебания излишни ИМХО.

Как раз колебания влияют на внешний вид и если использовать колебательный процесс, то рука должна в вытянутом состоянии держать не колохнувшись массу горелки и шланг-пакета. Для того, что бы колебания горелки не сказывались на процессе выдерживания растояния между электродом и металлом и скорость сварки была постоянна. В противном случае- шов получится гуляющий (без определенного навыка).

Я не упираюсь соплом. Упираться соплом - не удобно делать детали вращения (ИМХО).

А вот капельный перенос... Да собственно кто к чему привык (если я правильно понял). Кто присадок непрерывно подает в ванну, а кто прерывисто. Капельный перенос и струйный - понятия из МИГ сварки Или я ошибаюсь?

А чтобы рука не дрожала (в начале сварочной карьеры), если есть возможность без присадка варить то горелку держу двумя руками. Т.е. одна рука горелку держит, а второй придерживаю за хвостовик опираясь на деталь или стол. Если одной рукой держать горелку, то видел как на весу стоабильно держат, я держу опираясь на ногу. стол или еще что, чтобы уменьшить плечо: масса горелки- рука. В общем поудобнее присядте и вперед. Стоя варить - как новичку - не советую.

на этом есть, двойное нажатие кнопки....

что это означает? сколько раз нажимать и отпускать и когда держать?

В 4-х тактном это не проблема. А в 2-х тактном... Пытаемся разобраться

чтобы не было путаницы распишу:

2-х тактный. Нажал - варишь. отпустил - неваришь.

4-х тактный. Нажал и удерживаешь - дежурка. Отпустил - ток наростает до тока сварки.

Нажал и удерживаешь - спад до дежурки и горит пока держишь кнопку. Отпустил - все погасло.

С вашего позволения пока полностью не буду описывать. Да это уже и было в одной из тем.

В 2-тактном режиме есть дежурка?

Нет. В 2-х тактном при отпускании кнопки происходит гашение дуги до тока стартового и после этого обрыв.

Т.е. если вы варите тонким электродом, то поджог дуги легче осуществить маленьким током дабы не опалвить острие.

Если электрод толстый, то поджог на маленьких токах заруднен и тогда стартовый ток выбирается побольше.

Да же в 2-х тактном режиме. Вы рампу наростания и спада поставте побольше и посмотрите как это происходит.

Добавлю. А как только нажали на кнопку происходит загорание дуги с тока равному ранее установенному стартовому.

Т.е. например: стартовый ток 20 ампер, время рампы 1 секунда, ток сварки 100 ампер, время спада 1 секунда, продувка газа 5 секунд.Что произойдет:

нажали на кнопку. Загорелась дуга с 20 ампер и наростает за 1 секунду до 100 ампер. Отпустили кнопку. За 1 секунду ток упадет до 20 ампер и только после этого погаснет дуга и будет продувка газа 5 секунд.

В принципе и почти во всех машинах, конечный ток может регулироваться только 4х-тактный или аналогичный режим (4Tlog и т.д.) .. Я не встретил ни одна машина , которая на 2х-тактный режим может настроен конечный ток - падение тока устанавливается автоматически до 0 или 1Amper

Я попробую не согласиться

Конечный ток устанавливается равный значению стартового тока - это в двух тактном режиме.

В четырех тактном - полностью согласен, отдельно меняется.

А в одних аппаратиках еще дополнительно можно было менять внутренние настройки (независимо), которые почти все позволяли менять и они оставались для стандартного режима использования. Так называемый режим special mode.

Всем привет!!! Интересная дискуссия,итак внесу свою "лепту":самое лучшее для резки трубы-это "Фишер",но он дорог,токарный станок-с собой(по объектам)таскать,я думаю никто не будет.Тиски-дают овал,а если использовать трубные тиски,овала нет.Далее нам понадобится "поясок"(сделать можно из чего угодно или на сколько фантазии хватит-"мелкая наждачка на ткани"подойдёт) и тонкий маркер,Маленькая болгарка и диск по "нерже"125х1,125х1.2мм,125х1.5мм(желательно хорошего производителя как пример ),напильник-снять заусенки, Ну и хороший Слесарь-с нормальными руками,а если руки не совсем оттуда,потребуется Большая болгарка с диском 320х6мм,как посоветовал (blazen79Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость.) ну вобщем как то так и получается неплохо.... :D Пилите ALEX74пилите-"нержа" она почти,как "золотая" :D

нержа золотая когда сдаешь в цветмет.

