copich

сложная тема для обсуждения. Если бы под бокал чего, а так ... этот вопрос многогранный и так в лоб не разобрать. Надо частности вводить, чтобы хоть как-то его можно было по полочкам раскладывать. Сотовая связь... да не особо и подешевела как и другое. Если что-то технологичное, то так или иначе стоит как и раньше стоило. Только это теперь не актуальное, за-то дешевле. А актуальное все равно в цене. Т.е. П\А дешевле стал, это да. Но что он может без предварительного продува газом и пост газа? Делает брак. ММА, то же может показаться что дешевле стали, но за счет чего? А меньше надежности стало. Конечно микроконтроллер снижает цену и значительно за счет простоты монтажа и производства, но все же ... да, он дешевле, но после его выкидывать. Если купил и 10 лет пользовался, то теперь хоть каждый год покупай. И в итоге на круг может даже и дороже будет. Машины стали технологичнее и поэтому ценник растет. В общем, сложная тема для беседы. Но правило, что дешево, всегда имеет отрицательную сторону. Некоторые ни когда не поймут почему, а кто-то сразу скажет в чем тут особенность. Тут мелочь, там мелочь ... как вентилятор постоянно молотит или что-то кушает из розетки... платит тот кто этим пользуется. А вначале так все сказочно было, дешево, надо брать. Шуруповерты стали копейки стоить... но как вариант либо аккумуляторы дохнут и взрываются либо моторы дохнут с редукторами... Но есть доля удешевления когда корпусов наделали не 1000 и не 1 000 000, а куда больше. Следовательно и отбили затраты куда быстрее на разработку того или иного оборудования. В общем, что-то да дешевле, только не надо забывать задавать вопрос: "А в чем особенность?"

нет. Есть вера, что в процессе эволюции идет удешевление технологического процесса. Поэтому некоторые верят, что может еще дешевле и еще, пока не начнут деньги предлагать, чтобы это у них забрали

не согласен. 1. Иногда и ММА проще зарядить чем разводить муторню с П\А. 2. точно беру ММА когда лезу на высоту от 2.0 метров 3. висит ММА на плече и не напрягает. 4. не боится порывов ветра ММА и т.п. А касательно секиса или нет, то тут зависит от сварщика. Я уже говорил, что сварщика универсала не так часто можно встретить. Поэтому чаще встречается, что один все на ТИГ варит, второй на ММА, третий П\А изголяется. Согласен, что П\А проще в освоении, но далеко не лучшее решение в решении разных вопросов. Касательно лазера. Да это игрушка для тех, кто готов просто деньги выбросить на ветер. Она подкупает как все китайское. Я бы сказал, как цыганское. Люди на это имеют слабость как вороны. Даже черная сталь может легко стать как стекло и держаться только за счет присадочного материала, что подается в процессе сварки. Не всегда и даже редко. Но место имеет быть. Я не говорю за алюминий и нержавейку, которые еще чаще и легче превращаются в стекло. Шов есть, провар есть, а деталь ровно по шву разделяется без усилий.

а ты понял о чем спрашивают? Я вот теряюсь в догадках...

да все это уже давно поняли. Но хорошее направление когда есть упорство и настойчивость и сделать качественно на том что есть. Так то оно понятно, что каждое для своего. Хотя и 1.0мм стали вполне можно варить электродами. По крайней мере, ремонтировал кузов авто и когда двойки закончились, то 3-ками вполне доделал работу. А кузов, пороги, пол, далеко даже не 1.0 мм. Это на лонжеронах можно было немного выдохнуть или когда порог с усилителем и ... забыл, т.е. три листа сходятся в районе дверей и пола. А лист к листу в стык, короткими прихватками вполне получалось.

