Выбор вольфрамового электрода по цвету.

[Fossil]

Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Выдали на работе вольфрам 2мм диаметром. Он во первых дугой изогнут,куски по 20см. Его можно подровнять,но не в этом дело,при первом зажигании на любом токе,все нормально,после когда зажигаешь,такое ощущение что электрод зажигается не на конце а вспышкообразно внутри горелки и через керамическое сопло. И по виду(изначально он серо-черный) он становится серебристым или как буд то его оловом покрыли. Если на него попадает немного присадки,или макнуть в ванну сварочную он начинает стрелять как бы сплевывая с конца металл,и конец у электрода обгорает сильно. Что это за ерунда такая?

аналогичная фигня и у меня случилась. Пробовал менять электроды и мне кажется дело не в них. По ощущениям этот эффект более проявляется на марках wp,wc,e3. С газовой линзой и соплом по более еще хуже. Бывает что дугу вообще не разжечь. Искрит и шипит внутри сопла. Может кто-то решил эту проблему? Кстати еще кажется что ток не такой что ли сконцентрированный, т.е. При одинаковом ампераже соседний сварочный аппарат плавит гораздо резвее.

[Dmitry_BY]

Я такую особенность заметил на WP, только заточен все норм, дуга зажигается на кончике, чуть поварил и все секунды 2-3 дуга шипит стреляет от наконечника и по боковой плоскости электрода, а потом как бы простреливает и все норм, гасишь дугу и все снова по кругу. На WL20 WT20 такого нет. 

[Victor Kotyara]

 Добрый вечер.

Дело не сколько в маркировке электрода, а сколько в качестве. На ювелирном форуме я выложил небольшой сравнительный обзор разных электродов. Использовал с аргоно-дуговым микроимпульсным аппаратом. Кому интересно- можете ознакомиться.

https://www.jportal.ru/forum/forum62/topic22076/

[selco]

@Victor Kotyara, 

[Fossil]

Ребят с чем может быть связано явление, когда вокруг вольфрама образуется красный ореол. Который больше дуги в 2 раза и имеет свойство нагревать дополнительно металл где не нужно. Ток постоянный ,электрод Wc20. На wy20 Такого нет.

[Сергей09]

Ребят с чем может быть связано явление, когда вокруг вольфрама образуется красный ореол. Который больше дуги в 2 раза и имеет свойство нагревать дополнительно металл где не нужно. Ток постоянный ,электрод Wc20. На wy20 Такого нет.

 

   Химию не расскажу, но чем отличаются электроды ?

- присадком.

Красный ореол и есть видимая разница. 

[Транзистор]

Здравствуйте, товарищи!

Может кому-нибудь интересен хим. состав электродов. Купил вчера WC-20 FoxWeld арт. 81928402 (5 штук, L150 мм, d1-3 мм).

По рентгеновскому анализу полностью соответствуют марке WC-20. Фосфор на диаграмме из-за грязи.

[Victor Kotyara]

 В продолжение обсуждения в данных темах:

http://websvarka.ru/talk/topic/5546-forsazh-200-asdc/page-67

http://websvarka.ru/talk/topic/11598-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/page-91

 

И так, что я еще хотел дополнить по электродам. Сделаю небольшое отступление.

 

То, что я описал в теме на ювелирном форуме (https://www.jportal.ru/forum/forum62/topic22076/), справедливо и для микросварочных аппаратов других производителей, так как принцип поджига у них один и тот же. Что подтверждается наблюдениями и отзывами владельцев аппаратов разных марок- и немецких, и американских за много вечнозеленых денег.

 Почему "хлопает", "пердит" и т.д.- ионизация аргона происходит практически по всей поверхности электрода, что я прекрасно наблюдаю в микроскоп во время "неудачного" импульса.

 

Как такой импульс отрабатывает на металле (с документации американского "Orion"):

 

 

Сварной точки нет, маленький кратер или даже без него. Вся энергия уходит в "хлопок".

 

Продолжая испытания электродов я докупил еще несколько разных упаковок и решил испытать в "боевых" условиях. А именно- давно хотел себе сделать цепочку. Звеньев много, все одинакового состава и размера. Отличная однотипная работа для интересного испытания целого электродов. Можно повторно проверить качество работы, устойчивость к выгоранию, стабильность поджига. Вот эта цепочка:

 

 

Далее будет...

