Активность

А есть смысл шланги использовать 8-10 мм а не 6 мм. При больших расходах на 6 мм не будет дефицита?

Про БКО-50-2 я читал/смотрел, и с БУ проблема частая, текут. GCE, уже не добыть или дорого будет. А что то на маркетплейсах, есть приличное?

это само по себе, то еще удовольствие пользоваться самозащитными порошковыми проволоками. Может в будущем идея и получит развитие в лучшую сторону, но на данный момент, проще в газовой защите работать или ММА применять. А порошковая, это скажем разовые потуги на не постоянной основе. эта тема наверное ни когда не умрет, пока будет данное качество проволоки и новички, которые считают, что получат результат как минимум в сравнении с ММА, а то и еще лучше.

любой редуктор имеет дельту между включением (подача ) и выключением (отсечка давления), есть лучше, есть хуже редуктора. А так же, чем меньше разница между входным и выходным давлением, тем меньше дельта на срабатывание редуктора. Следовательно, 150Атм на входе и почти 0 на выходе (2-5) атм это значительно меньше 150Атм. Экономайзер, это по сути второй редуктор между сварочным и первым редуктором. И чем меньше в системе раздуваются шланги, тем более жесткая система получается, это как авто, на мягкой подвеске и больших колесах (профиль резины), более сильно раскачивается. И чем короче и более жесткие шланги, тем меньше вносится в систему помех для работы редуктора. Сам пшик может сильно мешать, если сдувает дугу и довольно длительное время происходит. В остальных случаях, это даже лучше, т.к. обычно предпродувку ставят близко к 0, следовательно, нажал кнопку и короткий пшик немного продувает место сварки перед началом сварки. Если пшик будет отсутствовать, то предпродувку надо увеличивать, значит ждать когда нажал кнопку и стартует дуга. И в работе иногда это не удобно. Поэтому сколько я видел сварщиков, то препродувка 0 или 0.1- 0.3 секунды. Иногда перед стартом сварки, просто клацнут кнопку, чтобы продуть немного газовую магистраль. Газ Аргон тяжелее воздуха и пока горелка лежит, аргон вытекает.

. Читайте-вверх или вниз

Выбросите его. Научиться,может быть, и научитесь чему-то,а вот с соседями отношения испортите.Эти трансформаторы просадкой сети отравили жизнь многим.

Можно бесконечно мусолить эту тему. Изготовление порошковой проволоки разных сечений позволяет регулировать массу шихты и оболочки/соотношение/,но при этом ТРУДНО -выделю это,обеспечить РАВНОМЕРНОСТЬ заполнения оболочки шихтой,а на малых диаметрах особенно.

Аргон. Пшик конечно есть (по ротаметру на сопло видно), но оценить величину затрудняюсь. Я как понял, нужно забивать про удобства и балон ставить рядом с машиной. А как экономайзеры там всякие, их с ПШИК ставят бороться?

Люди добрые, всех привет! Вчера после покупки новенького канала 0.6.-0.9 и его замены никакой разницы в поведении не заметил. Так же не равномерно. Но денек вчера выдался просто божественный и без ветра. Откинул в сторону порошковую, зарядил монолитную, поменял полярность, запустил газик и обрел счастье. Никаких проблем ни на 3-х метровом рукаве, а позже и 5-ти метровом, более не испытывал. Кста, толщина проволоки практически одинаковая - 7,6 против 7,7. Для себя закрыл это вопрос. Порошковую дожгу на "заборах", и более никогда. Если только 1.0.

Ха, я и в отрыв ими умудрялся чпокать.Тут ключевое-при определённой сноровке.А где её взять новичку? И это, того, кончаем трёп не по теме

Если мало напряжение ХХ, у нас на работе давно, был ТДМ 400, там ХХ был 65 В, и он при определенной сноровке легко работал УОНИ. Сам лично ими сваривал много много раз.

Если это про баллон-сварочный, то чем больше объем, тем дольше будет пшик.

1. Вопрос, есть ротаметр китайский тот что для измерения расхода на сопле горелки показывает раза в два меньше реального (на редукторе ротаметр 7, на сопле 3,5). Если кто покупал реально правильно показывающий скиньте в личку ссылку. 2. Какой редуктор под аргон стоит покупать из представленных на рынке? 3. Можно иметь трассу шланг диаметром 6мм до велдинг машины? Горелка 4 метра. Последствия? Если сложно, то что для этого нужно, экономайзер, шланг заменить на твердую трубу. Вопросы начинающего. Заранее спасибо.

тут немного не понятно. Если есть выпрямитель, а чем регулировать ток сварки, через баластник или тиристорами не сильно то и разнится (ну или как тут, сердечником трансформатора). Но вот если нет выпрямителя.... то тут ... берем пачку электродов и смотрим, там написано на какой ток рассчитаны и если под DC, то еще и полярность могут указать с рекомендуемой силой тока. Поэтому не сам балластник камень преткновения или иной способ регулировки сварочного тока, а есть выпрямитель или его нет. Но это все не совсем по теме. аппарат узнали, далее можно и в другую ветку (ветки) форума, переходить .

