copich

ну так точно не понятно Сам редуктор имеет дельту по регулировке (равновесие системы когда мембрана перекроет выход и когда есть расход и мембрана начинает работать). Но при имеющемся расходе, давление будет чуть ниже . Расхода не будет, давление подрастет. По сути как клапан унитаза. Плавная компенсация противодавления не происходит молниеносно. поэтому ни чего выбрасывать не надо. Или вы хотите сказать, что все новые редуктора только в помойку? Т.к. дроссель не регулирует давление, а только расход, то в системе при закрытом клапане аппарата, давление немного подрастет в сравнении когда клапан открытый и осуществляется расход. Итого, клапан закрывается, давление набирается не только за счет выравнивания от давления ротаметра но и еще добавляется от давления срабатывания самого редуктора. Т.е. тут чутка и там чутка. т.е. это при наличии расхода или без расхода? В любом случае это значение будет отличаться, есть расход или нет. А регулятор расхода только влияет на систему если клапан аппарата открытый. смотря как отрегулировать. Ведь данная система все же грубая в отличии от примочки. Т.е. результат то получить можно, но сколько на это времени потратить? Плюс городить переходники надо. Ваш подход верный но при выполнении условий. грубо да. Но дельта на срабатывание все равно есть и так же ... а на какое давление он изначально рассчитан, чтобы обеспечить требуемый расход? Поэтому если на те же 40 л\\мин, то чему удивляться отсутствию изменений? Т.е. если у вас редуктор на 3 Бар отрегулирован, а ваш экономайзер приблизительно на то же значение, то в итоге как система работала так и продолжает ... не работать Она же не имеет автоматической настройки, чтобы понять, что у вас давление такое-то для расхода например 10 л\мин, его запоминаем и дальше используем отсекая лишнее.

смотря с какой стороны смотреть конечно со стороны редуктора, до жиклера, то да, там как было, так и остается. Это грубо. А если не грубо, то и давление до жиклера, так же будет расти. Такая суть редуктора. У него есть дельта в которой он работает. И даже если сделать все короткое или клапан поставить на редуктор, то "ПШИК" все равно будет. И чем хуже редуктор, тем больше дельта. Это еще детские редуктора. А вот где расход куда больше, там дельта у плохих редукторов вообще заоблачная. согласен, т.к. при нормальных условиях, сварщик обычно ставит пред продувку в 0.1-0.5 сек, а этого не достаточно, чтобы нормально продулось в зоне сварки. 0.5 еще натянуть можно, но меньше только хуже. Плюс аргон тяжелый, следовательно, горелку положил, аргона нет. Поэтому я перед сваркой как минимум клацну кнопкой, чтобы наверняка. Но так же если редуктор барахло, то сильно большое давление вначале. Если редуктор нормальный, то и выброс избыточного давления довольно маленький. раньше не было такого количества китайского барахла. Редуктор стоил ощутимые но подъемные 5-6 тысяч в отличии от барахла 800-1000р. А сейчас редуктора ... как бензин, открыл глаза с утра и уже дороже. А еще сварщики проверяли вообще на ощущения расход. Сейчас же с ротаметрами стали выставлять кто 5 л\мин, кто еще меньше пытается. На П\А и там уже меньше 10 л\мин ставят, удивляясь, а от куда это поры лезут.

https://ptk-svarka.ru/product/zashchitnye-ochki-ot-lazernogo-izlucheniya-800-1100-nm-60 не реклама. Просто очки за 6000, то же не факт, что буду качественные. Медицина давно с лазером работают. Тут описывается основное, что важно при выборе очков: https://beautylife.ru/blog/dlya-kosmetologov/bezopasnost-prezhde-vsego-kak-vybrat-zashhitnye-ochki-dlya-lazera/

