Steelcar

Дак в том и дело что у Вас в вилке проблема,,а Вы хотите изношенную или гнутую вилку переместить на другое место.Это называется-переложить проблему с больной головы на здоровую,и притом при заваривании лунки по любому шток поведёт.Хоть немного но поведёт и Вы ещё получите вдобавок гнутый шток.Сталкивался я с такими проблемами,всё лечится выравниванием вилки и её наваркой.

Говорю же, не в вилке дело). Конструктивный просчёт + некий процент неточности изготовления деталей, прямозубые шестерни работают с перекрытием около 75%, вот чтобы сделать полное перекрытие и смещается паз, в который входит фиксатор при переключении. В некоторых случаях можно подвинуть сам шток и таким образом решить проблему, но тогда остальные положения вилки тоже сместятся.

По поводу поведет ли шток, думаю если тигом направлять то точно поведет. С п/а или рдс не должно, наплавка составит процентов 10 от сечения штока, может конечно ошибаюсь.

Подскажите тогда как с вилками работали, наваривали. Это на будущее, но не для кривых вилок, а для стёртых, мало ли пригодится когда, бывает и не купить новую.

А по штокам я пока читаю урывками каталог эсаб, может найду что и попробую)

 

А зачем это надо , и предвижу если износ вилок , то лучше на вилки наварить так обычно и делали . Боюсь что шток поведет и не совсем прямолинейный будет.

 

Не , дело не в износе. Нужно сместить фиксированное положение вилки (одно из положений), т.е. паз/лунку на штоке, в которую входит подпружиненный фиксатор (шарик) заварить и сделать новую но смещенную относительно старой, на несколько мм.,т.е. часть новой попадет на старую. Данная операция делается для обеспечения полного зацепления зубьев шестерён (РК в УАЗе в частности, но где-то я ещё такую операцию проводил, правда опять же брал другой шток и перетачивал лунки как мне надо было)

@selco,так я и не хотел спорить. (А при температурах около 40 даже синтетика замерзает, точнее агрегаты с ней, что уж про нигрол говорить).

Поскольку влез в эту тему, и не хотелось бы отличиться разговорчивостью по безделью, хочу спросить совет у уважаемого сообщества - есть штоки, по которым ходят вилки (переключение передач), на штоках есть лунки, которые приходится смещать, т.е. старую заварить, а новую чуть сместить, дабы положение вилки изменить. Чем проводить эту операцию, заварку? Нужна износостойкость (фиксатор заходит в лунку подпружиненный). В данный момент я просто беру другие штоки, ибо просто заваривать п/а и потом точить не вижу смысла, думаю быстро съест (залижет) такую наварку.

Что-то пошло не так, пост правил и только часть его осталась).

Не пытаюсь Вас опровергнуть, но свою точку зрения попытаюсь отстоять.

Карты, ТО, это все хорошо, только всего не предусмотреть. Отсюда и пошла пословица "не мешай машине работать", которая появилась в реалиях нашего машиностроения, когда замененная по регламенту деталь быстро выходит из строя (не отработав свой ресурс, который ей предписан), а снятая старая деталь живее живых.

Про самоподводы так, только на практике бывает и по другому.

При сильно минусовых температурах стояние подшипника "замёрз/считай подклинивает (эффект). Сыромятные лапки при таких условиях быстро себя проявят.

В общем, я бы не поставил такие лапки, с обычными болтами ни себе, ни другим)

А эти можно чем угодно и объясню. Если выжимной работает как ему предписывали конструктора то лапкам не чего не станется и были лапки с регулировочном болтом на конце ну чуток нормализованным  (ну и совет не держать выжатым сцепление на светофорах) , ну а если он зашумел и это первый признак снять коробку и заменить или промыть - помазать и некоторым это снимание как "кость в горле" и снимать то все равно придется  и в добавок лапки наваривать вот такие и просят мне чем покрепче ну ну сделаем только в следующий раз при снятии увидите выеденный почти насквозь выжимной ну и в магазин и сейчас то ноу проблем а вот в СССР там обычно их нет , но зато у магазина при выходе вас встретят барыги и из сумки достанут "заветное" ну и попросят Феолетовую ( кто не помнит это 25р) за него.

 

Поддержу @Точмаш 23, лапки, точнее контактные рабочие пластины/болты лучше делать из стали покрепче. Объясню свою точку зрения - если подшипник подклинивает, то лучше пусть сотрёт его, ибо при такой неисправности подшипник всеравно менять,а если и лапки будут из сыромятины, то соответственно ещё и их на замену, с последующей регулировкой. Бывают случаи, когда подшипник дал о себе знать в пути, надо доехать, в таком случае лучше погибнет одна деталь, чем четыре. В частности про УАЗ, одно сцепление пережило 4 выжимной, благо выжимной не в постоянном зацеплении, можно до ремзоны дотянуть не загубив лапки/ сейчас уже лепестки.

