Активность

Добрый день, в общем полистал форум, но похожей темы не нашел, если не туда сильно не бейте! ПА для меня пока новинка, потихоньку осваиваю, в наличии ресанта САЙПА 200 и углекислота в качестве защитного газа. Для начала сжег 3-4 малых (1 кг) катушки 0.8 проволоки (Дека), приловчился, все настраивается боле или менее понятно. Проблемы начались когда поставил 5кг катушку 1мм проволоки Оливер... Суть проблемы в том что как будто мотору оч тяжко крутить тяжелую катушку и подача становится неравномерной, то начинает по ходу сварки утыкать проволоку в ванну, то наоборот обрывает, постоянно спотыкается( с 0.8 тоже есть такая беда, но реже) , варить единичкой становится практически невозможно. Самое "забавное" что система подачи как будто не держит режим этой самой подачи который я задаю, грубо говоря поставил режим-варишь,через 5-10 см шва надо перенастраивать иначе стабильно уже не горит. Самостоятельно пытался поправить проблему следующим образом: 1) Крутил барашек прижимания катушки, по ощущениям ни на что не влияет. 2) Крутил прижимку ролика во время сварки, сильно слабо прокручивается ролик и проволока идет рывками, слишком сильно идет медленнее чем надо, вроде бы настроил по середине но проблема не исчезла. 3) Снимал ролик и чистил каналы от стружки зубочистками, ничего не изменилось. В чем может быть проблема?? По ощущениям слабая система подачи... Еще не пробовал менять наконечник, на вид вроде хороший пока, но мало ли.

Камрады, вы чего разбрюзжались? Смотрите на ситуевину с юмором!

Прошу прощения за не профильное сообщение, можно смело удалить. Да, реально в последнее время такие сообщения просто валом сыпятся. То дай режим сварки или наплавки. А еще скажи чем наплавлять или варить, при этом что варить, материал не известен. Или хотим делать как конкуренты, но материал не известен, конечные свойства не известные. Но ты скажи сколько будет стоить такое оборудование, какие материалы и их стоимость, какая производительность и т.д. Еще по ремонтам такая же ерунда. Вот мы тут надиагностировали, сколько стоит это поменять? Или пишут номер ошибки и просят сказать куда смотреть, что мол делать. А то что ошибка имеет как и у автомобиля общий смысл, а не указывает на конкретную деталь, ни кто не хочет понимать. Или скажите, какие детали нужно заменить, мы заменим. А после спрашивают, а где эти детали можно купить... И таких просто уже не вагон, а целый состав. Из последнего, не типовая ситуация, то что в целом уже отработало более 15 лет без поломок. Запчастей нет. Схем нет и т.д. Спрашивают: "а сколько времени на ремонт?".

Благодарю, надо в общем разработать какую то стратегию по обоснованию цены заказчику, и просчету для себя выявления чистой прибыли, от этого и плясать.

Ещё и чужими руками, которые по факту ноги, обе левые и растут оттуда, откуда руки...

для чего? Как суть самой сварки, то соглашусь. Но лопнуть может в разных местах и от этого решение может быть разным. есть интернет и возможно как уже сказали, паспорт на изделие. Хотя бы в Paint от виндовз, поставьте стрелочку, где и что у вас поломалося. А то, стянуть, греть, чем варить и т.д и т.п. Я понимаю, что пара крепких словечек может заменить целый том какой нибудь книги, но все же, здесь нужна конкретика, а на гадание! это говорит об опыте, что может казаться по факту будет не так. Поэтому нужно иметь конкретную информацию. А то получается лечение зубов через зад да еще по телефону.

По фото как будто бы, автор воткнул в панельные разьемы держак и клемму заземления, вытащив при этом кабельную вилку отвечающую за полярность (называя ее заглушкой)... Или мне кажется?

Всё даденое знание- пыль! ТС должен приложить усилие и сообразительность! (Профдеформация и старческое брюзжание)

Рекомендовал бы сдать это чудо обратно магазину с возвратом д/с и взять с Авито n24002n или n2a5 у аккаунтов сварочных магазинов с большим количеством отзывов. пока летний сезон - аппараты стоят дешевле, да и есть нехилая вероятность, что осенью доллар скаканет и сварочники станут дороже, чем сейчас Хороший полуавтомат ну никак не может стоить 9круб , к сожалению

по видео, в этом аппарате довольно все скрытно. Возможно и можно увидеть. Но... наверное надо еще и понимать куда смотреть. потрудитесь высказываться понятнее! Краба, заглушки... Краб - это что? Прищепка с обратным кабелем? Что такое заглушка и почему ее можно вообще убрать, вообще не понятно.

Интернет знает все.... Все корпусные детали - СЧ20

Смотрите видео. Человек варит в режиме П\А. На видео видно как у него и куда подключены провода. Если у вас так же и не работает, связывайтесь с сервисной службой или тем у кого приобретали. https://yandex.ru/video/preview/13113212821173089397 И сам исходник видео на сайте: https://rutube.ru/video/d2463af568d314feef200b567dcaeac6/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=d2463af568d314feef200b567dcaeac6&utm_term=yastatic.net&t=252