таким образом вы плавите больше электрод и меньше нагреваете метал. Но с вашими толщинами даже 1.5 мм вполне должно получаться и на прямой полярности. Только тока немного меньше надо, возможно. А может вы передерживаете по времени когда делаете сварку в отрыв. Тут желательно конечно видеть как у вас протекает процесс и что по звуку горения дуги. И в таком случае когда тонкое, возможно не нужно делать колебательные движения, а только розжиг дуги и тут же отрыв, только за счет точно поставленной руки можно получить равный шов и точка к точке с перекрытием. обычно на таких кусочках, надо их просто иметь раздельные. Чтобы температура была стандартной, т.е. для каждой детали она должна быть одинаковая. Из вашего описания и уже сделанных комментариев, делайте более короткую дугу, это однозначно. То что прожог, только уход - ток уменьшать и время воздействия дуги. Но в первую очередь, я бы уменьшил время, а после смотреть на ток. Но конечно опираясь на опыт, как горит электрод и что происходит в процессе. Даже на 2.0 мм стали у вас довольно широкие швы. Видно что без колебаний, а так же видно, что не точка к точке, есть плавание шва. А это еще не достаточно жёсткая рука. И когда высота дуги большая, то ширина шва увеличивается, шлак попадает под расплавленный электрод и нет расплавления основного материала. Прожигов не нужно бояться, вы должны быть на грани и только вот оно должно прогореть у вас должна потухнуть дуга. Если метал сильно перегревается, то время между точками немного увеличиваете но не сильно, чтобы электрод не успел остыть и уйти от проблем повторного поджога. Да, еще один момент учтите, что энергия в процессе сварки это: ток, напряжение. Следовательно, т.к. ток аппарат поддерживает на одном уровне который предварительно установили), то напряжение при поднятии электрода довольно сильно растет. Следовательно на высокой дуге можно легче прожечь. Мысль - держать максимально короткую дугу. В процессе ММА, для подбора режима сварки, когда сварщик точно держит высоту дуги, то ток является переменной которую уже и подстраивают. Поэтому и нужно руке стабильность, чтобы напряжение в процессе не плавало. А так же чем ниже дуга, тем больше энергии в точке нагрева, а не раскидывание по краям и быстрее метал с электрода влетает в расплавленную ванну, а не в виде брызг разлетается по поверхности. Так же, чем быстрее расплавленный метал попадает с электрода в ванну, тем больше общая толщина материала образуется и меньше вероятность прожечь. Но очень короткая дуга, быстро может пробить дырку. Поэтому вначале делаете очень короткую прихватку и уже в большей степени с прихватки разжигаете дугу, т.е. смещаете центр электрода в сторону большей толщины. В вашем случае, первая прихватка, это смещение к ребру трубы, после ребро-прихватка и 30%-40% на не сваренный еще участок. Если видите, что по краям следы побежалости очень сильно расходятся и ванна начинает проваливаться, то увеличиваете время между следующим стартом. Конечно, лишний раз, лучше электроды хорошенько просушить. Но МР3 - самый не удачный вариант, чтобы учиться, т.к. даже с опытом эти эликтроды доставляют хлопоты. Качественный электрод не должен осыпаться и после гашения дуги равномерный купол, покрытие немного торчит над поверхностью метала электрода и достаточно ровным кругом. Если круга нет, усеченный конус да еще и не равномерный, электрод плохой и таким только одно мучение, каждый раз не понятно с чего делать повторный поджиг, т.к. дуга будет идит там где меньше защиты электрода. Т.е. даже стабильность руки становится не показателем когда шов начинает плясать.

тут много проблем, ток далеко не на первом месте. Я понимаю что это пробы пера, но несколько швов все же должны быть похожими. А тут они похожи только со стороны брака, т.е. все на троечку если можно натянуть. Шов широкий, очень, много и долго в одном месте стоим. Тут может тока и нужно добавить, но автор скорее всего держит электрод высоко, т.к. и капли крупные и в некоторых местах шлак мешает сплавлению материала. Плюс, чтобы понять что со швом, нужно разрезать или через отверстие посмотреть по следам прогрева материала. Какая полярность применяется? Если исходить из расчета 40А на 1мм материала, то 60А, что-то плюс минус нужное, но это нужное будет зависеть от полярности установленной. В одном случае возможно как раз и получится такой результат, когда сверху наплавлено очень много. Ресанта по регулировке имеет не линейность. А поэтому говорить, что тут 60А, сложно. Нужно реально видеть процесс и может несколько раз покрутить ток туда сюда с пробой. По отделению шлака и протеканию процесса, по тому как сварщик реагирует на процесс, можно добавить тока, а может наоборот надо уменьшить. Индивидуально это .

