copich

12 минут назад, welderman сказал:

"волшебные настройки"

наверное в этот набор слов надо вкладывать несколько другой смысл, или задавать немного не так вопрос. По сути, чтобы приблизительно с чего-то начать, надо выставить некоторые стартовые параметры. Основное в двойном пульсе это на сколько ток базы будет отличаться от пикового тока, а так же время паузы и время пика. Но есть другая сторона медали, т.к. в некоторых аппаратах заложен свой алгоритм регулировки параметров и они могут по-разному обозначаться, то вот тут и надо обладать некоторой базой знаний, чтобы пусть плохо но уверенно плавать.

А так же на форуме не одно видео представлено по крамерам и прочим, где показаны значения. Следовательно, все это дублировать не имеет смысла. Все же надо приложить усилия, а не тыкать по клавишам, чтобы на блюдечке тебе все выложили.   

1 час назад, Vlad12 сказал:

зачистным основное мясо снимаешь, потом фибра или лепесток доводит.

как и везде, универсального средства не существует. Нужно всегда знать когда и что применять, так максимально лучший результат получится. Плюс уметь пользоваться, где побольше обороты, где поменьше. А так же может изначально дороже купить но реже в помойку выкидывать... Универсальный диск, мульти-пульти аппарат на все виды сварки и плазменную резку, все сезонная резина и т.д. и т.п. вроде бы есть но и тум оно барахло и в другом месте барахло. Недавно на канале КАК СМОГ человечек обзор на сверла делал. И результат заранее известен, универсального нет. 

33 минуты назад, Amiandar сказал:

Лепестковые диски мне не понравились, они как-то загаживаются и стираются слишком быстро, как по мне.

может режимы не соблюдены? 

Фибровые - ОК, только опять режим надо соблюдать. И сугубо личное мнение, они самые интересные.

На предприятиях встречал, когда специальные машинки используют на основе ленточной наждачной бумаги. Но и тут есть нюансы, кто выпускает эту ленту. Следовательно некоторые используют и радуются, некоторые ругаются. Размеры машинок и ширина лент конечно зависит от назначения. Встречал размеров и как полотерка. 

А вообще, главное это конечно подобрать режим сварки и минимизировать эту грязную работу как обработка швов. Но для этого несколько моментов - аппарат, газ, проволока и подготовка кромок (с предварительным может зазорчиком надо) . Как-то была задача, рама кроватей. Соединение вплотную в стык и за счет режима просто банально продавливал метал. На выходе практически вровень с основным материалом. Но тут тогда и от сварщика будет зависеть, один такое способен сделать, у второго будет брак.  

1 час назад, Luckystorm сказал:

швы получаются ну просто офигенные, не побоюсь этого слова - образцовые 

знаем, плавали. Да, когда еще и хороший флюс, то ... "лепота" . 

1 час назад, Luckystorm сказал:

если криво написал и ввел в заблуждение - пардон, не хотел.

может я так прочел... Так что, так же приношу извинения. Но не вижу ни чего криминального. Для 3мм, можно и такую проволоку. Насчет пушки и воробьев, ну ... сейчас и не такое встретишь. Может там и источничек то, а не МОЩА!!!

Другое дело, если у них в сопроводиловке так указано. Ведь сварка под флюсом это вам не МИГ\МАГ Поэтому и режимы подсказывать не имеет смысла, т.к. много вопросов возникает прежде чем можно приступить к сварке.   

20 минут назад, Luckystorm сказал:

Диаметр используемой проволоки подобран неверно изначально под толщину свариваемого металла... 

а если варить 15 мм, 20мм и более? Да хоть 6мм, тоже проволока 6мм? Странно озвучено ваше утверждение. 

А с точки зрения научить уму разуму -  . такое объяснять на пальцах ... флюс бывает разный и поэтому надо еще смотреть как себя флюс будет вести. Не только в получении шва все трудности. 

В 31.03.2024 в 09:18, Svarshik_odinohka сказал:

Не понятно на втором фото всё же наверное скорость перемещения а скорость реза или это холостой ход?