Можно наклеить скотч по окружности и маркером нарисовать линию реза если ни чего нет и строго стараться придерживаться линии. А можно ни чего не рисовать, прямо по кромке скотча (скотч бумажный, дабы не тянется) резать.

А трубные тиски

Прижимаю срез к плоскости круга и получаю идеальную плоскость.

только круг тОООнкий и гнется. Для нержи и более точного реза я использую тоненькие круги.

Параллельность кромки к поверхности стараюсь глазом выдержать (пока получалось).

Мужики, я не спорю. Если у человека не получилось и не получается, то действенный метод советую.

А то что и я так же делаю, УШМ использую, то меня результат устраивает.

Если под орбитальную сварку образец делаю, то только: труборезом, токаркой и пр приспособлениями.

Вопрос в неровности реза - как результат не ровность сварки. Если хочется научиться варить, то образцы должны быть однотипные. Тогда будет понятно, почему провал или не провар (руку и глаз "набивать" надо ).

copich, В чем вопрос? режьте хоть ножом. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Резал трубы УШМ практически с первого раза(сейчас уже не нужно ) А подогнать ровно торец напильником дело пары минут.

да в общем то нет вопроса. Как раз тут руки играют бОльшую роль.

Нерж - напильником выравнимать... Мне лень .

Да и тиски как раз овал дадут.

Ну пусть так и будет.

да и я не настаиваю.

Но аппаратик по своим ТХ меня довольно приятно удивил. По ПВ особенно.

Интересно как мягко электродом (ММА) варит. А то использовал blueweld, так АПлевался.

брызки и очень жесткая дуга. CEA - и мягкая дуга и горячий старт и антиприлипание.

Не реклама. Просто сам радовался от работы.

Конечно можно, но для этого еще токарный станок нужен, и токарь с руками Стенка тонкая-мягкая, может яйцо получиться, нужна оправка и опять же токарь с прямыми руками.

Да что так все плохо... Мне делали на ЧПУ. Все супер.

И делали из дюрали (проставки на ступицы), толщина стенки 1,5-2 мм. Последнее уже в ручную на другом станке. Но все супер прошло.

Я понимаю, что от рук зависит. Но станок токарный проще найти, чем труборез GF либо другого производителя.

А еще тогда (кроме рук и станка) и инструмент нужен острый, электричество качественное, температура стабильная и влажность.

А резать УШМ ровно и после 1000 реза может не молучится. Нужно УШМ устанавливать в оснастку, т.е. стапель для прямолинейного перемещения (как торцовочная пила http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0&clid=9403&lr=213 ) и диск соответствующий.

Нихрена, МОСФИТ.

 

 

Принцип один, а схемотехника разная. Большинство аппаратов работает на частоте 30-60кГц.

 

 

Есть, ХХ-56В.

Мосфет... Так если посмотреть datasheet, то структура IGBT (я работал с GP50B60PD1 либо k30n60hs), т.е. биполярный транзистор с управляющим затвором (high speed IGBT in NPT technology).

Либо я чего то путаю. Но в серьезной технике обычно я сталкивался с IGBT. Конечно если ток 250 - 500 ампер, то IGBT в виде модуля силового. 250А граничное значение применения сборки или отдельного транзистора. Т.к. параллельное соединение транзисторов (не в сборке, а по штучное) накладывает сложности на схемотехнику. Если брать ремонтный KIT, то IGBT включенные в мост подбираются на стенде (мне так приходило из Италии и из других стран (в пакетике и каждый маркером помечен со своим пред усилителем)).

Типа blueweld, telwin - стояли так же IGBT. Мосфет я встречал в основном на подающих механизмах как силовые ключи.

