SergDemin

@Dimka76, Да вроде и не сильно. Просто представитель Авроры на форуме присутствует, поэтому про Аврору разговоров больше. Есть с кем поговорить. Оверман пробовал, но он похуже Сварога сделан. В Сварогах не экономят на кондесаторах на входе, в Овермане сэкономили. Но Оверман и дешевле - чудес не бывает. Если бы Вы брали ПА для гаража, периодически немного поработать, Оверман вполне сгодится, он чуток получше Сварога Real будет, по цене чуть дороже, а для цеха - Сварог. По поводу Авроры с синергетикой, да и не только Авроры, так на мой взгляд, это лишняя заморочка. Всё равно режим подбирать под конкретную работу. Я под любую проволоку ставлю 5 метров в минуту и 17 вольт, это обеспечивает стабильный режим. А дальше от этого пляшу. Со временем вся "синергетика" в голове откладывается, уже на автомате крутилки ставлю под конкретную работу, потом только чуток корректирую.

Если про алюминий, то Вам TIG AC/DC нужен, а в ПА с функцией РАДС только постоянка. И отсутствие кучи вкусностей, без которых работать не комфортно. Мой Вам совет, выберите что нибудь из 250 Сварогов, для мелкого производства - самое то, а когда до алюминия и нержи дойдёт, что нибудь из Гроверса или Форсажа. Только возьмите к нему две горелки. В комплекте идет 240 3 метра, можно сразу попросить на 4 поменять и 160 метра 3 -4.

Ясен пень, Хелви лучше, только дороже в два раза. Им не иномарка, им УАЗ в цех нужен . @Dimka76, под какие задачи? TIG Вам для чего?

Не знаю, у меня с настройками ПА проблем не бывает, я им варил от жестянки до пятёрки, где то фотки выкладывал. Что, в вашем понимании капризный? С цифровыми шкалами повторно выставлять режим удобнее, мне лично по фигу, я и без них не страдаю. Варит он очень хорошо, единственная претензия, как кто то на форуме сформулировал - вялый старт. Есть немного, зато в тонком дырки не прожигает. В 13 году 4 аппарата купили, один из них у меня, до сих пор живые, в ремонте не были.

@Dimka76, Сварог J46 для такого дела в самый раз будет, если Проволоку 1,2 кушает хорошо, надёжный. А любой двухсотки Вам маловато будет. http://www.welding-russia.ru/catalog.html?filterid=migmag_otbor&cid=41&manufacturer=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3&migmag_i_max=&base_voltage=&price= Если деньги позволяют, можно с цифровыми шкалами 250 взять, не намного дороже. J 66, например. Если 3 фазы есть, тогда выбор ещё больше.

@МассаТом, утеплять придётся, иначе за электричество больше заплатите, чем за утеплитель. С таких стен теплопотери примерно 2,5 ватта на квадратный метр на градус, вот и прикиньте при -20 на улице и хотя бы 15 внутри 2,5Х60Х35 = 5250. В сумме с крышей киловатт 10 набегает, , 240 квтХч в сутки, дешевле квартиру снимать. . Если утеплить, то цифра уменьшается в разы, если хорошо утеплить, то и в 10 раз уменьшить можно.

Ну какую в мастерской можно хотеть? +15 - +20.

Может завтра просчитаю.

@МассаТом, киловатты - это мощность. Умножаем на время, получаем количество энергии. Да, за час это будет 4 квтХч электричества. И это только через потолок. Блок с пустотами внутри? Толщина стен какая? Бывает шлакоблок, пеплоблок, у них теплоизоляция чуток получше. Бывает бетонный блок, отсев с цементом. У него чуть похуже.

Это его близкий родственник. Алексей про Фламу рассказывал. Чуть дешевле и чуть хуже качеством. Хозяева у заводов одни.