а что смущает? Вы проверьте ваши единицы измерения и представленные на фото и при необходимости пересчитайте. Да, конечно от тока будет так же зависеть. Если ваше оборудование с меньшим максимальным током, то и скорость реза будет меньше. 

В 31.03.2024 в 09:18, Svarshik_odinohka сказал:

Интересно расходки на долго хватает? 

зависит от многих факторов. Подготовка воздуха, сколько пробоев относительно протяженных резов .... а еще от оригинальности расходки. Оригинал, конечно лучше в работе, дольше стоит. Но если в воздухе масло и влага, то вся оригинальность идет лесом... 

В 31.03.2024 в 09:18, Svarshik_odinohka сказал:

давление 0.5мп  а у меня 0.57мп

больше давления, не всегда есть хорошо. Но давление подбирается не просто так, несколько факторов для выбора давления. Поэтому давление как показатель на многих предприятиях так же переменная величина как и ток реза, скорость реза, высота ...   

18 часов назад, Dmitrii828507 сказал:

Сколько нужно ампер и вольт при автоматической сварки под флюсом

мда... наверное взять телефон и обратиться к продавцу либо чтобы приехали и обучили. 

15 часов назад, Сергей175 сказал:

Хочется сразу начать правильно, а не переучиваться потом.

теория должна перетекать в практику. Поэтому на данный момент, лучше дождаться аппарата или если он есть, то параллельно и делать эксперимент, после задавать вопросы. А так, мы может дойти до тупика в виде теории протекания электронов и как вообще и почему капля отделяется от проволоки и как на это влияет импульс. За частую, это лишнее. Другое дело, что ищите аппарат... но тут желательно визуально их щупать, а еще лучше если на разных проволоках, на разных материалах, т.к. в неокотрых брендах, на одном будет все хорошо, а в другом вылезут проблемы (например на проволоке 1.0 все изумительно, а 0.8 уже стреляет или выше среднего и максимум все хорошо по режиму, а на минималках тыр-пыр). В теории, идеально, когда все и на всем хорошо. Но на бюджетах это рулетка. 

22 часа назад, Сергей175 сказал:

Есть ли подобный параметр настройки у MIG с пульсом

нет и не бывает и не нужно, т.к. импульс не для плавления как самого материала, а для формирования отделения капли + контроль дуги. В ТИГ у вас относительно 0 есть положительная полу волна и отрицательная. В МИГ такого нет. 

22 часа назад, Сергей175 сказал:

Как правильно вести горелку на MIG в пульсе и двойном пульсе?

да как удобно. Можно углом вперед, можно назад. Тут надо понимать, что в одном случае будет немного больше брызг, но это в некоторых аппаратах немного корректируется. А вот на сварке алюминия, есть разница, но в основном только в том, что больше копоти образуется на поверхности. Хотя конечно в некоторых случаях и сварка проблематичнее протекает.

22 часа назад, Сергей175 сказал:

под какой тип материала?

в целом на тефлоне можно и черную сталь варить и нерж и конечно алюм. Но немного не бюджетно. И когда варили черную сталь, то установив алюминий, могут быть проблемы и поэтому желательно менять канал. 

Спиралька, для алюминия не есть хорошо. Но если у вас горелка будет перегреваться или режим довольно моШный, то канал может потечь и проволока станет оплавляться внутри канала. Поэтому спиралька это несколько среднее, чтобы и варить алюминий (маленький участочек меньше проблем, чем целиком канал в виде спиральки), и страховка от расплавления канала в гусаке горелки. Хотя если правильно, то лучше углетефлоновый канал (черный) и вплоть до наконечника. Но это только - алюминий. На черной и нерже - кощунство в виде избыточных затрат. Повторюсь, под разные материалы лучше использовать свой канал. Даже если это углетефлон. Под нерж, чернь один, второй под алюминий, это минимум. А лучше вообще каждый под свой. Т.к. черная сталь это черная сталь, а тем более если проволока омедненная. 

15 часов назад, NikOtiN сказал:

Главное же видеть, сколько наплавляется металла, как он растекается и заполняет область сварки.