 

[Victor Kotyara]

 С чего все начиналось- фирменные электроды для распространенных ранее на рынке немецких аппаратов PUK и американских Orion в регионах могут быть труднодоступны или недоступны вовсе. А также имеют очень высокую цену.

 

Вот ссылка на американские фирменные (цена упаковки из 10 шт. диаметром 1мм и длиной 66мм равна 45$)

https://sunstonewelders.com/orion-micro-tig-welding-electrodes

 

Немцы в этом году превзошли сами себя по жадности. Особенно это касается их новых, более устойчивых электродов. За упаковку из 10шт. огрызков диаметром 1мм и длиной 25(!)мм они просят 49 евро.

https://www.lampert.info/media/schmuck/preisliste/preisliste-elektroden-20-11-2020-1747.pdf

 

 Поэтому по вышеуказанным причинам, а кто и из интереса, решались на попытку замены фирменных электродов на покупные. С Orion это проще, так как он "берет на борт" миллиметровые, а вот PUK работает в основном с электродами 0,5мм, которые и найти то проблемно, не то что выбирать из чего-то.

 Но разговор не об этом. С чем столкнулись пользователи? Не буду сейчас искать точные цитаты, передам на словах о "левых" электродах".

 

"Там, где родным варишь не задумываясь, этот вообще не производит сварку"

"Ставишь точку, а ее просто нет, заточки хватает на одну-две точки"

"Металл почему то не растекается"

"Очень жесткая дуга, очень плохо варит, быстро теряет заточку, отгорает кончик электрода"

"Не работает по загрязненному металлу" (к этому пункту мы еще вернемся)

 

Повторюсь- дело не в аппаратах. Это особенности работы микросварочников с отскакивающим электродом. Аппараты немецкие, американские, а впоследствии- и российского производства. Это также важный момент для чистоты эксперимента.

 

Далее будет...

Изменено 28 июня, 2021 пользователем Victor Kotyara

[Victor Kotyara]

 По вышеуказанным причинам- труднодоступности фирменных электродов, их дороговизне, а также благодаря непреодолимой страсти к исследованиям, энтузиазму и прочим недугам) А также благодаря отзывам других пользователей, которые выглядели примерно так:

"Пробовал электроды с золотой краской- показали себя очень достойно"

"Эти электроды практически не уступают фирменным, работают по грязному металлу" и т.д.

Я провел свои исследования и написал вышеуказанный обзор на ряд электродов. А уже после, расширив список, провел тест на сварке цепочки.

 

 В чем особенности теста?

 

1) Сплав заведомо известного состава. Я лично приготовил сплав СрМ925, соблюдая технологию. Лично изготовил проволоку, соблюдая технологию.

 

2) Полученные колечки, даже если между ними имелись различия, были тщательно перемешаны между собой. Каждое кольцо имеет одинаковый диаметр, одинаковое сечение проволоки. Спираль разрезалась лобзиковым полотном одинаковой толщины, что обеспечило равную массу и одинаковый диаметр в сомкнутом состоянии.

 

3) Цепочка, которую я взялся изготовить, металлоемкая. Количество колечек в ней составило свыше тысячи штук, что обеспечивало мне длительную, однотипную платформу для испытаний. Каждое новое колечко- новый импульс поджига на свежем металле с одинаковой температурой свариваемого металла. Одно кольцо- один поджиг (иногда два, но об этом позже). Любые отклонения в силе сжатия кольца, качестве контакта и т.д. компенсируются количеством повторений.

 

4) Свариваемая поверхность- колечко имеет малый радиус- 3мм наружный диаметр, и малое сечение проволоки- 0,52мм, что способствует лучшему поджигу дуги. Исключается отклонение дуги куда либо от точки контакта электрода и свариваемой поверхности.

 

5) Одинаковая форма импульса, угол заточки электродов, расход газа. Газ хорошо бы ВЧ, но и имеющийся аргон прошел тест на титане. При диаметре сопла 4мм я создал сварную точку диаметром 5мм на большой, плоской титановой пластине. Цвет исключительно серебристый. Даже под микроскопом не было намека на окрашивание.

