zmey71

Каждый применяет то что знает,фирма уже такой способ проверки использует больше 25 лет,крашенный мел при высыхании на детальке имеет светло розовый цвет,если есть пора керосин окрашивается в бордовый цвет,очень хорошо видно,жидкий мел легче наносить кисточкой,чем мелками мазюкать и то толком не нарисуешь,если только мелки в воде развести.

Внутри металла разная гадость,при сварке она парит и не даёт нормально перекрыть пору,а может и окисл внутри от тасола образовался,пока не выпалиш не завариш.Для проверки разных деталей которые должны быть герметичны применяю обычный мел с краской,развожу мел водой чуть жиже сметаны,добавляю краску бордового цвета,краска порошок,вроде применяется для окраски фасадов,тоже разведена водой,и добавляю в мел,мел становиться розовый,когда деталька не совсем остыла,но не горячая кисточкой наношу на место сварки,как только деталь остыла с обратной стороны заливаю керосином,и жду покажет что или нет,если есть пора,подвариваю и снова проверяю.

Ksander Ваш патрубок будет очень плохо вариться,напитавшись тосолом,начинаеш варить,а он как паралон весь в пузырьках,но заварить можно,только мучаться долго нужно,выпаливая всю гадость из металла. Когда работал в фирме по производству авто радиаторов,привозили присадочную проволоку в бухтах кило по 30 - 50, разных видов,запакованы были хорошо,АД1 и АК-5, АД1 варили АМЦМ,АК 5 литьё.Производили проволоку если не изменяет память Красноярский алюминиевый альянс.

Родней горелки для меня не было ГР -4,маленькие сопла практически можно залезть везде,но теперь уже таких не выпускают,перешли на Бинзель SC18,отличная горелка,работаю ей уже лет семь,всё отлично,правда сопла чуть великоваты,приходиться извращаться.

Если радиатор с грузовой машины и смазки не забить,по нашим дорогам один сезон по зиме,течь обеспечена,проверено уже не один год,но каждый расценивает по своему,смазывать или нет.

anmaik1971 Радиатор отремонтирован нормально,только посоветуйте хозяину при установке в сквозное отверстие в бачке,где стальной болт вставляется,набить смазки,а то за не большое время сгниёт внутри трубка,даст течь,особенно зимой.

Всем Доброго времени!Давно я тут не появлялся,всё времени как всегда не хватает. Andrew подскажите,выставлять на конкурс нужно только то что сварено самим,или можно выставлять и оборудование которым работаешь,но собрано своими руками?Правда поделка сделана несколько лет назад,но работает как зверь.Спасибо.

С перепрошивкой программы даже ни кто и не заморачивался,а вот если нажать кнопку горелки до полной загрузки аппарата то потом при сварке блок охлаждения не включается,как вследствии палили горелки ТИГ,проработал на таком несколько лет,так что глюки знаю. Sakhalin_Cat у сварника Есаб 4300,есть отключение ветродуев при простое,как в других моделях сказать не могу т.к.работал на 4300.Кароч вот на этом сварнике я работал .http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/

Всем Доброго времени!Ох и давно я тут был,на таких обьёмах как цистерны нужен Лорх полуавтомат для сварки алюминия,абалденные сварники,цистерны сварны из АМГ,только вопрос:АМГ 3; 3,5; 4; 4,5; 5; чуть поменял деятельность,т.е.работу,у нас ими варят железнодорожные вагоны.Мой цех сварочный http://lattrainz.com/1192-zavod-shtadler-minsk.html сварка алюминия в сё АМГ 5.

На управлении ключиков должно быть напряжение не ниже 13 вольт,там в затворах ставят стабилитроны на 13 вольт,в моём сварнике стоят на 18 вольт стабилитроны.

Тяжёлый случай. Если ни разу не лазили по инверторам, то лучше отдать тому, кто в этом разбирается. Сам напалишь транзисторов с пол ведра. Не всё так просто в них, всё нужно проверять аккуратно и осторожно. Там напруга после моста с кондёрами - 300вольт. Нужны соответствующие инструменты, приборы, осциллограф. Одного цифрового мультиметра мало, нужна обычная СССР-овская стрелочная цэшка. Цифровик может ерунду показывать. Нужен развязывающий транс, после всех проверок сварочник включать через лампочку на 220 вольт, Ватт на 100-150.