именно и тогда станет понятно как и с какой скоростью двигаться. Мне иногда проще подстроиться по скорости, а вот встречал сварщиков, когда аппарат подстраиваешь под их привычную скорость сварки. Но в любом случае, ни какая теория тут не помоет, т.к. надо видеть и на сколько аппарат позволяет подкорректировать режим. Реально может проще ручками чем крутилками подобрать ожидаемое.   

16 часов назад, Сергей175 сказал:

то в двойном пульсе мы делаем паузы, чтобы дождаться заполнения ванны,

посмотрите соответствующую ветку по теме крамеров шерманов и прочего. Там полно видео. Физически в момент паузы, практически нет наплавления материала, поэтому смещение горелки в пространстве не даст сварочного шва. Но режим паузы дает небольшое время для формирования предыдущего места и небольшого остывания, чтобы наплавленный материал не поплыл или не поплыл вместе с основным (представьте это в виде, когда вы отпускаете кнопку горелки, но в режиме паузы на аппарате, горит дуга только на достаточно малом токе(для поддержания горения дуги, но не для обеспечения сварки)) . Но и для синергетического режима и для импульсного вполне допускаются режим, что шаг вперед пол шага назад или шаг вперед небольшая пауза. следующий шаг, т.е. пульсации горелки вперед-назад или вперед-остановка. Но выбор движения зависит от толщина свариваемого, подгонки кромок, пространственного положения шва и прочее и прочее. индивидуально под данную задачу и требования к получаемому усилению шва и видовым качествам. 

3 часа назад, hvr63 сказал:

Коммутируемый контакт на условном изображении оптрона - эмиттор/коллектор.

по сути, когда транзистор закрыт, то провод (транзистор - счетчик) в воздухе висит. Как минимум этот контакт лучше через 10кОм на землю повесить. Я не знаю схему реализации счетчика. Поэтому, повешенные в воздухе провода - ни чего хорошего. 

Так же по 12В. Когда транзистор закрыт, то падения напряжения просто нет. И на коллекторе транзистора по сути 12В висит. Т.е. вообще правильно сделать, это делитель, два резистора и со средней точки брать необходимое напряжение, не важно, открыт транзистор или закрыт. А далее уже тока ограничивающий резистор, когда транзистор открыт, чтобы его повышенным током не спалило.  

11 часов назад, hvr63 сказал:

Я могу оперировать 5 вольтами по входу счетчика импульса.

а откуда 5В? Если выход оптрона повесить на вход счетчика, то коллектор подключается к 12В, а эмиттер к входу счетчика, а так же эмиттер дальше через резистор должен идти на тока ограничивающий резистор. Но это для обычного индуктивного датчика. В вашем случае правильнее будет использовать https://aliexpress.ru/item/1005005490297884.html?sku_id=12000033287370171&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.46c57feftqe0XX

По фотоэлементу посмотрел. Получается что прямое напряжение у него до 30В. А обратное всего 4.5В. А что будет при пульсации... вот тут вопрос. И наверное, правильнее ставить плату согласования сигнала как: https://aliexpress.ru/item/1005005763978549.html?sku_id=12000034267210461&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.5cd56cc0JNuPCZ

если все же хотите использовать датчик типа вашего. 

Может поэтому и вход счетчика не работает, что у него нет нормального сигнала. Если в ручную подать на вход счетчика его же генерируемые 12В, он все равно не будет работать? 

Для подбора резистора питания светодиода: https://cxem.net/calc/ledcalc.php

9 часов назад, Svarshik_odinohka сказал:

а по факту этот параметр хоть и есть но не регулируется...

извините, но гадать не умею. Что скрыто в вашей фразе? 

Что регулируется, не регулируется? Визуально ни как не определяется. Длина рукава влияет на несколько параметров, в частности основные два - это давление для обеспечения необходимого протока воздуха и второе это время розжога дуги, чтобы обеспечивать оптимальный режим: касание\размыкание - сопло\электрод. Если аппарат не реагирует при смене параметра длины рукава на давление, возможно реакция в других параметрах.