Уважаемый @Про100сварщик, вы сейчас так интересно выразились, что я не пойму- вы не хотите её греть или боитесь? Если литая крышка- то сплав 40Х там будет очень врядли. Надо всё- таки снять и рассмотреть. Начнём с изучения матчасти: Второй вопрос- что внутри. Масло или вода? Можете хотя бы картинку аналога с тырнэта выложить и отметить, где трещина. Есть ли внутри давление? Расположение валов и отверстий. В крышке есть посадочные места для подшипников валов, или это просто крышка? Если её шлифовать- будет ли смещение осей зубчатых передач? Паспорт на насос есть? Там сказано про материал корпуса? Перед лечением нужно обследовать. Возможно, после сварки её выгнет вобратную сторону, и нужно предпринимать меры, чтобы не слишком сильно. Поэтому после съёма положить плоскостью разъёма на ровную (проверить линейкой или хотя бы штукатурным правилом) поверхность, отфотографировать и запостить. Промерить отклонение от плоскотности плоскости разъёма подсовыванием щупов с составлением карты. Потом, после всего засверлить концы трещины, проверить, есть ли ещё. Можно использовать Цветную Дефектоскопию (ЦД). Можно пройти горелкой с окислительным пламенем, но без фанатизма. Задача- чтобы тоненький слой на поверхности трещин окислился и образовалась пленка цветов побежалости на поверхности трещин, и при этом монолитная крышка ещё до цветов побежалости не нагрелась. Должно проявиться (мне о таком методе один слесарь рассказывал, но я не пробовал). Потом прикинуть объём наплавленного метала. Если небольшой (ширина выборки 3- 5 мм), то Если пилили- пилили, а металл крошится и трещины бегут- поставить заплатку. Если для заплатки маленькая, а так варить- большая, то может попытаться придать обратный выгиб. Но без фанатизма. Если чугуний- то лучше греть полностью. Либо укутать в асбест, либо вообще, закопать в песок и нагреть. Правда, если надо кантовать- будет трудно... В общем, по месту смотреть надо.

@Алексей 1991, проверьте как подключена токоподводящая шина к горелке. Как со стороны подающего устройства (хвост), так и со стороны горелки. Может там проблема.

Это правильное подключение для порошковой проволоки. Тот хвостик, что торчит между розетками, для порошковой проволоки надо в минус включить, а краба в "+" и на деталь. Нет не в этом, там разве что с роликом напутать можно и не ту канавку выбрать. На панели управления вашего аппарате нет режима для 0,8мм порошковой проволоки, а значит зашитые в память настройки режимов для нее не будут оптимальными, т.к. они сделаны для проволоки 1,0. Аппарат порошковой проволокой 0,8мм варить будет, но настройку напряжения надо будет покрутить в плюс.

Горелка не съёмная. И проводов на ней нет. Но есть два входа " +" и "-" и заглушка. Так как проволка порошковая я на краба давал "+" а заглушки в "-", уберал заглушки но пользы ноль.

Трубка Рено. Фитинг 10 мм. Практика показывает,что лучше сразу его заменить на новый. Дело в том,что фитинги этой трубки имеют разную конструкцию:один прямой со свободно вращающейся крепежной скобой, а другой с фиксированной запрессованной. Скорее всего,это оправдано удобством сборки машины на заводе,но не оправдано в ее дальнейшей эксплуатации.Это формованная трубка со шлицами,и все дело в этих шлицах-со временем вибрация делает свое дело.Установка такого фитинга сводит на нет дальнейшую проблематику в эксплуатации.

Восемь точек. Потребовалось 3минуты без какой-либо спешки...на снимках.

Спасибо. А если таки чугун греть? Всё или достаточно местного наркоза?

ситуация типичная. Засверливаются концы трещины, разделывается трещина с одной или с двух сторон и варится. Если это 35Л - электрод уони 13/55, если 40х - было как то - варили тем же. Работало. Если чугун - ПАНЧ11 или аналог и РАДС.

Это не чугун.

Всем доброго, уважаемые! Третьего дня лопнула крышка корпуса пожарного насоса типа ЦСН(Г). При слове "замена" у начальства сразу возникает амфибитробная асфиксия, и оно говорит: "Ну, ты же сварщик, так завари его...". Вопрос собсно прост: реально ли заварить эту штуку вне заводских условий и, если да, то как? Причём заварить желательно так, чтобы выдержало вибрацию. Я ковырял тырнет, и, судя по всему этот насос изготовлен из либо 35Л, либо 40Х. Надо ли греть всю деталь полностью, или достаточно местного прогрева? И до какой температуры? Электроды ЦЧ-4 или что-то другое? И да, есть подозрение что деталь потеряла форму. Возможно ли как-либо стянуть(струбцинами) или ещё чем? ПЫ.СЫ. Звиняйте, фоток нет. Там хрен подлезешь, а его пока не снимали.

Хвостик провода с разьемом что из аппарата выходит- соединен с горелкой. Его втыкаете в гнездо под свою проволоку : с газом в +. Обратный провод ,который на деталь, в другое гнездо -. Осмотрите отсек где катушка : внимание на подающий механизм ( где ролики)-как правило соединение корпуса механизма подачи (протяжки) проволоки с проводом который выходит из корпуса видно. Проверьте этот момент. Проверьте целостность электрическую горелки: прозвоните мультиметром (тестером) от разьема горелки до токосьемного наконечника- замкнуто должно быть.

deko.pdf

вам бы инструкцию открыть, сразу вопросы отпадут, ну почти . Другое дело по режимам, тут уже на форум с конкретикой. Не важно, + или - на деталь ( в вашем случае)... Важно, что у вас в одном случае "+" должен идти на горелку, а "-" должен идти на деталь и наоборот, если самозащитной работаете "-" на горелку, "+" на деталь. Т.е. у вас что-то должно быть как отключаемое. Скорее всего у вас либо и там и там "+" либо и там и там "-", поэтому дуги и нет. В инструкции, хоть на китайском, по картинкам должно быть понятно, что подключать когда и куда.