Сейчас на теже УАЗы ставят самоподводящиеся цилиндры сцепления, соответственно подшипник выжимной постоянного зацепления. Подклинивающий подшипник часто убивает корзину. На своём УАЗе я не ставлю такие цилиндры, по этому поводу было много споров среди механиков, что подшипнику лучше постоянно вращаться и т.д. и т.п., но это уже другая история)

@nik633, Краги отличные. На руке сидят, даже не ощущаешь их.

 

Да, редко попадаются наши краги чтобы на руке не как мешок были. Эти вполне достойные. Надеюсь качество останется стабильным и они не пропадут из продажи, и гнилые нитки не будут в них использовать.

Жаль не знал, то есть ещё и краги (у меня такие есть, нравятся), заказал бы вместе со щётками). (Щётки получил, спасибо)

@Steelcar, ну я не говорил что вы не зачищали -- там действительно не видно зачищено или нет.

Высший пилотаж, это когда шов немного длиннее чем само соединение. То есть насколько валик шва выше основного металла, на столько же он должен и выпирать за края в начале и в конце. Представьте себе трубу, на которой есть стыковой шов. Теперь мысленно плющим саму трубу до состояния плоской полосы -- на этой полосе остаётся поперечный валик шва, но он выступает за её края, и как бы не прерываясь переходит на другую сторону.

Вот к этому стремитесь.

Спасибо, буду пробовать, учиться делать правильно и как положено. Хорошо , что не прошли мимо, я всегда рад повысить уровень знаний, советы профи бесценны.

Пысы. Я бы не назвался сварщиком, ибо таковым не являюсь, но как назваться не придумал, чтобы коротко и доходчиво. В общем со сваркой по жизни давно, но все учусь)

Ну раз назвались сварщиком, то принимайте критику.

У вас немного не получаются начала и окончания швов. Начинаете далеко от начала соединения, то есть начало не сварено. Окончание шва такое же -- рано закончили шов -- надо было тащить до конца.

К примеру стыковой шов на первой фотографии надо было в другую сторону варить. То есть по его положению на фото он у вас протянут от углового шва, а надо было наоборот -- под угловым швом спрятать его окончание.

 

И не видно зачистки. Полуавтомат не любит грязное железо.

 

Спасибо за критику/советы! Ради этого и показал свою работу на самом деле. Учту в следующий раз.

Околошовную зону зачищал, точнее те места где шов пойдет. Иначе варить плохо, "стрельба" сплошь.

У вас правильный выбор, берите тесмаn, из китайских/наших это вероятно лучший вариант.

Отбить желание заниматься сваркой может отсутствие этого самого желания

Зависть плохое чувство, просто надо стремиться к этому, планировать и реализовать свои планы.

 

 

Ангар зачётный!

А конденсат не будет копиться в желобах профлиста, что изнутри обшиваете?

@спидглас,да, я уже понял где слабое место ЗМ).

Сегодня снова получилось небольшое сравнение масок течмен 815 и ЗМ 9100х. Нужно было приварить 8 гаек к днищу машины, варил на подъёмнике, типа потолочным.

Начал работу в 815, ибо она и висит на аппарате. Все шло как обычно, приварил пару гаек, маска начала запотевать (в цеху не холодно, градусов 15), а думаю, дай попробую 9100, как там работают жабры).

Ну, во первых, то что ЗМ светлее уже стало удобнее, ибо под машиной да в недрах рамы таки темновато, хоть и переноска светит, и во вторых, жабры действительно работают, фильтр кратковременно запотевает, но только малая его часть, что не мешает работе и отпотевает моментально.

А также заметил пару приколов, когда попадал на грязный металл, прыгает затемнение, 815 в этом плане более стабильно себя ведет. Но по глазам не получил, видимо тут играет роль постоянная заявленная защита. Причём вчера тренировался с тигом, за столом, где достаточно освещения, там ЗМ тоже пару раз выдавала такой фортель, повысил чувствительность с 2 на 3 и больше такого не было, хотя может и мало после этого варил.

И самый главный прикол, о котором здесь писал @Hlorofos,, лицом чувствовал залетающие под маску искры. Не знаю, через жабры ли они летели, но сдается, что отскакивали от куртки и под маску, ибо широковата скорлупа. Варил стоя, голова задрана лицом вверх. С течменом таких приколов не было, с ЗМ же искр под маску летело достаточно много (сейчас сижу курю, пишу этот пост, а на зубах скрипит что-то)).

Моя 815 не мерцает, работает стабильно, но она из старых версий.

Теперь есть с чем сравнить, проигрывает в развесовке, ну и в самом светлом состоянии темнее ЗМ. Цветопередача примерно одинаковая (я особо в цветах не разбираюсь, в оттенках).

В общем теперь у меня две хорошие маски есть)(течмену только как нибудь оголовье новое надо купить).