В Хелви есть индикация давления. Если много или мало то это обозначается стрелочками, если впорядке, то соответствующая индикация показывает. НО!!! Все равно есть некоторый диапазон, который можно немного регулировать и это может сказаться на качестве реза. На гипере вроде бы то же была такая индикация. 

Касательно рекомендуемых значений и опытных. Даже черная сталь 09Г2С и подобные могут отличаться по качеству реза и следовательно по режиму. И в некоторых случаях можно спокойно резать медленнее. Тут больше вопрос, какие требования к резу и назначению изделия. А так же, как легко будет удаляться град или его практически отсутствие. Поэтому надо отталкиваться от свойств самого материала. А выше\ниже, в большей степени будет зависеть как часто менять расходку. Если много пробоев, то в некоторых случаях можно опустить, зажечь дугу, подняться до момента пробоя, опуститься и дальше резать. Опять же зависит и от самого ЧПУ, его способностей.   

5 минут назад, Svarshik_odinohka сказал:

гиперплазма (105 ампер

они дают инструкцию, я про продавца. В ней прописаны ориентировочные параметры. Если кто есть с гипером, может подтянутся и подскажут. А в сети\интернет, разве нет инструкции? Плазматрон если не менянный на что-то аналогичное, то то же понятно. У Хелви аналогичный и расходка практически одна и та же. Только для гипера много подделки. 

Давление, если старый плазматрон, то может и нормально. Не помню, сколько для вашего должно быть. Для более новых, давление ниже применяется. Но давление так же нужно подбирать исходя из длины шланг-пакета. В Хелви при выборе длины пакета, подсказывает какое давление. В гипере не знаю. 

Расстояние пара мм до поверхности. Но если пробой 20-ки то для пробоя можно выше ставить плазматрон, чтобы меньше обратного шлака летело.   

4 часа назад, hvr63 сказал:

Omron EE-SX1106

не увидел сообщения... 

Вот: https://html.alldatasheet.com/html-pdf/333020/OMRON/EE-SX1106/152/1/EE-SX1106.html

Для светодиода, напряжение до 5В, а ток 50мА, но с нюансами. Ток транзистора не более 30мА. 

а по этому вообще куча вопросов возникает: https://www.finglai.com/att/comp/fl-en/relays/counters/DH48J/DH48J_en.pdf

Именно ваша модель, вроде бы не для фото датчика. Чем у них вызвана разница, я не знаю и не вижу об этом информации. 

Поэтому, почему раньше работало, а сейчас нет, вообще не понятно как раньше работало. 

И насчет счетчика, может и отремонтировать можно. Если есть желание, можете выслать или подвезти. Буду в выходные под талдомом, 20км не доезжая талдома со стороны Москвы. Скайп в контакте указан.  

27 минут назад, Svarshik_odinohka сказал:

Интересна информация режимов резки металла чернухи

зависеть будет от типа плазматрона и что за источник. 

А то, какая скорость копания ямы? У трактора одна, а у рабочего с лопатой другая, а без лопаты третья. Плазма, лазер, газовый резак - это инструмент.

1 час назад, hvr63 сказал:

Пайка не нравиться?

да, как минимум, а так и как провода подведены... 

1 час назад, hvr63 сказал:

Пробивает в обрыв переход транзистора. И явно разрядом ВЧ. А за транзистором что-то пробивает в счетчике импульсов по входу сигнала. Сам счетчик запускается, но логика не работает. Причем, два счетчика сгорели по разному, видать длительность импульса была разная.

транзистор наверное уже тянет за счетчиком, если правильно понимаю. А может вместе уходят в рай. Надо смотреть, что за счетчик, как у него устроен вход. 

1 час назад, hvr63 сказал:

Я ему напряжение питания еле подобрал: чуть меньше, на 0,1 В, и уже не срабатывает, а с запасом - боюсь светодиод долго не протянет.