Расход газа. Если диаметр шланга один, то расход газа нужно регулировать давлением. Следовательно в вашем случае, ваш экономайзер как будет знать, какое давление надо? Или на что он настроен если не имеет регулировки? Ведь он как бы выравнивает давление. Чем меньше разница по давлению на входе и на выходе, тем стабильнее систему регулировки можно сделать. Поэтому экономайзер по сути тот же редуктор но работает на другом уровне давления чем это на редукторе баллона. Если у вас ротаметр, то на входе в ротаметр изначально завышенное давление, чтобы обеспечить максимальный расход газа через штуцер. Т.к. шланг резиновый или не резиновый, но при расходе давление выравнивается за счет жиклера (регулятора расхода). Когда клапан закрытый, то чем длиннее шланги и их внутренний диаметр, тем больше будет набираться внутри давление. При открытии клапана, избыток сразу выходит и стабилизируется после. За счет этого и "ПШИК". В вашем случае, если экономайзер не имеет регулировки, то как им пользоваться? Скорее всего надо регулировать входное давление. Поэтому редуктор с ротаметром для этого дела не подойдет, если у него нет регулировки, кроме регулировки расхода.

у вас давление на выходе какое? GS40RU KRASS Это же по сути редуктор и значит нужна разница в давлении.

а как без этого? Вот честно. Берем ТИГ горелку или МИГ горелку, сколько она раз падала? А по шланг пакету, кто только не ходил. А тут линзы надо так протирать как далеко не каждые очки протирают. Любое загрязнение линза в утиль. В общем, там где УШМ используется и бетонные полы без покрытия, т.е. грязь и пыль ... какой лазер? тут есть нюанс, подогрев поверхности или холодная обработка. Все же лазер это пусть и локальный но все же нагрев. А в некоторых случаях довольно ощутимый нагрев. да, это как доп оборудование под свои задачи. В некоторых случаях это оборудование значительно упрощает получение результата. Но 300-500 тыщ для доп оборудования Конечно, если задачи постоянные как у рекламщиков, то оправданное приобретение. А если пару раз в год, то пескоструй все же будет проще. При условии, что есть пескоструи с защитным колпаком от катапультирования песка во все стороны. да, конечно, открытое разбрызгивание песка дело грязное. НО!!! А вы не задумывались, что образуется при очистке лазером и резке метала и куда оно девается? Очки для лазера нужны серьезнее чем для пескоструя. Намордник так же необходим, т.к. мелкая фракция и довольно вредных веществ будет и там и там. И все это еще на оборудовании будет. Если песок, то продуется, а вот мелкая пыль от метала дело противное и для здоровья, и для оборудования. если уж приобретать, то и резка может быть интересна. Тем более, что если сварка то резка будет. А вот вопрос про чистку очень важный, т.к. большие объемы поверхности конечно лазером быстрее почистить.

Шов так себе. Для удобства, можно второй рукой придерживать горелку опираясь на деталь либо соплом. Тогда будет ровнее получаться. А коричневый шов, вариантов полно. Возможно проволока такое дает, возможно газ. Вы сделайте протяженный шов, см 5-10 и посмотрите. Если этого не будет, то что у вас с пред продувкой... может дуга загорается без защитного газа.

печь из газового баллона вполне ходит долго, толщина стенки достаточная. Но сомнения в вашем варианте другие: сеточка то оно конечно красиво, но вот как регулировать жар пламени, тот еще вопрос. Т.к. тяга без регулировки, то надо будет количеством дров регулировать температуру, а это муторное занятие. И не вижу зольника. Следовательно, золу после выгребать будет не просто. И зола в уличном исполнении, будет сжирать метал, если ее не убирать. А если судить по фотографии, то очень большой перегрев идет на вытяжной трубе. Т.е. эффективность нагревательной области будет под сомнением.

ну тут опыт нужен. Брать что-то простенькое как пример из доступного, ресанта и ему подобные. В АС добавляется дополнительный преобразователь, который опять же из DC делает AC. Поэтому начинаем проверку с ММА, потом DC и после AC. Модуль AC в целом довольно просто проверяется тестером и в некоторых случаях можно просто отключить из схемы. Сгорание электрода, может происходить, давать, разный результат. По тому в каком он состоянии можно косвенно что-то сказать. Опять же опыт. В режиме ТИГ перезагрузка аппарата... ну так начните с проверки ММА. Возможно так же будет перезагружаться. Тогда как вариант, не запускается реле заряда конденсаторов. В общем, надо шаг за шагом смотреть, начиная с вспомогательного питания, обычно 24В (12В) и далее. Если ММА работает без проблем, то до AC должно быть все впорядке и тогда смотреть как реализован АС модуль и как его проверять. Модуль АС имеет свой ШИМ и следовательно могут быть свои кракозябры с управлением. Модуль АС в режиме DC переводится в состояние открытия одного из ключей и следовательно в целом в работе не участвует. Когда режим АС, то уже попеременно открываются и закрываются ключи как в обычном инверторе. А предыдущая часть инвертора как работала в DC так и продолжает. Поэтому начинайте именно с проверки DC (ММА - ТИГ)