Немножко отсюда, немножко оттуда и получилось изделие. Я хоть и не спец по маскам, но в процессе выбора успел запомнить отличительные особенности каждого производителя (брендовые). Получается эффект дежавю, когда смотришь на эту маску, вроде и на ту похожа, вроде и на эту, особенно если рассматривать детали по отдельности.Вроде как и молодцы, что все в кучу собрали, но изделие стало напоминать китайский телефон с закосом под некитайский, как бы всем напичкан, но во всем отстаёт понемножку. Цена тоже интересная, но без развитой дилерской сети есть риск сделать расходники дефицитом, т.е. и маска уже стоит немало и за расходниками побегаешь, в этом случае я бы уже подумал что покупать.

...сие есть сугубо мое личное мнение)

@Hlorofos,ну то что я видел (ютюб), то там или с имеющимся углом, либо если радиус большой встык или прямой.

И ещё у меня вопрос, раз тема зашла, угол наклона горелки большой при таком способе, и насколько я понял (ибо только учусь и больше теорию пока изучаю), то это шов именно для красоты, ибо опять же из-за такого наклона горелки (и электрода) речи о проваре не идёт. Или я не так понимаю?

Насколько я понял приколы этой техники (бабочка и т.д.), то ее в основном используют когда есть угловое соединение, так проще, соплом упираются в угол как по направляющей и дальше только "размах". И насколько я понял, то это все баловство, ну или уже художественная составляющая (вау эффект).

Клиент сам сказал сколько готов платить за см, я просто прикинул объем работ. Некоторые  клиенты в лоб спрашивают цену за см, например диск с трещиной.

Да это я так спросил, не конкретно про Ваш пример, а в целом. Давно задавался этим вопросом, а тут случай представился. Это у всех работяг делема, и не продешевить, и заработок не упустить, кто на вольных хлебах.

Лично меня никогда не интересовала стоимость отдельных штрихов, интересовала стоимость конечная. Так же и своим клиентам выдаю, стоимость работ в целом, а не за каждую гайку или каплю сварки.

Мужики, здорова!

Вопрос не ради любопытства, а понимания для. Откуда берется расчет за см. шва, и почему именно см., а, например, не сразу за целое изделие?

Раньше сам обращался к сварным, и всегда была интересна мера измерений и перевод метрической системы в денежную. Крайний раз в прошлом году возил на сварку маленькую люмишку, там шва было 2 см, сварной начал с цены за см., я говорю, мне не интересно сколько там сантиметров, просто скажи сколько стоит заварить, тем более что заварить в любом случае надо было, хоть в мм. бы он считал). Откуда это пошло, именно цена за см и как это высчитывается.

Пысы. Сам я механик, про нормо-часы (как принято почему-то) никогда не рассказываю клиенту, ему интересней конечную цену знать или хотябы рамки ценовые.

В качестве тренировки сделал ещё собачку, теперь уже большей частью тигом, ну и новую маску ЗМ опробовал в деле. Левая крага на пальцах уже задубела от хватания горячих роликов подшипников)

"Капюшон" (защиту головы) ему сделайте сразу или докупите, и сможете варить на ПА без особых напрягов, разве что боковые окна быстро помутнеют (и передние защитные стекла, само собой разумеется) 

Дополнительная инфрмация здесь:

http://websvarka.ru/talk/topic/4627-modernizatciia-svarochnoj-maski/page-5?do=findComment&comment=312004

Я кепку (бейсболка)использую, козырьком назад. И голова защищена, и волосы оголовье не вытирает, и за шиворот ничего не заваливается (если варю чего сверху). А так да, защита в той теме дельная)

Недавно пытал сообщество этого форума по поводу масок ЗМ, теперь отпишусь о результатах. Маску купил у известно здесь пользователя, у Романа. Выбор остановился на 9100х, на два икса не стал тратится, хотя разница в цене не велика, но между тем там уже и до ххi недалеко было, в общем решил начать с малого, ибо я таки не профи сварщик, основная цель защита глаз (что обеспечивают все маски этой серии, я надеюсь, одинаково. А величина окна в мир для меня не решающий фактор, хотя конечно с большим более удобно)

Маска пришла, все работает,инструкцию почитал. Варить ещё не пробовал.

Цвет светофильтра такой же как и моего старого течмена, т.е. зеленоватый!(никакого коричневого и других оттенков, про которые была речь в этой теме). Если выдохнуть в маске ртом, то фильтр также запотевает, только и отпотевает быстро, в течмене медленнье.

По габаритам маска вовсе не огромная (тут проскакивали такого рода комментарии, что маска габаритная, но ее габариты как и течмене, может чуть пошире.)

Итого, течмен продолжит трудится с мигом, ЗМ будет работать с тигом, а там посмотрим как пойдёт.

Спасибо, мужики, кто помог дельным советом! Поменьше бы воды в такого рода темах, было бы конечно полегче понять что к чему)