светодиод не по напряжению работает. Как бы банально это не звучало. У светодиода две характеристики, это напряжение открытия перехода, когда начинается излучение и ток. Так вот, насчет напряжения, это надо смотреть по описанию, на какое он рассчитан. Так же как и ток. Поэтому когда ставят резистор, тока ограничивающий, то в зависимости от протекания тока и получается некоторое значение напряжения. Поэтому надо ставить делитель, под ориентировочное напряжение работы диода и ставить тока ограничивающий резистор, который будет на себе ограничивать ток протекающий через переход. И тогда ни чего не сгорит. А у вас стоит преобразователь на 12В. А нужно ли там 12В? может 3В или 5В хватит? Или это с счетчика у вас 12В? И если поставить питалово для диода что по второй ссылке, то он точно ни когда не сгорит. Ну и конечно минусы не должны ни где контачить. 

А вот насчет работы транзистора, приемника, то так же надо смотреть его характеристики. И если в вашей цепи будет напряжение выше обратно возможного, то и транзистор умирает и вход счетчика. Как вариант тут может и спасет обычная оптопара. По крайней мере получится развязать. Для этого можно купить такую приблубу: https://aliexpress.ru/item/1005005686988235.html?sku_id=12000034010115907&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.63de2447ijWcL8

А насчет счетчика, то опять же, от чего он запитан. Его питание можно так же отделить от вашей сети вот такой приблудой: https://aliexpress.ru/item/1005006674189271.html?sku_id=12000037983456323&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.43f9687aOYY4SL

  Я не вижу по вашей схеме защиты на катушках реле. Защитные диоды обязаны быть. А еще касательно энкодера. По вашему материалу стоит типа индуктивного датчика, а мы сейчас говорим за оптопару. Что-то я не понимаю. И как осуществлено питание счетчика. Что за блок питания? А еще, экран кабеля вы вешаете, как понимаю, на корпус вращателя. А второй конец этого экрана у вас куда прицеплен? 

Питание всей электроники, что как-то связана с образованием 12В, если вы берете с того-же счетчика, то на корпус станка ни как не должно быть законтачено, ни по + ни по -. И тем более, если используется два блока питания, один в счетчике, второй для энкодера, то так же не должны иметь связи. Максимум, объединение по контакту - ЗЕМЛЯ.  

Насчет ЧИПДИП, то можно у китайцев заказать или МИТИНО есть. У них есть палатки, которые отправляют почтой покупки. Хотя в интернете их не просто найти. 

Из множества информации, выделю. Получается что скорее всего у вас проблема лезет от счетчика, он сжигает транзисторную часть оптопары. Следовательно, надо проследить как у вас цепь идет от самого счетчика до оптопары. Нет ли где-то контакта на корпус станка. И проверить как вы соединили экран кабеля от датчика к счетчику. Может его просто надо повесить в воздухе. А вот крышку на датчик может и не плохо бы, но опять же лучше чтобы не было контакта датчика с крышкой. Сам транзистор датчика не способен выдать хоть какой либо импульс, чтобы его самого сжечь и вход счетчика. А вот сторонний импульс по проводам легко может образоваться. 

И еще раз выделю, что -12В, т.е. 0, не должен иметь контакта с корпусом станка. Вот экран на 0 можно повесить, но тогда больше экран провода ни где не должен касаться корпуса станка. 

не понял... задвоилось сообщение... 

6 минут назад, hvr63 сказал:

увеличить зазор между дорожками датчика. Может его пробивает?

лак у жены без блесток возьмите и нанесите   

А так - жуть! Жуткая жуть... Это не энкодер, это баловство. Сгорает излучатель или приемник? Поставьте параллельно два конденсатора, один электролитический, второй керамику. Это для излучателя. Для приемника, тут надо поиграться, чтобы не "испортить" сигнал. Т.е. надо подбирать конденсатор, чтобы скорости разряда хватало. Или лучше RC цепь. Излучатель, он постоянно светит. 

А насчет зазора. МОм - замерьте, сопротивление между местом крепления и минусовым проводом. Если там связь, то ...  я так не один лазерный указатель сжег . Корпус указателя был металлический, включил станок 220В и нет излучателя. Проложил изолятор. Несколько раз все хорошо, а потом нет излучателя В итоге, кронштейн сделал на 3D принтере. Теперь полет нормальный. И конечно это все без заземления. И конечно, четкое подключение, фаза ни как с корпусом не имела связи. Ни УЗО ни током не щипало. А вот лазеру было плохо. 