По частоте... Я обычно работаю с импортом (не с китаем), то они почти все на высокой частоте работают.

Нет у меня клещей. Вообщето, такие вещи измеряют очень дорогим инструментом.

 

Да сам в шоке

 

Этот аппарат работает на токе в 100кГц или около этого.

Не на токе, а на частоте. Они почти все так работают. Это частота работы IGBT модулей для воплащения в жизнь имульсных режимов сварки и характеристики источника. И поэтому силовой тренсформатор - мАААленький такой

Только один параметр вызвал удивление Uo - 44Вольта в режиме Х.Х.

А вот вопрос: а ММА режим есть? что то в табличке не нашел данных.

Обычно токовые клещи меня не обманывали. Конечно не на минимальных режимах мерил. Выставлял 100 А и на баластник для прогона инвертора. Клещи показывали с точностью до 1 Ампера (точность относительно источника(статистически средний разбег)). Если инвертор обманывал в показаниях, доводил до реальности потенциометрами в плате управления. Клещи - FLUKE. Китаем не пользовался, т.к. очень сильно врали. И напряжение Х.Х. и U2,под нагрузкой, соответствовали заявленным. "НАКС" так же проверял и давал аттестацию нашему оборудованию.

ALEX74,

А что Вы хотели? С первого раза? пробуйте. тренируйтесь. По просадке экспериментурйте с расходом на поддув, скоростью движения горелки, током

То же самое и с отрезкой. Сделаете с 1000 резов, глядишь и ровнее будет получаться. плюс напильничком подработаете где нужно. Изнутри, как и снаружи там практически ничего не нужно и обрабатывать, основное-сам торец.

 

 

 

Хорошие-дорогие, например Georg Fischer, но цена не детская. http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif

Так же кусочки трубок для тренировки на токарном станке можно делать. Мне для опытов так и делали. Только не надо снаружи делать фаску, а изнутри достаточно только снять заусенец.

Повторюсь:copich,какое учебное заведение вы закончили?

Химкинский техникум космического энергомашиносторения (ХТКЭМ)

Московский авиационный иститут (МАИ)

Именно так я и понял.

 

Я и так удивлён.

Надо в таком случае клещами токовыми померить. не очень то верится. Хотя не отвергаю такую ситуацию.

Но по фото, я испытываю и удивление и восторг!

P.S. На практике: поджог дуги осуществляется бо`льшим током в импульсе. Очень короткий импульс но он есть. Ток горения дуги то же может отличаться от показаний амперметра. И еще один момент, это напряжение дуги. Сколько у вас по характеристикам: напряжение холостого хода и напряжение дуги в ТИГ режиме? Обычно это в паспортных данных указывается.

Я не издеваюсь, а испытываю не здоровый интерес в увиденном. Действительно интересно.

http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif Офигеть http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/blink.gif

Уже вопрос поменялся???

 

 

отрезной машиной типа фишера .

Ну вообще конечно и обычной УШМ можно. По нержавейке есть специальные круги, обозначенные INOX или Stainless Steel

Можно и ножовкой по металлу

Полностью согласен. Только добавлю. Кромки должны быть ровными. Без заусенцев как снаружи так и изнутри. Изнутри как раз влияет на провар, т.е. получение обратного валика. При соединении труб - зазор должен быть 0 ну скажем с волос. А то "сварка без присадка" как класс вам не подойдет.

Про провар. Если металл проваливается, то возможно нужен режим импульса. Т.е. большим током продавливать глубину и давать остыть - пауза. И опять продавливать и опять дать остыть. Так же импульсная сварка поможет немного сжать дугу, т.е. сделать шов по-уже. Либо нужно давать давление в трубу (закачать газа)

Но в любом случае у вас если не получается обратного валика, то уж до ежиков должны пройти. Если этого нет, то ток мал.

В орбиталке для диаметра трубы 50мм и толщины стенки 2мм: ток сварки 70А, ток паузы 30А при скорости 0.64 об\мин время сварки составит 94 секунды.