стесняюсь спросить. А полярность не перепутали? Я не про конденсатор, а про подключение горелки и обратного кабеля? А то у вас симптомы именно этой проблемы, а не проблемы работы аппарата . Конечно если АС преобразователь не умер в положении обратной полярности. Или баланс выкручен на максимальное значение в плюс. Не думаю, что данный конденсатор мог сильно повлиять на работу микросхемы. Или поломалося, а после пришлось вскрывать и конденсатор повредили? Есть знакомый, работает в компании КЕДР. Могу узнать, можно ли его контакт вам предоставить. Но в любом случае, напишите мне в личку, т.е. если тема для вас актуальная, чем смогу-помогу. P.S. надеюсь это не ваша работа по восстановлению проводника конденсатора? уж больно колхозно... страшно представить, что с бедными ноутами тогда творится.

Если интернет не врет (https://yandex.ru/search/?clid=1882610&text=ESAB+EM455i+RUSTLER&l10n=ru&lr=10716), то на аппарате стандартный евро разъем под любую горелку, хоть китайскую. Следовательно можно любую использовать, конечно учитывая ваши потребности по нагрузке (ток). Касательно расходки на горелку, возможно у поставщиков эсаба сможете выяснить. В крайнем случае, я бы нашел токаря (хотя сам себе токарь) и выточить из капролона, например. Поэтому у вас как минимум три варианта развития событий.

учиться ни когда не поздно. А полученные знания, да на благое дело, всегда пожалуйста и приятно.

мы в институте специально просчитывали, учитывая условия эксплуатации, если срок жизни такой-то то конструируем так-то. Перегрузки, на тех-то и там-то учитываем, тут не учитываем. Каждый грамм в расчет. НО!!! Главное, что эксплуатация идет в расчетном режиме. Плюс учитывались марки стали и следовательно был расчет на усталость и те или иные перегрузки. Но опять же, там всегда жесткий контроль по материалам и по работе. В вашей конструкции все узлы имеют конструкторский подход. В конструкции автора темы, сразу же есть много слабых мест. А так же, сидеть на абсолютно прямой доске - зад будет затекать. А еще, много разных деталей, не однотипных. Если бы конструкция имела, один\два типа деталей и деревянная панель, для упрощения производства (да хоть самодельного изготовления), то еще понятно когда уходят от укрепления узлов. Но тут... две ножки одни, две другие, две + две под седушку. Только резать, уже уйдет куча времени, а еще это как-то надо зафиксировать для сборки. Да и резать углы, стабильно, надо постараться. Будет зазор тут, но не будет там, конструкция получится кривой А еще получить кривулину легко, т.к. несколько сварочных швов в одной точке и тут профиль поведет. Немного переборщил с током, будет дугой. Только не вогнутой, а выпуклой. Сидеть еще не удобнее. А еще расположение профиля. С точки зрения нагрузки сверху, нормально, а боковая нагрузка, надломает профиль. Поэтому обычно ноги делают из квадратного профиля, а не прямоугольного. И еще есть нюансы... так обычно и происходит.

не совсем. Все же разные прошивки и следовательно, могут немного но иметь отличия в процессе эксплуатации. Но в целом, да, главное отличие это цвет корпуса да их полно. Например Decapower. АВРОРА ПТК, Elitech ... вот серьезно, долго их тут все описывать.

потому что у нас вместо тонны нагружают 5. И так во всем Плюс добавляются критерии качества швов, используемый материал (не стабильность даже по ГОСТ) и т.д. включая руки исполнителей.