1 час назад, hvr63 сказал:

сам испёк - сам и ешь

ну это не отменяет - делать правильно! 

36 минут назад, hvr63 сказал:

Работало же.

как и почему, разбираться дело не благодарное. Сейчас есть проблема и ее надо устранить. И каждый раз я сталкиваюсь с одним и тем же... а оно работало... Тут такое дело, что очень часто явная проблема не решается одним действием. Бывают проблемы, когда ее вызывают пару и более стечение обстоятельств. Поэтому, берем и исправляем тут, тут и там и тогда смотрим на результат. Т.е. не надо искать причину конкретно, надо вначале устранить все явное. У меня у самого такой подход был. Но общаюсь с иностранцами. И когда они видят просто не правильно обжатый кабель\шланг, дальше не разговаривают. Устрани, потом дальше поговорим. И вот так ... идем к решению проблемы. И то что проблема не в кабеле, а в шланге, видят кабель и тыкают на него пальцем. Да, творческий беспорядок допустим, но не на постоянку, а только временно. И не как в поговорке, это не должно быть постоянством. 

Так же "сопли". Кабель должен быть проложенным. Это касается и щитков вводных, когда одна сплошная паутина. Паутина допускается на момент проверки, что соединения сделаны правильно в опытном образце. Если серийное изделие то сразу все правильно надо прокладывать. Так вот, работает, ОК. Теперь берем расческу и причесываем. И только после всего этого делаем испытания. Да, возможно надо будет, что-то переделать, но берем и переделываем. 

Сейчас собираю шкаф управления и сразу буду прокладывать кабели, отделяя 220В от 24В и тем более сигнальные. По станку, кабель горелки идет в гибкой шине с другими кабелями. Но другие кабеля не вместе с кабелем горелки. Если кабель горелки примотать, а еще хуже обернуть во круг других кабелей, не сейчас, потом, могут возникнуть проблемы. И опять - а раньше работало... Вот не знаю, почему раньше работало, а сейчас нет. Поэтому не доводя до этого, изначально делаем правильно. 

Т.е. все действия должны быть точно взвешенные, почему и для чего мы так делаем. А чтобы это правильно делать, нужны знания или прислушаться к другим. 

Сгорает энкодер не от ВЧ, если горелка даже не использовалась, а от искрящегося, например, выключателя. Вроде бы и не ВЧ, а помехи которые возникают, где-то накладываются и во что-то превращаются, в итоге например не 5В, а тупо 10В и он горит или в обратку прилетает. Например на контакторах или реле ставят защитный диод. Чтобы ЭДС из катушки не вернулось обратно в цепь управления.  

1 минуту назад, hvr63 сказал:

Нужно только не отчаиваться, когда настройки не идут.

именно. Но если есть желание в улучшении собственных навыков и познаний. 

Иногда лучше на следующий день подойти... ну мне иногда помогает. Когда мозги кипят, то теряешь из виду банальные вещи. 

Только что, hvr63 сказал:

Мне проще бросить затею, чем реализовать экранирование.

Сейчас в сети куча излучателей. Любой преобразователь, любой блок питания и тем более частотник, все шумит. Раньше в преобразователи ставили фильтра. Сейчас этого всего нет, за частую. Особенно на дешевых частотниках. 

Следовательно, когда собрали, может и контакты были лучше или провода проложены не так ... 

Ну например, слаботочку надо отделить от силовых кабелей. Следовательно, слаботочку как можно дальше и ближе к металлическим частям. А вот силовые скрутить в кучу и чтобы не было петель, как можно короче и как можно кучнее. Поставить на это все феррит. На слаботочку можно феррит поставить на входе в датчик и на выходе из блока. 

Вы не первый и далеко не последний, кто борется с этим. Я постоянно встречаю ошибки. Особенно когда это нашими земляками сделано. Культуры изготовления нет. Часто к силовым проводам стяжками слаботочку крепят. А еще куча избытков кабеля петлями то тут то там...  И по вашим фотографиям все то же самое, с ошибками сделано. 

