copich

Ну если есть КУЧА свободного времени, то можно еще и головой стучаться в промежутках прохода синуса через ноль.

Нет, не нужно ни чего отсоединять. Хотя если на разъеме то конечно чистота эксперимента будет выше, т.е. не будет влиять схема аппарата на замеры резистора. Достаточно просто одним щупом тестера к центру, вторым щупом к крайнему контакту и крутить. Потом ко второму крайнему контакту и крутить. Если в обоих положениях меняется равномерно то дело не в резисторе. Если будет пульсации то дело в резисторе. Либо резкое изменение. Хотя конечно есть шанс что под напряжением больше проявляется дребезг, но обычно и тестером можно выловить. Если два контакта на резисторе соединены вместе то центральный и крайний вместе - один щуп, один оставшийся второй щуп и только раз сделать замер, но крутить не быстро и смотреть на тестер. Тут конечно тестер лучше стрелочный, а не цифровой. Китайский цифровой совсем будет медленно соображать. Поэтому только на ваш опыт или удачу можно рассчитывать. Ну или просто быстренько поменять на новый из магаза, резистор. Не поможет, то и фиг бы с ним

@Serzhio, да. Если тестер не автоматом определяет сопротивление, то сразу выбрать либо кОм, либо мОм ... В зависимости, от того что на корпусе написано.

а какой ответ хотите услышать? Нельзя, без серьезного вмешательства в схему управления.

@михаил ионов, ищите схему от гуся (Gysmi) Он же аналог или прорадитель, вернее будет. Смотрите цепь заряда банок конденсаторных, может реле не замыкается и все теряется на зарядном резисторе.

Да забудьте вы про показометры на дешевых аппаратах. Они показывают сколько сейчас звезд над вашей головой или силу мимо пробегающего муравья. Этому верить нельзя, это как ориентир, что приблизитеьно это столько. В процессе сварки этот показометр что показывает? Это же? Значит он ни чего не меряет, только показывает. Резисторы (регуляторы) часто страдают ... ну покрутите на выключенном аппарате несколько раз от упора до упора, может чуть лучше ( на короткое время). Значит дело именно в резисторе или тестером посмотрите, плавность регулировки. Обязательно на выключенном аппарате. И когда будете крутить, то еще надавите немного и наоборот оттяните на себя. И проверять будете также можно чуть оттянуть на себя, если дело в резисторе, должно на 90% проявиться ухдшение или улучшение.

если плавная регулировка, то и по току должна быть плавная регулировка. Если ступенчатая регулировка то и выход должен меняться ступенчато, но при этом равномерно увеличиваться. На ступенчатых регулировках часто на некоторых ступенях нет изменения из-за подгоревших контактов.

а по жизни, все сварщики - гадалки? материал чей, за работу только или еще чистить? и т.д. с учетом размеров, толщин

@Serzhio, попробуйте посмотреть как минимум регулятор тока. Возможно резистор окисленый или отвалился частично. Возможно в этом беда. Если нет, то на диагностику и если ценник устоит ремонта то просите гарантии на месяца три. А там будет видно, на сколько его можно в топку.

Да пусть это будет хоть трекбол, не поможет, если нет жесткой фиксации тела и следовательно нет однозначной точки опоры. А без нее не понятно что и куда крутить если сам висишь и вот вот упадешь. Ведь часто работа не только сидя за столом. А еще неповоротные стыки, массивные конструкции. Горелки 8-12 метров ТИГ не просто так придуманы.

С языка сняли. Трансформаторы разные. Поэтому это не для всех применимо - экономия в два раза. Но в данном случае, я думаю как раз и получится, что через пару работ и сдачи в металлом старого, новый уже будет приносить только удовольствие и прибыль Так то оно так. Но разгонять ушастого (запорожец) приделывая к нему инжектор - это как делать уколы от насморка трупу. Установка конденсаторв или синхрофазатрона не сильно улучшит работу этого мамонта.

Каждый занят своим делом

@YRY, ну тогда все просто. Есть в Москве КАСТОЛИН, и еще есть ... не помню, не мое профильное. В Ростов на Дону, то же есть компания. Они поставляют, изготавливают релит. К ним можно постучаться. А по фото детали можно сказать, что тут главное не перегревать. Т.е. надо относительно шустро ручками работать, чтобы перемешивание было минимальным. В остальном ни чего особенного нет. Скорость наплавки относительно низкая будет. Деталь масивная, поэтому думаю, что предварительный подогрев будет нужен, этак градусов до 250-270. Насчет остывания... надо смотреть, что будет после мех обработки. Если трещины не страшны, то можно и так оставлять остывать. Если трещины не допустимы, то в печь. Тут надо еще будет смотреть, успеешь или нет все наплавить за раз. Может будет постепенно, наплавил часть, потом в печь подогревать и опять продолжать потом. Нагрев такой детали - часа два. Чтобы вся равномерно наплавилась. Если она не 10 см на 10 см

