sakh999

3мм мало, если только площадь сварки совсем маленькая, и то проще будет без подкладки быстрее сварить... У моего уголка толщина стенки около 5мм, и то при большом кол-ве стыков хватает на 3раза, потом нужно либо водой охлаждать, либо ждать полчаса. Из чернухи хорошо пойдет что-нибудь от 10мм толщиной, и обязательно нужно тщательно подкладку зачистить, чтобы грязь в шов не насосало...

Тут вырисовывается спорная ситуация: Есть спецы, а есть "специалисты", они оба варят. Только если им дать одну и ту же деталь на сварку, то спец к примеру все сделает за 5мин, а "специалист" будет мучаться полдня, и то если повезет. И вот как такому "специалисту считать сколько взять денег, ведь он потратил кучу своего времени, расходников и т.д. А спец потратил 5мин и маленькую часть расходки... Это я вкратце описал ситуацию по РАДС в нашем городе, где шов на 76й алюминиевой трубе начинается от 1000руб. И я сам удивился до 10000руб. Причем чем больше цена, тем больше приходится слышать от "специалиста" как сложно варить РАДС, что на этот шов уйдет полбаллона аргона, а еще пачка вольфрама стоит 10000руб. Причем он плохой, а норм. Стоит от 15т.р. и т.д.

Чтобы быстрее понять сварку нержавейки, могу посоветовать прихватить листы к массивной пластине или уголку хотя бы, в идеале конечно использовать медную водоохлаждаемую пластину, но для вас это будет муторно и долго. Сам часто пользуюсь 45 уголком из нержи, для сварки наружных углов при стыковке двух листов, при использовании именно нержавеющего уголка, обратная сторона шва получается без ежиков и прочей гадости, которая вылазит если не использовать поддув. Вкратце- у вас должны получаться цветные швы, в идеале золотистые. Прикладываю фото, нержа 430 1мм, присадка 309 1.6мм , вольфрам wl-20 вроде 2,4мм( может 3,2мм , не помню что стояло когда принесли), ток 60-80ампер. Сварка с зажимом на уголке. Камера совсем плохая, но суть думаю понятна.

Вопрос выбора диаметра присадки, очень интересный: Когда я начинал у меня была присадка только 2,4мм , только спустя год появилась 1,6мм( это по чернухе) , так что я целый год варил всю чернуху 2,4мм присадкой. После появления 1,6мм месяца три только ей варил очень нравился процесс как ложился расплавленный металл. На сегодняшний день имею разные диаметры и марки присадок по чернухе, и выбор диаметра зависит от настроения... Варить можно и 3мм на таком токе, причем даже с удобством, и без залипаний. Просто не нужно тыкать прутком в саму сварочную ванну, а держать присадку возле дуги, и от нагрева она сама будет плавиться и попадать в сварочную ванну. Из минусов при неотработанных движениях очень сильно греется присадочный пруток, ну и необходимо после каждой попавшей капли как бы вытягивать шов. Больших и неравномерных зазоров лучше избегать, т.к. они очень сильно влияют на деформации, т.к. сварочный шов стягивает металл, а РАДС является видом сварки с самым большим тепловложением...

@Geolog, учитесь менять положение горелки во время сварки, в будущем очень пригодится при сварке круглых труб. Также сначала лучше прихватывать, а потом варить. И удобнее прихватывать один угол, потом выставлять детали ну и остальные углы прихватывать... Также на некоторых фото видна тенденция к подрезам, для вашего стола не критично, но нужно стремиться чтобы не было дефектов в шве.

Сахалин: Аргон 3200руб/40л Кислород- 500руб/40л Пропан 800руб/50л Гелий чистый 12000руб/40л Газовая смесь аргон/углекислота 80/20 3600руб/40л И это самые низкие цены на Сахалине, некоторые позиции приходится брать дороже,т.к. у некоторых поставщиков газы грязные... У меня в среднем 1см шва обходится от 50 до 100руб. И даже при расходе газа в 25л/мин и с поддувом, я зарабатываю деньги)

Вставлю свои пять копеек: Радиаторы кондиционеров( автомобильные) и их обвязка и большинство интеркулеров варятся замечательно на токах от 25 до 180ампер... А вот тосольники, в особенности их соты сколько не пробовал варить, никак не выходит... Если рассматривать данные виды работ в качестве заработка- то что получается варить, варим. А то что не получается - паяем. Благо сейчас припоев много, на любой вкус и цвет.

Насколько мне известно такие вещи раньше(может быть и сейчас) применялись в судостроении для соединения алюминиевых рубок со стальной палубой. Вся суть заключается в использовании переходной пластины, в которой два металла сварены взрывом.

Из собственного опыта могу сказать сварка невозможна( если только взрывом, трением и др. небюджетными способами). Но возможно соединение двух разных металлов с помощью правильной сборки соединения и расчета теплового расширения. Т.е. необходимо делать "замки" и наплавлять более расширяющийся металл... Ярким примером является пост выше где припаяна гайка, но пайка ее удерживает только от проворачивания, на разрыв прочность совсем никакая... В свое время при помощи полуавтомата соединял алюминиевые трубы( ак сплав) с аустенитными нержавейками. Для этого на нержавейке делался снаружи буртик и она всегда вставлялась внутрь алюминиевой трубы, затем происходила наплавка алюминия и при остывании алюминий стягивал трубку. Опресовывал до 10кг/см держит, работает годами)

Там декоративные детали были, без нагрузок... Это все к тому что можно сварить дюраль, даже не подозревая что это она)

@konstantinXX, проверка на искру и пятно дает сразу понять кто есть кто) @Nos, пробовал варить трубки из Д16 варяться как АК сплавы, сам процесс точно такой же. Про крепость могу сказать руками и молотком не смог сломать...