зазоры, как раз автор и не хочет иметь ни каких, на сколько я понимаю. А касательно унифицировать, судя по теме, скорее связано с разными вариациями. Получается, что каждая лестница - эксклюзив. А следовательно и углы могут быть не всегда стандартом даже для одной лестницы. Хотя это уже мои домыслы. Может и не так. Но из столкновения по маленьким заказам, скажу только одно - ни кто не хочет заниматься маленькими заказами. Т.е. найдешь, сделают, а после отворот поворот, либо качество страдает. Т.е. мы заняты и т.п. Бывает по-разному, но только тропу протоптал, она зарастает быстро. Надо искать другого исполнителя. Это проблема маленьких заказов. ну если брать изготовление чего либо и довольно на постоянной основе, даже пусть штука, все же это уже производство , микро , нано или еще какое И если один пил сделать, то берешь УШМ и подгоняешь углы и длины... ну напильник в совсем тяжелом случае А тут не один рез. Значит говорим за производство.

да что вы сцепились?! У каждого свои особенности в работе. И тем более у каждого свой бюджет. Если оборудование технологичнее, то это неминуемо ведет в некоторых моментах к трудностям и тем более к меньшему ресурсу. Вот хирург проводит сложнейшую операцию, а простейшее дело как замена масла в авто, он делать не будет. И тут так же. Одни работают на Selco и на ТЫ с аппаратом, а другие в простейшем аппарате с парой крутилок разобраться не могут. Кто-то ручной пилой отрежет не хуже ленточной пилы. А кто-то на дисковой или ленточной отрежет, что плакать хочется. Интересен вывод и результат, что сделает автор. P.S. на двигателе чем меньше паразитных роликов тем лучше. Т.е. плюс один подшипник это уже падение мощности и потеря надежности агрегата в целом. И поэтому спорить кто или что надежнее не имеет смысла. Один сверла ломает каждое отверстие, а другой одним сверлом всю жизнь работает. Утрирую, но думаю мысль понятна.

две длинные трубы возьмите. Т.е. вам надо почувствовать что и как протекает: в физическом процессе как ведет метал и как вы управляете рукой. С вашими образцами это тренировка старт\стоп, но ни как не понимание процесса сварки. Т.е. когда у вас будет поставлена рука, отработана моторика, то вы будете понимать как на коротких участках нужно двигать рукой. Т.е. научИтесь вначале получать качественный шов на длинном участке и после переходите на коротыши. Касательно виляния, не соглашусь с предыдущим ответом. Как бы это делал я: зажигаем дугу на более толстом, не важно, стенка это (если более толстое) или это ребро трубы, главное, что там энергии больше рассеивается. Когда дуга горит стабильно, относительно короткими движениями по времени забегаем на тонкую часть, т.е. где нет стенки или менее тонкий материал. В основном у вас дуга должна гореть на более толстом. Если рука правильно поставлена и вы контролируете стабильность высоты дуги горения электрода, то у вас будет получаться лучше результат, чем на фото. Если материал равной толщины или варите два профиля по стенке, то нужно точно контролировать электрод по середине. Т.е. вы должны точно видеть когда и куда направлен электрод и следовательно сможете на разнотолщинном делать правильно движения Когда вы варите без отрыва на протяженном шве, то после удаления шлака вы увидите, как у вас ведет себя рука, на сколько правильно вы держите высоту дуги. Если шов загляденье и по мех свойствам вас устраивает, тогда есть смысл идти в сторону тонких материалов. Т.к. рука не стабильная и нет понимания процесса, то на коротком шве у вас не придет понимания. Просто очень быстро протекает процесс. Мозг занят обработкой сигналов - как управлять рукой, как держать высоту электрода, как направлять электрод. А когда у вас старт стоп, то еще добавляется и эти параметры как то залипло, то не зажглось ... Получили качественный шов на длине, когда у вас чашуйка к чашуйке, тогда пробуем разно толщинное. Когда у вас на одной заготовке очень много швов, то вы наверныка сейчас не учитываете нагрев детали. Нагрев - плывут параметры сварки и надо ток уменьшать в процессе. А это еще одна переменная для не окрепшего мозга. Моторика руки это очень важное значение. У вас будет мышечная память и мозг не будет отвлекаться на это, он сможет обрабатывать информацию как ведет себя ванна и что происходит со шлаком. Пока моторики нет, то просто физически не возможно за всем усмотреть. Поэтому вам и рекомендуют взять чуть толще материал. А электрод 3.0 себя проще ведет в понимании, т.к. он медленнее горит и следовательно проще понять как подобрать правильную высоту электрода и как двигать рукой, восьмеркой, полумесяцем, зигзагом и т.п. дело не в этом, а в том кто к чему привык. Вот привыкнет водить электродом, потом на П\А скрипя будет переходить. А если рука на автомате движется, то практически всегда будет качественный и красивый шов. П\А - на мой взгляд и медведь будет варить. Конечно если режим настроить А электрод это ближе к ТИГ процессу, где надо больше внимания обращать на дополнительные переменные, которых просто нет в П\А процессе. На данный момент, когда у тебя все кривое: как сам аппарат, тонкий материал, электрод с которым надо уметь управляться и отсутствие навыка. Все вместе дают взрывоопасную смесь, когда не понимаешь, а что же тут не так и не то.