тогда вам к продавцам "релита". Возможно они проведут на предприятие, кто использует релит и покажут как это делают. Ну а там как договоритесь со сварщиками - наплавщиками. Я говорю, что по интернету учить как наплавлять это как секисом в скафандре заниматься. Очень много подводных камней, зависит от задачи, т.е. цели конечного изделия. Нужно и смотреть и пробовать и приближенно к поставленной задаче стремиться. Пишите в личку, может что подскажу. Есть пара фото, как релит наплавляют. А лучше на выставку в Москву приезжайте, лучше на словах, а то цифровыми словами очень долго выражаться.

Так то оно так, ведь тут уже на ПВ надо смотреть. Но если речь идет о 160-170А и чуть выше, то тут уже и 250А - ные, 3-х фазные от долгой работы могу крякнуть. Суть в том, что когда идеальные условия, т.е. аппарат новый, система охлаждения чистая и т.п. , то ни чего страшного. А вот когда условия не такие, то и 230 уже при таких токах будет напряжно. Тут как раз и не важно, 200 это или 230, если 250 уже не фонтан. Из личного опыта по ремонтам. это как третья рука ... а если еще к заду метелку приделать, сразу рабочее место можно и убирать, пока работаешь А серьезно, то ток педалькой регулировать - милое дело. Только удобно при этом сидеть надо, чтобы ножка не дрожала. а не буквой ЗЮ в полу подвешенном состоянии.

Всегда пожалуйста, лишь бы во благо! А вот этого мы и ждем. Я думаю будет интересно, увидеть реализацию задуманного. Ведь для дешевого оборудования типа (а-ля автосервис) будет интересно. Я так думаю.

Дождитесь вы выставки и езжайте, смотрите как и что варит. Слова сварщиков: "ну как бы жесткая дуга" Это касательно форсажа. Как новичку вам на любом аппарате можно начать, лишь бы бюджет позволил. Но за ранее брать усеченную модель по характеристикам, будет не очень приятно в дальнейшем, когда начнете понимать и сравнивать. Т.е. если будете варить и привыкните, то и форсаж вас вполне устроит если не будет ГЛЮЧИТЬ (бывает и такое). Но если будете интересоваться новинками, другими, то потом может быть не приятно возвращаться на ... недоделку. Из личного, купив бытовуху, потом понимаешь, почему нужно было купить изначально хороший инструмент (на примере инструмента, не только в надежности но и точность и быстрота переналадки и т.д.) выводить аппарат по частоте в максимум у меня ни чего не екает. А вот выводить аппарат на предел его возможностей по току, вот тут меня постоянно гложет и сердце тикает больше. Поэтому +30А для меня не показатель. Если задача есть под +30А, значит аппарат уже надо мощнее брать. Даже если это раз в год такая задача Русский народ постоянно хочет на одном аппарате и 0.0001мм сварить и 150мм толщины. И чтобы это стоило 1000 рублей. Да, 250 Гц и 300Гц не великая разница и может не ощутимая. Но она есть Может только на дисплее, а по факту те же 250Гц Для меня что +50Гц, что +30А из одной области. Может это и хорошо. Но на сколько ощутимо? Не раз приходилось ремонтировать да же профессионалку, которая выше 80% максимума сгорает при продолжительном включении. Да, термозащита срабатывает но бывает такое, что варил, выключил, покурил, включают и аппарат больше не работает и его дорога в сервис. Знаете почему? Садясь за руль, максимум ни кто не выжимает ( кто в адеквате). Не только потому что есть камеры-радары, но и продолжительность работы агрегатов у авто резко сокращается. Это механика. У электроники тоже есть свои заморочки. "Блаженен тот кто не ведает" Хотя жить при этом легче

Ради 30Ампер стоит покупать аппарат, а ради 50Гц не стоит? Как в Европе, двойные стандарты!!! А почему педаль базовый ток регулирует? Или это в этом аппарате? На сколько мне известно, что ток регулируется педалью не базовый а пиковый. А как вы трубки кондиционерные на такой маленькой частоте варите? По мне так 120-150 Гц как минимум надо, тогда процесс стабильный, то есть могу контролировать. Ниже частота для дисков для блоков. Но тонкие вещи однозначно чем выше частота тем лучше. Да и дуга сжимается еще, т.е. меньше гуляет. Это для меня как не опытного, важно. Форма волны ... ну да, особо с ней ни кто не играется. А тоже. Поэтому обычно это приятное дополнение, о котором все забывают.