7 минут назад, hvr63 сказал:

И эта многозадачность порождает целую кучу компромиссов, часто очень противоречивых. Если характер предстоящих работ имеет высокую степень неопределенности, то чем гибче настройки сварочного аппарата тем выше степень положительного исхода.

да, я прекрасно понимаю о чем вы говорите и Валерий, пухом ему земля, прекрасно разбирался в Селко. А сколько я видел сварщиков, у которых аналогичный аппарат, был изучен не более чем ММА. Т.е. что в ралли, что в других аспектах, если есть но не умеешь пользоваться, то ни чего более чем трата денег не обоснованная. Но в некоторых случаях я сам начинал буксовать с подбором режимов. Если этих параметров много, то даже имея знания, нужно время прежде чем разберешься. И если меню и настройки не дружески сделаны для оператора, то и пользоваться всем этим становится не возможно. Лихой профессор изрисовав всю доску, в любом месте видит и понимает, что там. А вот любому другому но разбирающемуся в этом вопросе, чтобы разобраться понадобится время. 

В программировании это вообще часто встречается. И язык знаешь и понимаешь что хотели сделать, но прочесть программу просто не возможно, пять минут и глаза в кучу. Но при этом изделие работает (программа) и выполняет поставленную задачу. А у другого программиста написано вроде бы сложно но читаешь как азбуку, все логично и понятно. Поэтому раньше в кБ программы умещались, а сейчас МБ и мало... Или игрушка простая, но на диске под сотню ГБ, а другая и красочная, с реалистичной физикой, под 1-2 ГБ и все отлично работает без глюков и прочего.  

мне это говорит следующее: у меня нет на участке 220В, нет генератора, не умею пользоваться ММА, да и аппарата нет, но хочу сварить забор.

Может грубо звучит, за что приношу свои извинения, но в каком-то приближении это так.  

А еще в вашем случае, как получить электричество из картошки то же не вариант. 

Поэтому, если есть хоть какое заземление, то главное разделить 0 и землю. И следовательно если у вас только вводные автоматы и нет УЗО или ДиФ, то разделять 0 - земля, ставить УЗО или ДиФ и тогда должно получиться. 

Поставить гальваническую развязку, далеко не факт, что поможет. Т.к. чисто гальванику городить мучительно, а если будет связь хотя бы по 0 шине, то все будет тщетно. Уж поверьте, не раз с таким сталкивались. 

Еще вариант, ставить везде качественные кабели с экраном. Экран кстати то же надо правильно использовать, т.е. соединять. Встречал, когда заземление соединенное с двух концов работает как антенна и не работает как защита. Плюс на провода вешать ферриты, особенно на провода слаботочные. А так же на питающие кабели, лишним не будет. ПрЯщепка... ну здесь так же желательно снять прЯщепку и прикрутить кабель напрямую. Где щетка передает ток, то желательно помазать тока-проводящей смазкой. 

Но все это только сработает если именно по сигнальному кабелю у вас пробой. Если внутри датчика идет возбуждение, то ни чего не поможет кроме заземления. Не знаю, но можно попробовать, дополнительно усилить стабилизацию по питанию датчика. Но вы говорите, что это вам не легко. И следовательно не ваш вариант. Но если готовы, то подумайте насчет защитных быстрых диодов, типа 1.5КЕ400СА. На мой взгляд они эффективнее в защите чем варистор.    

10 часов назад, hvr63 сказал:

А раллисты едут на секвентальной коробке, им даже синхронизаторы мешают.

ну мешают ли... другое дело что это сказывается на результате гонки... так это не заслуга ралистов, а команда инженеров и прочих. А гонщику только что остается, научиться правильно этим пользоваться. 

Поэтому, если задачи банальные, то навороты в аппарате могут либо просто не использованные (т.к. применять навороты это время в настройках), либо сварщику сложно в них разобраться, по причине лени либо не адекватности настроек самого аппарата.