и да и нет. Много буковок стряпать надо. На тему заземления много споров при этом описано в ПУЭ. Можете полистать на досуге про заземление. А так же где допустимо 4-х проводное питание, а где 5-и жильное. Поэтому не все так просто. Вкратце, да если HF, то заземление практически необходимо, т.к. все электронные компоненты (блоки питания), обычно имеют схему работающую на заземление и сбрасывающие туда потенциал. Но... горение дуги, если это не кислородно ацетиленовая горелка, хотя и она может наводить статику..., протекание тока от плюса к минусу приводит к образованию магнитного поля. Даже с кабеля его можно снять. Поэтому в станках все кабеля должны быть с экраном. В общем, можете работать и без заземления. но скорее всего до поры. Где и как вылезет проблема не известно. У одних ни когда, у других постоянно. И это выражается у всех по разному. У кого просто датчики горят, у кого-то более серьезно. А в вашем случае если идет слежение за высотой плазматрона, то утыкание его в материал и поломкой плазматрона или дефектами в заготовке. Однозначно раскрыть такой вопрос как заземление, не возможно. Но использование схем с глухо заземленной нейтралью, у меня по роду работы, постоянно вызывает проблемы. На одном объекте, месяц ковырялся. На этом теперь точку поставил, если глухо заземленная нейтраль, сварка или резка, при проявлении проблем только одно указание - делаете отдельный контур заземления для станка и точка, более не обсуждается. У вас не цех, нет огромного количества частотных преобразователей. Но до вас от вашего же трансформатора 6кВ-380В, может быть что угодно. У кого нет ни чего то и без заземления хорошо работают, а у кого все китайские поделки без фильтров по блокам питания и частотники, обычно вызывают массу проблем. Даже поставив без резиновых изоляторов на бетонный пол и то можно получить неприятные последствия. Просто сейчас разлад в теме электричества и как оно правильно? Только 5-и проводная схема подключения с применением УЗО и т.п. Вывод таков: в современной реальности импульсных блоков ПУЭ не менялось 1000 лет и говорить, что 4-х проводная схема подключения остается актуальной - не правильно. В ПУЭ это не раскрывается и с энергетиками постоянно на разных заводах приходится постоянно сходиться в битве. Да импульсники уменьшаются в габаритах за счет повышения частот работы преобразователя, т.е. это хорошо конечному потребителю, но как это влияет на сеть не изучается. В странах где все хорошо, даже не задумываются, у них просто не возникает таких вопросов. Я собрал простенький ЧПУ. Сделал без заземления, т.к. пока еще не на месте стоит и все работает. Но кабели у меня с экраном. А на многих станках встречаю постоянно ошибки по сборке. Поэтому для их работы заземление очень часто спасает от плавающих проблем.