 

6) Рабочий ток все-же несколько отличался в зависимости от электрода (об этом позже). По мере износа электрода производилась коррекция рабочего тока в сторону увеличения. Условия испытания- окончательный отказ поджига дуги с испытуемым электродом после нескольких повторных попыток с уходом в "пердеж" и "хлопки" при величине рабочего тока, обеспечивающего качественную сварку звена цепочки.

 

Выглядит процесс сварки схожим образом:

 

https://youtu.be/8ITWk38lz-I

 

https://youtu.be/KsDsOfJ8x3U

 

Вроде бы ничего не пропустил, если что забыл- дополню.

 

Продолжение следует...

Изменено 28 июня, 2021 пользователем Victor Kotyara

[Точмаш 23]

@Транзистор,

Снимок плохой.Сделайте четкий снимок и разверните его нормально. 

[Victor Kotyara]

 Как то сильно затянул свое обозрение, рассчитывал за вечер, максимум- за два все написать. Так уж как вышло)

Попробую более сжато подвести итоги и выводы.

Каждый вид электрода испытывался дважды, некоторые, которые слишком быстро сходили с дистанции- трижды.

 

 Особенности поджига на микроимпульсных аппаратах, отсутствие осциллятора, холодный электрод, высокая плотность тока и высокая нагрузка на электрод при поджиге позволяют испытать именно электроды, выявив то, что при прочих условиях зачастую весьма не очевидно или размыто.

 

Что было выявлено в ходе этого испытания и некоторых последующих опытов:

 

1) Различия между электродами разных производителей есть и они порой очень существенные. В чистом тесте пропасть между плохими и хорошими оказалась еще больше. Худшие проигрывали лучшим иногда более, чем в двадцать раз (!) по количеству стабильных поджигов.

 

2) На цвет маркировки электродов обращать внимание можно исключительно в рамках линейки одного производителя или производителей равноценного качества. Естественно- при условии, что продукция качественная. Как пример- "зеленый" электрод хорошей фирмы по стойкости на постоянном токе высокой плотности всухую уделывает WL-20 или WT-20 другой фирмы.

 

3) Стойкость некоторых электродов марок WL-20 и WT-20 не выдерживает никакой критики- они физически разрушаются при невысоких значениях тока. В момент поджига отделяются части электрода.

 

4) Некоторые электроды, которые неплохо повторно зажигали дугу на свежем металле, давали регулярные сбои при повторном поджиге на сварной точке. На поверхности свариваемого металла при этом не наблюдалось ничего аномального.

 

5) На разных электродах дуга имеет разную интенсивность при одних и тех же параметрах рабочего тока. Длина свободной части, угол заточки- все одинаково. То есть чтоб получить то же проплавление нужно набросить ток. С качеством электродов зависимости при этом нет.

 

6) Скорость розжига дуги на разных электродах разная. На плохих эта величина хуже. На сверхкоротких импульсах дуга не успевает сформироваться правильно, что приводит к тем же "хлопкам" и "пердежу". Полагаю, что переходные процессы такой электрод будет отрабатывать хуже, особенно- если холодный.

 

7) У некоторых экземпляров обнаружилась одна очень неприятная особенность. Серебряные звенья свариваются быстро, в микроскоп видно только вспышку дуги и ничего более. Само звено при этом, в силу низкого электрического сопротивления серебра, даже в зоне сварки не раскаляется. Но некоторые звенья явно раскалялись и зажигались красным на треть окружности. Провар при этом был такой себе- точнее кольцо сварилось, но выглядело не очень. Разгладить такую сварную точку не удавалось- металл не плавился даже при значительном повышении рабочего тока.  Я поначалу подумал, что может что-то попало в серебро, или это какое-то совпадение. Но вскоре понял, что это происходило только на нескольких электродах разных фирм. Одна упаковка оказалась в лидерах по этому явлению.

Я провел еще ряд испытаний и уже с уверенностью смог сказать, что с электрода что-то переносится в ванну, после чего росло сопротивление серебра и повышалась температура его плавления. Происходило это через 10-15 поджигов. Иногда чаще, иногда- реже. Визуально в микроскоп никакой аномалии на рабочем конце электрода замечено не было- ни выкрашивания, ни оплавления, ни следов какого-либо разрушения.

 

8) Хороший электрод обладает способностью к самоочистке при повышении рабочего тока, плохой- нет. Но это скорее всего касается лишь микросварки, хотя...