@МассаТом, посчитать можно, только данных не хватает. Толщина стен не указана, материал не известен. Шлакоблок разный бывает. Потолок - полная жесть, через него больше половины тепла уйдёт. На вскидку, киловатта 4, не меньше, при разнице температур в 40 С, +20 внутри, -20 снаружи. Его утеплить, по любому надо, если Вы в этой мастерской хотя бы год - два собираетесь провести. Над бетоном что? Рубероид или профнастил?

@Шурпет, судя по форме вопроса - курсовую. У человека, пытающегося ПА сделать будет масса конкретных вопросов, зачастую некорректных.

@Шурпет, Это для инженера полезная информация, для дилетанта - китайская грамота

@m38, а что там описывать? Да ещё и в картинках . Механизм подачи проволоки, источник питания дуги, управление.

А ты говоришь, учитель не нужен .

Не торопись, ему ещё учится и учится. А лепестковым - любит он до блеска доводить, что металл, что дерево.

@Георгий 11, так потому я стяжки и советую поставить, чтобы нагрузку распределить и уменьшить нагрузку "на излом" на шов по периметру. Проблема не столько в прочности дна, сколько в том, что при выгибании появляется ломающая нагрузка на шов. Именно по этой причине сосуды, работающие под давлением, как правило, делают со штампованными донышками правильной формы. https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82&oq=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8+&aqs=chrome.3.69i57j0l5.7743j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Тогда нагрузка на шов идёт только на растяжение. А если стяжки не ставить, тогда надо толстое дно делать, чтобы не выгибалось.

Маловато, из каких соображений? Если по прочности, так более чем достаточно, если по сроку службы, так в отопительных системах, при нормальной эксплуатации, коррозии практически нет. Я подобное из тройки делал, только диаметр чуть больше был. Не помню, на сколько качал при проверке, сколько компрессор давал, но больше 5.

@xam42ru, миллиметра 4 - 5 вполне хватит, если поставить 3 стяжки из арматуры между заглушками. Рёбра в таком случае не нужны. @Шурпет, какой смысл покупать ёмкость для ТА ? на них цены неоправданно высокие. Особенно, если труба есть, так лучше сделать, дам дел меньше, чем разговора.

@BAN, для чего все эти сложности? Сейчас в продаже валом насосов китайского производства вполне приличного качества. Если достаточно давления порядка 0,7 - 0,8 атмосферы, можно поставить с мокрым ротором, практически бесшумный и очень долговечный. Если этого мало, есть маленькие насосы с давлением 1.5 , этого то уж точно хватает. Хотя у друга на БВО стоит циркуляционник с ГВС, вполне хватает. Тоже что то около 0,7 - 0,8 даёт. Это центробежные насосы, в них изнашиваться не чему, кроме сальника. А в холодильнике поршневой компрессор с клапанами, и двигатель там же. Всё это рассчитано на работу в масле. А Вы предлагаете залить туда электропроводящую жидкость. Первым делом на корпус пробьёт, даже не успеете узнать, сможет он жидкость качать или нет . Годами он в масле работает, энергопотребление для БВО не актуально, хотя у него не меньше центробежного насоса, ватт 300, если не ошибаюсь.

9 метров водяного столба - это 0,9 кг/смХсм. Это не много, если не мало. Сопротивлением потоку радиатора можно пренебречь, оно очень маленькое по сравнению с сопротивлением потоку шлангов и горелки. Можно посчитать требуемое давление, если знать требуемый расход жидкости или хотя бы количество тепла, отводимое от горелки. Если использовать незамерзайку, давление нужно в разы больше, чем для воды, поскольку у неё вязкость больше. А смысл? Что полезного даст какая либо регулировка в БВО? Тем более, по расходу жидкости?

@mehanik1102,

Может синие? С зелёными стёклами насадки на очки в аптеках продавались, при каких то проблемах с глазами их рекомендовали. А для пайки с синими стёклами видел. Я иногда паял латунью в тех же, в которых варил. Стёкла Г2. Вроде нормально видно. Засветка бывает, когда стёкла грязные, особенно изнутри.

http://volnatd.ru/perchatki_rabochie_oblitye_pvh,_nitвот глянь. Бывают ещё тонкие и средние, без трикотажа внутри.