SergDemin

Это легко проверить. Замерить диаметр токоведущей жилы, посчитать сечение, с учётом коэффициента заполнения 0,7. Если не поленится, можно точно замерить диаметр одной проволочки и посчитать их количество. Можно падение напряжения на кабеле измерить . Вряд ли дело в сварочном кабеле. Чем Вы его кормите? Какое напряжение на входе аппарата под нагрузкой? Может падение напряжения на удлинителе большое?

@Георгий 11, это при 120 амперах вольта 2 - 3 падение будет. Не особо критично, % 7 -10 лишней нагрузки на инвертор. А если на больших токах работать, лучше поменять.

@Дед мазай, а это, когда наоборот . Кстати фотка не наша. Где то в Северной Америке. У нас таких фитингов нет, на их похоже. да и кабель толстенный, похоже 110 вольт.

@alexofarada, На 10 метрах при 200 амперах падение напряжения на нём порядка 1, 5 вольта. К инвертору делать кабель больше 10 метров нет смысла. И то, если ПДУ есть.

@niis2008, Вы знаете, что пластиковый канал должен заходить в МПП до самых роликов? Вещь в общем известная, но новички иногда этого не знают .

Так и есть. У меня держак с кабелем 50 квадратов, ещё со времён СССР. У дедушки на базаре в начале 90х прикупил. Он , естественно, тяжёлый. Но мягкий, в работе не напрягает. Точнее, не напрягал, последний раз я его в руки брал лет 10 назад.

Век живи - век учись. И дураком помрёшь .

@Вад11, с латунной не видел даже. А по стали затирает сильно. @selco, теперь хоть узнал, что такой бывает.

Там канал со стальной спиралью на конце. Вроде оно и хорошо, чтобы канал около наконечника не подгорал, но на изгибе гусака в этой спирали алюминий сильно затирает. Менять надо.

Не встречал электродов данной торговой марки для нержавейки. Только рутил, вроде ещё основные бывают.

У неё коэффициент теплового расширения раза в полтора больше, чем у черняги. И теплопроводность ниже. Даже если её жёстко зафиксировать, после освобождения всё равно уходит. Если короб варить, лучше всего варить по углам. Совмещать по внутренним сторонам листов, получится как с разделкой. А все эти фокусы с загибами и нахлёстами только ухудшают ситуацию. Угол - ребро жёсткости, а на плоскости она свободна, как Куба .

@Георгий 11, однозначно не брать. Если нержавейка , вареная TIGом, своим телом - а плотенцесушители так варят, треснула, значит это дерьмо. Ну не трещит 304 , чем бы её не варили. Скорее всего, это марганцовистая аустенитка, потому и цена на них такая. Даже если заварил и не течёт, потом опять трещины пойдут. Питерские Сунжера никогда не трещат, но и стоят соответственно. Если бы она одна появлялась.... Как правило, если какое то дерьмо полезло, оно и дальше лезть будет. Это всё "бюджетная нержавейка" . Никель дороже всего в нерже стоит, вот и заменяют. "Селитру не нашёл, заменяю солью ." А окромя никеля, марганец - аустенизатор. К тому же дешёвый. А у нас как - не магнитится, значит пищевая! Кто же из коммерсантов про химсостав думает? Зачастую и слов таких не знают .

ОК 46 - рутиловые. Им и 40 вольт НХХ хватит. LB 52 , УОНИ - это электроды с основным покрытием. Не будут они нормально гореть при таком НХХ. Не надо мучить себя и аппарат. Купите ОК 46. ОЗС 12 от "СпецЭлектрод" .

Так оно и есть.

А что было то? Честно говоря, никогда не стал бы магниты на аппарат цеплять, даже не из за возможных глюков электроники, сколько из за железной пыли, которая под ними внутри соберётся. Но на электронику даже не подумал, платы не вплотную к крышкам стоят, поле крышкой частично экранируется. Разве что релюха герконовая где то поблизости оказалась.

Ждём. Единственный момент, который я упустил, по поводу Циклона. У него постгаза нет. Я то на своём питоне сделал регулируемый, проблем со сваркой перекрывающимися точками не было. Если пузыри будут лезть, этот момент учтите. Полторашку может и сплошным получится. На кошках потренируйтесь чуток, нержа в работе от черняги довольно сильно отличается. Я уже говорил, если из 304 - машину точно переживёт. Только не перегревайте, следите, чтобы пузыри (ежи) не лезли. Хрень полная. http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/08X18H10 Она до 600 жаропрочная, то есть способна нести полную нагрузку. При 600 она ещё не не обгорает, на ней только побежалость появляется. А без нагрузки она и до 800 спокойно используется.