 

9) Дуга с разными электродами по ощущениям разная. На хороших она мягче, по звуку как будто шелестит, что-ли. Растекаемость металла, формирование сварной точки при этом лучше. Это тоже наверное больше касается сварки, которая работает одиночными импульсами, особенно короткими. Допускаю, что это связано с пунктом 6. Но разница ощутимая.

 

10) На смену угла заточки электроды всех производителей реагируют примерно одинаково.

 

11) Диапазон рабочих токов в основном имеет разную ширину. Плохие электроды как правило плохо работают на низких и высоких токах. По всей видимости имеют сильную зависимость от диаметра. Хорошие- захватывают значительно более широкий диапазон. 

 

Если что забыл- дополню, если вспомню. Заключительную часть постараюсь написать сегодня.

[Serj55441]

 

 

Как пример- "зеленый" электрод хорошей фирмы по стойкости на постоянном токе высокой плотности

Сколько не пробывал (ради интереса) "зелёным вольрамом"(WP) на постоянке - не выходило.

[валера1963]

@Serj55441,

[Serj55441]

 

 

Прикрепленные изображения

Мне это зачем? Читайте пост выше  

[Victor Kotyara]

 Я в курсе. "Зеленый" электрод не варить покупал. Я допускал, что плохие электроды не легированные, а просто чистый вольфрам, то бишь "зеленые" перекрашенные в "синие". Взял для теста, для интереса больше. Покупал пачками все, чтоб путаницы и пересортицы не было, чтоб из пачки выборочно взять разные электроды можно было.

 Какое же мое удивление было, когда эти "зеленые" показали себя вот так.

 Да, этой же фирмы у меня есть WL-15 и WL-20. Разница между ними есть. Оба набора прекрасно себя показали, у "синих" стойкость ожидаемо выше "золотых". WL-15 использую по ювелирке в основном. WL-20- по нержавейке и массивному серебру.

[Victor Kotyara]

 Так как речь изначально зашла о проблемах поджига, а именно о так называемом "пердеже" и "хлопках" по итогам личных наблюдений, пусть и в весьма особом случае- отмечу факторы, которые провоцируют такое поведение дуги. А также отмечу некоторые противоположности.

 

 Тот момент, что проблема лежит в аппаратной ошибке или поломке- не рассматриваю.

 

 Для кого это все написано? Для любителей научной фантастики, владельцев аппаратов РАДС с контактным поджигом дуги, владельцев Cold TIG с контактным поджигом дуги. Для тех сварщиков РАДС, у которых возникли трудности с поджигом или горением дуги- "а вдруг поможет?"

 

 Может ли влиять качество электрода? По моему убеждению- да. 

 

 Может ли свариваемый сплав провоцировать плохой поджиг? Да. Некоторые сплавы явно шалят. Плохие электроды вообще отказываются с ними работать. При этом на тех же Бинзель проблем замечено гораздо меньше.

 

 Могут ли быть проблемы при повторном поджиге при продолжении шва? Да, опять таки, причиной может выступить и электрод и свариваемый сплав. Если причина в сплаве- достаточно слегка пройти щеткой свариваемый металл в месте очередного поджига.

 

 Касательно вылета электрода и длины сопла. При утопленном электроде проблема с поджигом провоцируется легче. С чем может быть связано- требуется изучить глубже, возможно, что частный случай. Возможно это близость к цанге, что приводит к более легкой "холостой" ионизации аргона. Возможно так сказывается  уменьшенное электрическое сопротивление на участке от цанги до кончика электрода.

 

 Влияет ли диаметр электрода? В совокупности с особенностями настройки или прошивки аппарата- считаю, что да. На малом стартовом или малом рабочем токе электрод большого диаметра может спровоцировать проблему.

 

 Угол заточки. Да, может провоцировать, но это больше к случаям слишком острых или слишком тупых углов.

 

 Качество заточки электрода. Да, влияет, даже очень. Грубые риски очень способствуют "холостой" ионизации. Полировка заточенного конуса влияет очень положительно на повторный поджиг и на устойчивость электрода в целом.

 

 Газ. Да, может и влияет. "Хлопки" провоцируются гораздо легче при повышенном расходе аргона. Подозреваю, что слишком короткое сопло также может провоцировать проблемы.

 

 Вроде все, хоть и не уверен)