Активность

это типовуха ... гусь он и есть гусь хотя не часто так, до дыр

надо LC метром такое проверять. Если добротность будет, то КЗ нет и межвиткового не будет. А вообще, низкое сопротивление трансформаторов, часто встречается. Поэтому, только LC метром проверяю. По остальному, вам Алексей @tehsvar уже ответил. Посмотреть на аналогичных конденсаторах, не сложно. Я бы подсказал, но ни чего под рукой нет.

Котел Лаворо, производство Кострома, 25 кВт, две полки водонаполненых, вскрыл верхнюю рубашку, и вскрыл среднюю полку, отрезал от нее верхнюю часть. Вставил вертикальную пластину, в которой вырезал 8 отверстий под 40 трубу. В задней части котла тоже ответная пластина, сварил трубы, закрыл верхнюю крышку. Там изначально теплосъем никакой, решил так пока, было в мыслях набрать 5 рядов труб, но нужно было отрезать ревизионную дверь, много переделки, а на дворе зима. 2 дня стояла погода - 3- 5, сегодня уже - 20 ночью, отложил врезку остального на лето. Теперь это просто, к этой пластине в стык приварю пластину нужной высоты, подниму боковые стенки, крышка останется той же. Изготовлю новую дверь для обслуживания теплообменника. Оно все туда выходило, Чистить буду, шомпол с ёршиком стальным сделаю, или что то типа того, и дрель На старших моделях они делают, но от 70 кВт. А так я думаю в целях экономии.

Прозвонил транс первичная звонится как "КЗ" на вторичной 6,5 Ом

Пометил что куда звонится

Хорошо горело!

Выгорел кусок платы в Fubag IN170 с кнопошным крутым управлением. Принесли его до НГ, сказал, что займусь к концу января. Так и получилось. Уже попадалась такая же неисправность, присылали аппарат с Владимира. Транс восстановил, выгоревший кусок скальпелем вырезал, соединил дорожки как нужно и установил другую микру вместо заводской. У них постоянно подобный баг был с родной микрой. Вылетала часто. Менял на другую, с небольшой переделкой, работает долго и счастливо.

Дружище, я про котел вообще...) Тема модернизации понятна... А я сделал "пассивный" радиатор - на трубу 32 мм наварил "блинов" и обдув сделал. Уже 6 лет пользую - проблем с сажей нет. И на нем еще валенки и рабочие штаны с носками греются. И управление по wifi сделал - за час-полтора до прихода в гараж включаю. И камеру повесил - паранойя - страшная вещь! ))))

а чего там рассказывать. Много тепла уходило в трубу вот теперь часть тепла будут отбирать трубы с теплоносителем. Я на печурку на дизеле, на выхлоп прикрутил батарею. Теперь воздух вылетает не горячий, а вполне слегка теплый. Больше тепла остается внутри. Только тут больше будет вопрос, как дела будут в дальнейшем, что с сажей будет ... И в данном случае это так же будет актуально. Ведь все что холодное так или иначе покрывается сажей и холоднее, тем быстрее. И тут нужно время для тестов. И главный вопрос: а вот почему производители такого не делают? Эффективность выше, вроде бы и товаром больше должны заинтересоваться. Либо банальная лень усложнять изделие?

Егор, а можешь чуть подробнее и о котле, и о его модернизации рассказать?

Решил повысить КПД котла отопления, осенью купил, но он что то греет плохо, решил я сделать маленькую модернизацию. Маленький плазморез, аппарат РДС, и начал кромсать. Там были 2 полочных теплообменника, что на мой взгляд для мощности котла 25 кВт как то маловато, может в лабораторных условиях, на угле он и способен столько выдать, но на дровах, даже с автоматикой ( наддув и включении насоса циркуляционного) 14 батарей выше 60 градусов он не мог нагреть. Посидел я в Компасе часок, нарисовал модель котла, потом нарисовал то что хочу с ним сотворить, ( получив сразу ещё и все размеры), ну и с утра субботы приступил.получился у меня жаротрубный теплообменник, вчера вечером пустил дым. Получился очень впечатляющий результат, мощь и сила ЭТОГО Франкенштейна превзошли мои ожидания, он сейчас легко нагревает до 85 градусов, в цехе стало тепло, сегодня работал первый раз в одной ХБ спецовке.

Даже в недешевом Центрогазе аттестация баллона - 450 руб., ремонт вентиля - 350 руб., замена вентиля (со стоимостью оного) - 1000 руб., покраска - 100 руб. ))), вакуумирование - 400 руб. И есть услуга - персональное сопровождение баллона - 150 руб.

У нас просто 40л баллон с действующей аттестацией можно за 6-8 тыс купить.

Транс этот не трогайте. Это датчик тока и он вряд ли сгорел. Там гореть нечему. Кондёры такие же, что и у выхода на трансы. Это резонансные по питанию 310 постоянки.

Достались хорошие большие тиски с лопнувшим тем самым фиксатором. Запанчевал ТИГОМ вчера (разделывал Х по-взрослому), проковал. И заказал примерно такое же кольцо, что и у Валеры. Сделаю - покажу)

И что дальше? Есть возможность оперативной заправки аргоном?

Вообщем, поменял слесарь вентиль, сказал мембранный не бери впрредь, он не чинится, чистил, сушил балон двое суток тёплым воздухом, при смене с кислорода, остаточный кислород не стравливайте никогда, иначе грязный воздух наполнит балон, вообщем заправил без проблем просроченный , цена вопроса мембранный вентель 1700 озон, балон бу 4000, сушка 500,смена вентеля 300,красил сам я с баллончика и зачистил болгаркой, зелёную надпись кисточкой детской делал

Вечером прозвоню. Напишу.

Вы можете прозвонить контакты конденсаторов куда идут? На входные силовые провода? С тестером знакомы?

Продано на другом ресурсе! Тему можно закрывать.

Помогите пожалуйста с номиналами конденсаторов и транса. А то кондеры пыхнул и их теперь не опознать и маркировка на трансе тоже уничтожена пламенем

да не вопрос. Я вот так же не понимаю смысла приваривать какую либо сталь\ не сталь... Выводы проволоки, элементы нагрева, выпрямляются, они уже не поддаются такому нагреву как в спирале. Далее наматывается на термостойкое изолирующее основание. Ну и к этому уже провода какие либо еще что душе угодно, оно же не будет греться как нагреватель внутри печки. Следовательно и температура уже другая и не будет так поддаваться окислению контакты.

Фехраль (проволока спирали) становиться хрупким после первого нагрева до 350-400 С. Так что гнуть поработавшую спираль на холодную я бы не советовал. Все операции с проволокой производятся с подогревом (300-400 С). С ростом температуры пластичность увеличивается (кренделя лучше вить при 800 С). Ну и для справки. Температура плавления, в зависимости от марки сплава - 1450-1500 С.

А отвод разве внутри печи?

Чёрные стали из- за сильного нагрева бысто отгорают. Нержавейка (12х18Н10Т) держится дольше, но всё равно при температуре выше 600 градусов интенсивно окисляется. Я бы посоветовал выводы делать из стали 20Х23Н18- у неё окалиностойкость выше 1000 градусов.