1. Вам профиль заполнить плотнее бы. А то даже услуги предлагаете 2. Этот технологический процесс зависит от конечного назначения изделия. В зависимости от релита может меняться и технология нанесения. В зависимости от того, требуется последующая обработка или нет. В общем нюансов много. 3. Газо пламенная наплавка ограничена по темературе пламени, поэтому тут то же очень много нюансов применяемости релита, типа и т.д. 4. Вы хотите бесплатно получить технологию и потом на ней зарабатывать?

@Сергейб3, в 80-х Ща китайсы налетят и будут копировать.

Для вас вполне. На сколько понимаю, что надо получить абы какую пульсацию. Поэтому тут особо придумывать не нужно. Результат на таком аппарате будет вполне приемлемый. То есть далее или глубже изголяться, нет смысла так как сам аппарат (характеристики инвертора) не потянут или не дадут всех прелестей. Делаете через реле запуск и торможение моторчика, т.е. когда моторчик останавливается, то релюшкой замыкаете контакты моторчика. Получите вполне резкое торможение. Играя сопротивлением, можно получать разные характеристики торможения. Остальное за вами. Индуктивность не даст чашуек. Даст но тогда вы энергию в дуге сместите в сторону не провара на намазывания проволоки. То есть это уже будет не сварка, а "наляпать". Поэтому моторчик от дворников надо научить резко тормозить и с определенным ускорением разгоняться. Да и генератор СТАРТ-СТОП (клацание кнопки) можно легко сбацать без особого извращения с изменением родной схемы. Но опять же возникает вопрос: "Зачем надо было покупать это, чтобы потом доделывать?" Может сразу взять нормуль-аппарат и забыть про весь этот геморрой? Ну а если "бабла" нету, то можно на том же NE555 простенький генератор сляпать с внедрением в схему. Но конечно без глубокого внедрения в схему, т.к. еще и силовую часть спалить можно. Хотя ... Удачи! Только это можно пожелать!

как изначально то, да! Но есть продолжение темы и можно так же с проволокой играться, т.е. скоростью. Тоже интересные моменты появляются. Это в софте, например у Maxitech360

Касание бывает разным!!! Лифт это когда напряжение для розжига подается после отрыва электрода. Это спасает кончик электрода, практически как ХФ работает. А вот в большинстве случаев, напряжение на горелке изначально есть и когда вы касаетесь, то кончик электрода пригорает, отламывается, обгорает и т.п., следовательно, сварка на тонких толщинах не возможна, дуга пляшет как дядя Вася на свадьбе.

@Сусанин, при условии что есть понимание в детальках и куда токи бегут и почему. В противном случае, паяльник в руках и обезьяна удержит и провод припаяет. А вот остальное уже не осилит. Хотя есть такие которые и розетки боятся и два провода не могут прикрутить между собой. "Но это уже другая история" Гарантийка и т.п., тем более с китаем - это место где максимально ни кто не хочет делать бесплатно и тем более по гарантии еще детали или платы ставить. Китайцы очень редко идут на это. Очень сильно надо доказывать, что это аппарат виновен. Но!!! За то дешево!!!!

Лично вам ни чего не хочу говорить. Вы ... с пальцем сравниваете. Последнее, что вам хочу сказать: - у фрониуса, кемпи и евм, даже провод питающий лучше!!! Он такой такой ... что с ним спать можно. - газ который проходит через аппарат так же очищается и превращается в самый лучший и чистый аргон. - успокойтесь, вы купили самое лучшее из самого лучшего на сегодняшний день. Лучше не бывает. - я не продаю ни вам ни кому бы то ни было оборудование, т.е. не втюхиваю и т.п. - я говорю от том, что если в задачах нет надобности СПОТ или еще какого спец режима, то милое дело будет сохранить свои кровные в районе 100 тыщ рублей. - об особенностях данного источника и других, которые производит Хелви, лично с вами нет надобности мне говорить. Т.к. пустая трата времени. - мне не нужно вам ни чего доказывать - все источники о которых я когда либо говорил, которые производит Хелви, для промышленности и для каждодневного использования в трудных условиях. - все что выпускает Хелви, имеет характеристики не за уши притянуты, а действительные и правильные. Которые позволяют ориентироваться на 100% при сравнении с другими производителями и быть уверенным, что если выбор падет на Хелви, то не ошибусь. Поэтому что вам мне доказывать? Зачем? Вы собираетесь приобрести? Вы рассматриваете приобретение? Ваши задачи мне понятны и предлагать Хелви я не буду, т.к. нет ГЛАВНОГО для ВАС "СПОТ" режима. И когда вы купили оборудование, для вас нет надобности его окупить, я очень рад за вас. Удачи в трудовой деятельности! P.S. а машина конечно у вас МЕРСЕДЕС?! и не абы какая Е класса, а гелик или гл-ка, ну S-ка на крайняк. Покупая айфон и питаясь дошираком, конечно главное купить и быть моднее чем другие! Спасибо за внимание и понимание! С уважением, Игорь.