Или как мне один попался, когда пол дня пытался настроить. Выключил, включил и он честными лампочками на панели сообщил, что все настройки сброшены  мол начинай все с нуля.  

А еще тот же пульсовый режим, не на всех адекватно работает и проще реально в синергетике работать, чем этими пульсами-шмульсами и тем более двойными... 

10 часов назад, Сергей175 сказал:

Где правда?

а она у каждого своя. 

Тут есть противоположное мнение. А я озвучу свое.

Пульс для любого материала упрощает процесс контроля дуги. Касательно брызг в около шовной зоне, так же процесс предпочтительнее, пульс. Сам процесс сварки алюминия, если в линейном режиме, на более тонких деталях, довольно капризно протекает. Поэтому именно алюминий проще варить в режиме с импульсом. А вот чернягу - кузовщину, т.к. линейный режим это практически СО2 и более узкая дуга и холодная, вы получаете меньше прогрев и следовательно прожечь дырку сложнее. А вот толстое, гораздо проще разогреть в пульсе, т.к. это и смесь аргона, и более широкая и горячая дуга. Следовательно даже на однофазном аппарате, проще сварить 6-8 и может 10-12 мм. Т.е. для линейного режима вам нужно ставить более толстую проволоку либо использовать пульс и смесь. В линейном режиме смесь не раскрывает свой потенциал и по большому счету перерасход денег на метр шва.   

Касательно двойного пульса. Это тот же пульсовый режим, только добавляется режим паузы. В двойном пульсе у вас есть автоматическое снижение тока\напряжения, в ручном в обычном одинарном пульсе, вы кнопкой жмакаете. 

Следовательно, если вертикальный шов или потолок, а так же если деталь с зазором, то чисто механически двойной пульс упрощает сварку. А вот нижнее положение или сварка подготовленных кромок далеко не всегда нуждается в двойном пульсе, т.к. скорость сварки уменьшается, т.е. пульс, пауза, пульс, пауза ... В эти промежутки где пауза вы стоите на месте, а для пульса переходите дальше. И осуществляете перекрытие 30-40% от предыдущей точки. 

Если видовых швов много, как бак у фуры (дальнобоя), то конечно двойной пульс предпочтительнее. Если видовых швов не много, то подобрать режим двойного пульса не простая задача и проще подобрать импульсный режим, а кнопкой горелки делать паузы. То же относится и если зазор не стабильный. Т.е. если аппарат с пульсом, то практически он все так же реализует как и аппарат с двойным пульсом, т.к. двойной пульс очень не часто нужен. И на не метровых швах, можно обойтись кнопкой горелки, а не ломать голову с настройками. А если в аппарате еще и с памятью настроек проблема, т.е. не запоминает, то это вообще квест каждый раз будет либо под рукой каждый раз надо иметь блокнот с настройками. Толщина поменялась или материал, поиск новых параметров - вперед и с песней в замечательное путешествие.    

Только что, Dmitry1962 сказал:

по сути, сварка цинка с алюминием...

именно это и смущает. Я делал ручки от БМВ и результат вполне вменяемый, т.е. не одну зиму в итоге пережили. Только это в МИГ\МАГ. В ТИГ так более или менее хорошего результата не получил. Т.е. прилепил, а по стыку алюминия и сплава, на холодную как стекло становится хрупким. В МИГ\МАГ, довольно хорошо получилось. И когда в пробах ТИГ испортил сломанный кусочек из ЦАМ, сделал из алюминия. И опять же короткими импульсами к основанию ЦАМ в итоге приварил. Болезнь на БМВ Е53, дверные ручки зимой перестают работать. После лечения 3-и зимы полет нормальный. На жигулях понятное дело, проще новые купить рем комплекты и хоть каждую зиму менять. Тогда был присадок для пайки или нет, не знаю, да и знаний было куда меньше. По крайней мере, присадок для пайки точно не был так доступен как сегодня. 

Суть МИГ\МАГ, в том что не успевает сильно разогреться как сама деталь так и кусочек отломанный. В ТИГ, треугольной, синусом и прочие ухищрения ни как не помогли. Только мат и пот градом.