На заре становления капитализма в России местные стали ездить в Японию, на разборку авто. Мне предложили тоже... Спросил - что платят? 1000 долларов минус 200 за проживаение. Посмеялся - я на месте больше зарабатывал не выезжая. Первая же группа "работников" налипла: В первый же вечерк как обосновались на месте, взяли у хозяина велосипеды и начали шерстить автостоянки по городу - снимать зеркала с машин и подобное. Через три дня навестила полиция - камеры в Японии уже стояли тогда. В итоге не посадили, выдворили и запрет на вьезд в Япони. Наработали, в общем. Потом тут пошла агитация на работу в Ю-Корее. Обещали горы золотые а в итоге -пшик! Самые хорошие заработки в Японии и Корее были у девчонок - "танцовщиц" как бы... Но и пропадали иногда без следа.... У знакомогго жена "натанцевала " новенький Ленд Крузер с левым рулем, один из первых такой был в городе. Но и наказала потом , бабы такие вещи не прощают - собрала все бабки наработаные "честным " трудом и исчезла! Весело было в 90-х!

Сильно отличается. УОНИИ и другими электродами с основным типом обмазки сваривать на классическом аппарате ММА трансформаторного типа на АС практически невозможно.

Стало любопытно, никогда не доводилось сваривать на трансформаторных ММА аппаратах. По ощущениям и впечатлениям от сварочного процесса они сильно отличаются от балластного реостата подключенного к многопостовому выпрямителю или +/- тоже самое? (у меня такие в колледже стояли, на основных электродах очень нравилось ими работать, далеко не каждый инвертор так хорошо уонии кушал, из тех, что я пробовал, по сравнению с теми балластниками).

главный недостаток этого канала - мнение абсолютно личное выражается. И от этого транслируется другими, что по сути не всегда реальность. ну ... так то так, только от толщины материала еще зависит. Взять железяку 20мм по толщине и электродом 2мм, ну кроме как наплавить, ни чего не получится отрезать. Особенно если рез делать не с краю, а на материале. Да и электродом 3мм, не факт что получится. P.S. не плодите кучу сообщений. Пишите в одном сообщении, вставляя в него то что хотите комментировать. первоначально было бы не плохо, проверить вообще на искру. А то может работа быть бестолковой. И данному аппарату не хватает выпрямителя. Варить в АС, такое себе удовольствие. И сноровка поджога дуги .... В инверторах основное креме массы: это форсаж дуги, анти залипание электрода, смена полярности. На голом трансформаторе варить, надо уметь.

Да, мелют многие блохеры складно, пургу и дичь в одном флаконе

Это что-то около 1000р на наши. Не выглядит каким-то особо заманчивым предложением, чтобы рисковать на чужбине, дома сварщик может столько заработать.

Получается, резать можно электродом любой толщины, если завысить для него ток? Хоть 2 мм, хоть 1 мм электрод? Поскольку индикатор там показывает очень приблизительно, то думаю, что нужно будет откалибровать шкалу, повесить токовые клещи, посмотреть - сколько шайтан-машина выдает тока при том или ином положении.

Не, в нем мало меди. Рядом у меня лежит статор электромотора, в нем 10 кило медяхи - все нет времени выжечь и сдать))).

Я посматриваю на досуге канал "100Ампер" - вроде мужик говорит складно и ладно, снимает неплохо (конечно, на взгляд человека не в теме как я), по крайней мере заинтересовал меня сваркой.

Вроде как на фото детализация не потерялась - первоначальный размер 75 мб, поэтому пришлось сжать.

Вчера развинтил, снял верхнюю металлическую крышку. Пластиковые боковины прикручены шурупами, полностью не снимаются из-за проводов. Левую боковину еще можно снять, разъединив клеммы, как снять правую боковину так и не понял - снаружи мешает барашек крутилки - такое ощущение, что он напрессован на винт. Под крутилкой на винте видна гайка, но к ней не подобраться, усилием крутилку тоже не стащить - она тянет винт и заодно пакет пластин, который ходит внутри трансформатора как дополнительный сердечник. И сам винт как-то внутри трансформатора закреплен - по нему при вращении бегает индикатор и пакет пластин. Кстати, планка указателя тока заметно наклонена, поэтому, показания "прибора", действительно, "+- километр". Я смазал винт моторным маслом, но усилие вращения ручки не уменьшилось - видимо, сам пакет пластин доп. сердечника плотно сидит в трансформаторе. Трансформатор к днищу просто прикручен шурупами. Хорошо, что вскрыл аппарат, т.к. заметил, что несмотря на наличие "кабель-менеджмента" слева медные провода в лаковой изоляции касались друг друга - потом их разведу и заизолирую. Вентилятор охлаждения, кстати, закреплен только на 2 винтах вместо 4-х. Проверил 1 клемму - да, желательно все рассоединить и почистить - сверху она покрыта белесоватым налетом. Также стало понятно, что аппарат уже вскрывался и ремонтировался - видимо, отгорел 1 провод и его заново присоединили и протянули болтиком. От времени и влажности по алюминию пошла электрохимическая коррозия в месте контакта с медью. На сколько я знаю к проводах контакт алюминия с медью нежелателен, даже есть алюминиево-медные гильзы для обжима. Видимо, при прошлом ремонте заколхозили да еще погнули пластиковый указатель силы тока. В общем, надо это все рассоединить, прочистить и заново соединить. Провода просто заходят в пластиковую боковину, но не двигаются, не выдергиваются - как-то они закреплены или вклеены, что ли.