Вот схемы на УДГУ501,в программе Splan, только в нём осциллятор другой RE-165.Схемы одинаковые что в 351 что в 501,разница в настройке Б.У. УДГУ-501 А3-2 полный.rar

@rosty222,Вы прикалываетесь наверное,по этим фоткам определить марку сварника?морду сфотай,чем больше тем лучше.

Я не прокаливаю,зачистил и вперёд,приловчился уже.

Я уже лет пять варю трубки кондиционеров присадкой АК5,конешно бывают небольшие косяки,ошибок не делает тот кто ни чего не делает,главное трубки перед сваркой хорошо хачистить. Я делаю так:когда трубка разрезана,предстоит вставить кусок,или ёлку вварить под шланг,потом опресовка,в трубке после разреза остаются заусенцы,срезаю по кругу подходящим ножом,затем края сверху на 1.5см обрабатываю щёткой, по металлу,снять всю грязь и окислы,потом стыкую и зажимаю две трубки в тиски по краю губок тисков,тиски на столе не закреплены,есть возможность крутить их как хочеш,когда трубки длинные и не удобно зажимать,потом прихватываю,переставляю трубку и аккуратно обвариваю.

В этом Есабе что выкладывал описание, тоже есть косяк,не доработка программы,например выставил ток 200А,если часто работать кнопкой происходит резкий скачок тока до установленного, при отпускании кнопки,получается дырка в детали,но за столько лет работы на нём привыкли сварщики к этому явлению,причём такое на всех сварниках,а их на фирме штук 10.

Есабы тоже навороченные,если открыть корпус практически ни чего не видно,только провода и радиаторы,все платы в нутри между радиаторов, работална Есаб 4300I,вот на таком работал http://ms-spb.com/svarochnoe_oborudovanie/esab/argonodugovaya_svarka_tig/origo_tig_4300i_ac_dc/ ,документы в прицепе, зверь а не машина,за 5 лет ни одной поломки, охлаждайка практически везде одинаковая, похожа на БВО-02,если идёт сварник с охлаждайкой в одном корпусе, то есть управление работы насоса и вентиллатора обдува по времени простоя,и оснащён датчиком давления,в принципе всё стандартно. rykovodstvo-instrykciya-dlya-esab-Origo-Tig-4300iw-AC-DC-TA24-AC-DC.pdf

@Sakhalin_Cat, Всё нормально,сам бывает таким ремонтом занимаюсь,но очень не охотно,х.з. насколько его хватит,потом хозяину обьясни что у него на машине падушки под радиатором плохие,трубки рьвёт дальше,без радиаторов работы хвотает,а вообще,если радиатор в нормальном состоянии развальцовываю бачки и глушу из нутри,получается красиво,много таких после ремонта ездят без проблем.

@Шурпет,Аппарат на 380вольт,как варит,как поджиг?Сталкивался с таким только на 220 вольт,поджиг через раз, брали несколько штук,у всех один и тот же симптом.

@Илария,Простите если не то сказал,ну почему же прощай мечта,есть не плохие сварники и на 220 вольт,только я работаю на собственноручно собранных аппаратах,про китайцев сказать ни чего не могу,могу только про Есабы рассказать, и то про профсияналы.

Так и 200 ампер мало,алюминий любит тепло, как для меня так и 250 мало,300ампер само то и 380вольт.Если брать китайса то побольше током,потаму што на нём написанно одно ,а на самом деле другое,имею ввиду ток,тестили как то их сварники,разница в написанном и реальным 30-50ампер.

krech По литью дело Ваше,Вам жить,а по поводу головки сожранной тосолом вот ,что скажу:я это дело в начале вырубаю, так ка мне нужно,потом всё выпаливаю ТИГ горелкой,затем завариваю,стараюсь что бы поры в нутри не оставались,в вванне видно,конешно трудоёмко,а в лучшем случае когда есть возможность, сожранное выфрезировываю,затем завариваю.Как то так.Всего процесса не могу описать,его нужно видеть.Ваприл и трещины между сёдлами,но не много, прогреваю самой сваркой.

Очень оригинально,а потом как будеш песок с алюминия выпаливать?геморно это,проходил и не раз. Головок от авто переварил за свою практику ооочень много,ни когда не подогревал,после шлифовки пор не наблюдал,зеркало.Также и с дисками,всё получалось без пор, после расточки, но на это нужно чутьё и практика,т.е.опыт.

Для того что бы не было пор нужно тщательно подготавливать,зачищать, промывать растворителем,растворитель хорошо обезжиривает, продувать.

@ugaida,Нужно называть дюралюминий,а не дюраль,чистая дюраль не вариться.