@G_Kar, я тоже пробовал проволокой 1,2 тонкое варить, когда с Helvi знакомился. Можно. Можно разово что то мелкое сделать, если проволоку лень менять. Но в данном случае речь идет о каком то производстве, пусть мелком. В таком случае лучше использовать оптимальный диаметр, а не тот, что под руками есть . Хотя в случае с Тритоном это ситуацию особо не изменит. @Ваван916, нашёл в старой переписке по этому поводу - Ip: Peak current adjustments Ток импульса - выставляете максимальное значение. tp: Peak current time adjustments Время импульса - начинаете с минимального, постепенно увеличиваете, пробуете. Выбираете оптимальное под данный режим. Ib: Base current adjustments Это можете не трогать, соответствие реального тока заданному. Ни на что в работе не влияет. SF: Slow feeding system ON/OFF Если не ошибаюсь, замедленная подача проволоки при старте. Lod dEF: clear all settings and parameters. Чтобы войти в меню , надо какую то кнопку секунд 10 держать. В описании поищите, может @Вад11 помнит. В память эти настройки не заносятся, поэтому все результаты пишите на бумажку, чтобы не запутаться.

@selco, Нельзя в углекислоте, прогорит! Вона ка можно, и ничего, прокатило . http://websvarka.ru/talk/topic/11442-porzhat-5/?p=370749

@Бархударов, кроме того, что из Ресанты кабеля квадратов по 50 идут, как будто она столько может, я ничего не узрел .

Ну что же Вы его к ночи то помянули! Хотите, чтобы и у других мозг кипел? . Не знаю как сейчас, на момент моего знакомства с ним там настройки были , как бы это поликткорректно высказаться, некорректные, что ли. Проще говоря, мало того, что синергетика не те, что надо значения подачи и напряжения задавала, надо было корректировать параметры импульса через меню второго уровня. К сожалению, давно это было, ( кода доллар с 30 до 60 скакнул, это какой год был?) уже не помню значений, помню что амплитуду импульса надо было на максимум или почти на максимум выводить, а длительность ближе к минимальной. Тогда он хоть как то работал. И ещё один геморрой у него был - чуть проволока полежит распакованная, он стартует хреново. Через раз дугу поджигает. Побаловаться им конечно можно, но работать им я бы не советовал. Соболезную . Ну и диаметр проволоки Вы неправильно выбрали. Под такие толщины 0,8, ну 1 максимум. Если работы достаточно много, берите нормальный аппарат. Цена вопроса в районе сотки .

@madewishes, хорошие трубогибы пошли. Аккуратно гнёт!

А можно ссылку на него глянуть? Или название?

И я за TIG, гораздо лучше и трудозатраты меньше. Нет TIGа - дальше что делать? Валера, пластинка из Х18Н10Т простояла лет 10 - 15 в пламени, светло - красная. Непрерывно 10 лет, это автоматика котла. Котёл с бойлером, не выключается и летом. По древнему принципу сделана, но тогда других вариантов не было - начало 90Х. Ты такое наверняка помнишь, на старых печках. Только я всё это культурно из нержи исполнил. Думаю, градусов 700 -800. Окислилась по поверхности, но не охрупчилась и не прогорела. Вероятно, и сейчас стоит, там хозяева сменились, больше я там не был. Печки для саун стоят, тоже до красна греются, туда и воду льют, а с чего выхлопу, пусть даже при тех же 700 -800 С прогореть? Если он из нормального материала сделан. Хотя бы из 304. А то могут и 430 залепить, я на какой то Тойоте такое видел. Надо было мужику помочь, хоть как то заварить , чтобы он до дома, в Пятигорск доехал. В яму влетел, выхлопную разбил. НЕ помял, а именно разбил. Я кусок водопроводной трубы туда вварил, других вариантов не было. Всё равно менять. Можно. Он и машину переживёт и нас .

Валера, да я же не против TIGа. Я - за . Когда он есть, с коротким импульсом особенно. Я говорю о том, что можно сделать, когда его нет. Я сразу сказал, будет медленно и красиво нем будет. Если это человека устраивает - почему нет? Если не устраивает - тогда к тебе ехать надо. Ну или Форсажик, к примеру, купить и учится, учится, учится. Я же сказал, провалил специально, мне их снаружи закруглить надо. Жалко, Нет Питона, я бы тебе показал, как это на единичке выглядит. Не так красиво, как у тебя, но и ужастиков, о которых ты пишешь, тоже не бывало. Если шов отпескоструить или протравить, можно запросто за дизайнерский выдать Насчёт кончиков - не знаю, у меня то дожигание вылета было, проволока в ванну не втыкалась. Да на маленькой подаче она и так втыкаться не будет. Надеюсь, скоро увидим фотки.

Там дело не в выгорании хрома, дело в науглероживании. Это поверка на стойкость к МКК. Вот именно. Для гальваники. Углерод снижает стойкость к МКК, там только по феншую, в правильной смеси, без вариантов. С глушаком что будет? Если бы в выхлопе были кислоты, они бы сам движок убили, в первую очередь. Против общей коррозии швы после углекислоты нормально стоят. Глушак то снаружи гниёт.