@Vinni_nyx, AlSi12 с флюсом для пайки алюминия. Потом обязательно прокипятить все изделие. Или приварить tig сваркой.

Как владелец 17й горелки, могу посоветовать ее- во первых расходка с 18й одинаковая, т.е. вам не придется держать лишний парк расходников. Сам постоянно варю 18йгорелкой, только на очень сложные детали достаю 17ю, у меня она с гибкой головой, так что ее чуть ли не в узел можно заматывать) Проблем с шлангами не имел, но в вашем случае я думаю пвх шлангпакетом решится проблема.

Если все таки будете ремонтировать- если трубы в теплообменике рвануло, то меняйте каждую целиком, обязательно использовать цельнотянутые трубы, т.к. электросварные от постоянных тепловых нагрузок в скором времени начнут рваться или гнить по шву... Если порвало донью( куда заходят трубы теплообменика) - желательно изготавливать новую, или если небольшая трещина- засверлить концы, тщательно зачистить, и проварить- либо с обратным валиком, либо с разделкой с обоих сторон. Как правило грамотный ремонт таких вещей очень дорог, мое мнение проще изготовить новый теплообменник, тем более что сама горелка и вся электроника у вас уже имеется...

Там змеевикзмеевик ГВС расположен внутри рубашки отопления, так что 100% порвало основную рубашку охлаждения... Кстати контур ГВС нельзя глушить заглушками, там остается воздух который напрягает медный змеевик... Надо хотя бы один конец оставлять открытым... Верх разбирается несложно, данная процедура в инструкции описана в разделе чистка котла... А вот дальше придеться подрывать весь корпус, снимать всю вату и т.д. Кстати есть шанс что может быть съемное дно как на китурами...

Спасибо. Но регулировку частоты пульса в герцах не заметил... Наверное русскиерусские инженеры решили сделать наоборот и убрали процентное отношение и частоту импульсов, а вместо этого сделали время паузы и время импульса... В общем продукт сырой, единственное что радует это 500ампер и малые габариты...

Интересны возможности настройки импульса, а именно диапозон частот пульса на DC токе. Ну и формы переменки как я понял синус и прямоугольник только. Ну и цена тоже интересует) Единственное что отпугивает, так это дисплей- придется долго привыкать, т.к. все мелкое и из далека особо не видно...

Скорей всего включен пульс режим, где настройка на больший ток... Попробуйте просто dc режим без пульса.

Вот с алюминиеми все по другому) По моим ощущением расплавленный под дугой алюминий напоминает мокрую бумагу, и его присадкой иногда нужно шевелить для получения хорошего провара... В то же время нержа очень сильно похожа на воду, в том состоянии когда расплавленна. В это время она очень жидкая + от недостатка аргона с обратной стороны она начинает гореть, вот и получается то что на фото... Несколько раз попадалась никелированная нержа, в начале сварки никель начинал отлетать хлопьями... Судя по фото, труба со стенкой 1мм. В таком случае я бы посоветовал варить на 30-40амперах. Дугу зажигать через присадку, варить точками, после 2-3х точек дождаться пока остынет. Ну а потом руку набьете все пойдет быстрее.

У Виктора, точно так же лезет шуба, которую он благополучно потом удаляет... Держал несколько его изделий в руках, могу сказать что сборка хорошая, а вот сварка хромает... Только поддув, паста может использоваться только после, шубу ога естественно не уберет, но поверхность не будет черной... А вообще топикстартеру посоветую использовать поддув, и очень хорошо чистить детали перед сваркой в т.ч. протирать растворителями. Использовать газовые линзы и большую керамику... Если очень сильно хочется варить без поддува то можно катать горелкой по шву, т.е. вести не прямолинейно а елочкой, круговыми движениями и т.д. также важно не тыкать присадкой в ванну, а подносить рядом чтобы на присадке собиралась капля и сама падала в ванну... Еще очень хорошо поможет охлаждение деталей водой во время сварки, сам еще не пробовал, но в перспективе.

А почему не купили готовые? Тот же wilwood делает такие комплекты....

Два дня Корпел над колоколом коробки передач. Задача состояла из двух собрать один, т.к. один был автоматный, а второй от другого мотора. Сначала отрезал болгаркой на черновую с припуском в 1см обе части, затем шлифовка резцом на каком-то хитром станке у соседей в размер. Потом все это дело выставил на моторе с коробкой и сварка на месте, после разборка и сварка с внутренней стороны.

А вариант с резаком и асбестовым одеялом почему не рассматриваете?

Ясно. У нас на острове такие операции точно невозможны... У нас даже субаровский блок не берутся точить, т.к. он не проходной...

Интересен момент последующей обработки в такой работе. Как я понимаю сначала фрезеровка плоскостей, а потом на координатно-расточном постели в ремонт точатся?