ну как говорится и ... можно сломать. Для любого диска есть свои возможности и характеристики. Поэтому если говорим за качественный диск, то надо соблюдать правила эксплуатации. Не жать сильнее, чтобы быстрее отпилить и подавать СОЖ. Если диск не под СОЖ, то скорее всего он не рассчитан на долгий срок работы или на жесткий материал. А дешевые диски на то и дешевые, что напайки сидят либо не на том чем надо либо криво. Плюс биение может быть просто из-за кривизны посадки. Но касательно не большого объема, как уже многие и сказали, маятниковая будет дешевле в заходе (приобретении). Но на круг вовсе не означает дешевизну. И имеет ограничение по максимальному резу больше чем то же самое можно на ленте отрезать.

идея хорошая, но скорее всего на круг будет выходить дороже. Ведь вам так же будут плюсовать отходы, которые вы можете либо использовать либо в чермет сдать. И не согласен. За ней нужен более чательный присмотр. Но именно если смотреть на объемы, это более предпочтительнее и как уже выше написал, не нуждается в контроле реза. Один оператор, пока станки режут, обслуживает сразу несколько ленточек. Поэтому и в частном хозяйстве, пока пилит, можно что-то другое варить или собирать. А отпилило, ставишь на новый пил и продолжаешь работать. Если конечно есть задел на будущее и это не на месяц затраты, а хотя бы на год.

нет, это так не работает. вопрос к качеству реза. Если в каком либо месте по не ведомым причинам у вас рез не перпендикулярный или ошибка по измерению высоты плазматрона, то возможно это и есть магнитные наводки которые образуются за счет горения дуги и намагничивания. Если стол качественный, т.е. сделан по всем правилам и имеет качественное заземление, я не встречал, что требуется дополнительное соединение. На столах, если они составные, между собой соединяют заземляющим кабелем. Т.к. лист режете, то обычно магнитные наводки не образуются. Они образуются на замкнутых поверхностях. Но с чем обычно сталкиваются в работе, это отсутствие нормального заземления и следовательно, кроме отклонения вертикальности реза добавляется ошибка по отслеживанию высоты плазматрона до детали. И это устраняется только качественным заземлением, а стол обычно только в одном месте имеет точку заземления. Возможны нюансы, но это очень и очень редкие и частные случаи.

я написал на что обращать внимание. Если например угол один, то кладете пачку, зажимаете тисками и нажимаете кнопку. Все. Точно будет достаточной, если конечно пилы не убогие. Если резать много разных углов, то проще конечно отпилить ручной пилой, пусть будет маятниковая. В ленточке много нюансов и если ее правильно настроить и правильно использовать с качественными пилами, то качество просто изумительное. Такие пилы используют много где и в частности изготовления дверей и прочей метало потреблении. НО!!! для ленточки нужна хорошая станина и станок значительно дороже. + допопом идут затраты если с автоматическим поршнем снабжен и когда нажали старт, будет само опускание пилы. По окончанию процесса пила сама останавливается. + СОЖ. В морозы в гараже таким не попользоваться. И это то что усложняет использование но значительно упрощает результат. В маятниковой ни чего этого нет. Качество так же будет. Но не с обычным абразивным кругом. Абразивный круг даст увод от перпендикулярности реза. Плюс грязь и искры. НО нет проблем с заправкой пил, нет проблем с СОЖ и т.п. НО!!! требует постоянного присутствия того кто режет. Т.е. тут вы не уйдете своими делами заниматься, пока ленточка сама пилит. Следовательно, если объемы не большие, то минимальный заход видится в приобретении маятниковой. НО!!! конечно не без нюансов. Дешевая пила из-за плохой жесткости рамы или не настроенная, не даст требуемого результата. Поэтому вам виднее, что для вас будет предпочтительнее. Личное мнение. Я если буду покупать, то ленточку. А такое количество запилов как вы указали, можно и маятниковой сделать, если пока их не много. 100 запилов это не много, если время позволяет. Но с ростом по качеству и возможностей, то лучше брать ленту. И сами ленты искать не дешманские. Они дают более качественный пил, дольше стоят и реже менять. А время это деньги. Через некоторое время из-за конструкции ленточной пилы нужно будет покупать расходку в виде прижимных губок, подшипников и прочего. А так же ленту надо настраивать и сложнее чем маятниковую пилу.