copich

это очень хорошо!

могут могут. А то что вы фотографии экрана прикладываете, это же экран пульта управления роботом и на него выведены настройки аппарата? Смущает параметр: подождать после поджога. Чего ждать? Кому ждать? Зачем ждать? Да и в целом, что в итоге с вашей задачей? Справились?

как вариант цангу вверх ногами поставили. Если я правильно понял... Горелка собирается, а варить не варит.

Немного мыслей и практики. 1. В итоге была приобретена азотная кислота 70%. При открытии баночки, дымится вступая в реакцию с воздухом. Т.е. приехала не вода 2. Деталь была в меру наших возможностей обработана (даже видно отражение телефона когда ее фотографировал). Обработал торец. Видимых реакций нет. Просто как водой помазал. Ждал и 5 минут и 10 и дольше... Вычитал из выше приложенного документа, нужен подогрев. Закинул деталь в печку, нагрел до 50-60 градусов. Деталь массивная, час лежала. Достал, и помазал. РЕЗУЛЬТАТА 0!!! И тут у меня шок. Плюнул на все эти химические манипуляции. Промыл поверхность и помазал автомобильным электролитом. Через несколько минут, пошла реакция, как фотография, пошел процесс проявки И вот такой результат: Выводы: - в целом все делал правильно но забыл про более тщательную обработку поверхности до состояния - зеркало. - в моем случае нерж и азотная кислота не сработало. - я вспомнил, почему мне химия не зашла фиг его знает, будет процесс не будет и почему А так же все эти нюансы, испарения, дымящиеся ватки и возможность наделать дыр в одежде. Нужна хорошая вытяжка, в документе там еще смешивают разные составы и варят все это дело... Это же что за испарения будут... - то что получилось, в целом результатом доволен. Если уж фотоаппарат заснял, то и глазами хорошо просматривается. - нужно будет подобрать время на проявку. На фото видно, что где немного было больше кислоты (вниз немного стекла), то процесс шел дольше и результат не совсем равномерный. Т.е. нужно время от времени повторно водить ваткой по поверхности разравнивая кислоту и когда результат будет положительный то смывать. Процесс получается: постоянный контроль, а не помазал и бросил. - толщина заготовки (трубы) 10мм. Это для ориентира размеров усиления шва, корня шва. Так же на заготовке виден повторный, разглаживающий шов. Т.е. за один проход была свара на всю глубину и для придания более эстетического шва сделали повторный проход. И вот тут самое интересное, ток 210А, скорость одинаковая. Отличие только в расходе плазменного газа. И в одном случае пробивает легко 10мм, а тем же током и уже нагретая деталь не прогрелась более 4мм. (точнее прогрев был и корень до красна разогревался, но расплавление до жидкого состояния застопорилось на 4мм.). P.S. для нержи использовали поддув для формирования корня шва. Для черной стали проще, поэтому фиксация, как идет процесс легче показать. Может кому-то будет интересно.

Источник - робот, могут иметь разное соединение и сам робот может иметь разную компоновку как и сварочный источник, как следствие разные функции можно реализовать. Поэтому функционал не равно слову робот. Некоторые это не разделяют, для них РОБОТ, это уже точка назначения. Для примера, сварочный источник без платы управления под робот, стоил 500-600 т. р., точно такой же источник с нужной платой уже 1 миллион. И робот так же набирается как конструктор из разных блоков, следовательно и конечный ценник имеет отличие. А про машинное зрение, вообще можно не говорить. Захотел машинное зрение ляма 2 сверху положи. А его еще настроить надо. И не факт что будет нормально работать. Ведь у всего есть нюансы. В итоге, если автор раскроет нюансы, тогда можно более конкретно разговаривать. А пока ... разбираемся в технологическом процессе МИГ\МАГ

от этой штуки, каких чудес я только не видел. Экран контроллера иногда, как в кошмарных фильмах, прыгает изображение А еще для примера, серво мотор. Я имел дело с одним проектом... ох намучался. Пока на столе лежало, все было хорошо а когда к станку прикрутил... вот тут я попрыгал. И даже провода с экраном не всегда помогают. подождите. Не мешайте все в одном котле. Есть заземление, есть зануление. И это абсолютно разные вещи. А то другие, не особо понимающие электричество, сейчас не правильно поймут. И в гене нет 0, это верное замечание. Но и делать его 0 не нужно. УЗО... вещь хорошая и нужно понимать где это использовать. Я выше говорил про статику. Для статики, не нужно УЗО. А вот пробой по элементам можно получить и УЗО тут ни какое не поможет. на сколько знаю, там провод должен быть, мотор-генератор - рама. А к раме уже цепляется само заземление. Проводочек этот либо оторвали либо сняли. это все так, но есть и электронная часть. Механика выравнивает обороты (даже в современных стоит шаговый мотор который крутит карбюратор), это частота выхода (50-60Гц). А электроника стабилизирует напряжение. Это очень старые генераторы не имели электроники. Система AVR как на обычном авто моторе, работает обмоткой возбуждения. Если не иметь электронной части, то чисто механически вы сильно увязываетесь на обороты генератора, это и частота, и напряжение, и такое только на дизельных старых генераторах можно встретить.

ну у кого есть знания, ни чего нового и не должны узнать (все же П\А это процесс не одного десятка лет существования). Поэтому для других расписал, чтобы было понятнее. Когда мне объясняли, то я призадумался, ведь реально не думал, что это может оказать влияния. Вот спроси почти любого, как выбрать проволоку для П\А? Зайти в любой автосервис. Какой будет ответ? Если нет понимания в заварке кратера и отжиг проволоки ... то есть знания как выбрать проволоку?

когда что-то вращается, то статика просто всегда образуется. Следовательно систему AVR можно легко и без всякого повода сжечь. Следовательно, чем безопаснее работает AVR тем меньше шансов выдать на выход всякую ерунду и спалить уже нагрузку. Сугубо личное мнение. Просто когда имеешь дело с генератором и по не понятным причинам выжигания как AVR так и нагрузки, то приходится подумать, зачем на гене клемма заземления Аппарат так же имеет вентилятор, а то и не один. Аппарат имеет 3-и провода, фаза ноль и заземление. Через это приходит на генератор и заземление уже работает как и положено. В 3-х фазах, используется 3-и фазы и ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Поэтому, генератор это как обычная розетка. Если гена не заземлен, то и считайте, в розетке у вас нет заземления. Следовательно, сгорит там где слабое место. А если аппарат выдаст в обратку и исказит сеть, то как на это будет реагировать AVR? Возможно это притянуто за уши. Но когда работаешь с электричеством... не всегда можно однозначно диагноз поставить. Нужна статистика. Генераторы для меня не профильное оборудование. И рекомендации данные мной не всегда выполняются и следовательно не всегда имею обратную связь. То что я иногда на генераторе могу (как в этом году) неделю сидеть, делаю выводы. И сваркой пользовался в этот период и холодильник был запитан и часть дома на обогрев. как говорится, в процессе ни одного потерпевшего не было

можно подробнее? Что имеется ввиду, а то я (например) не совсем понял. По сути, если генератор ... хотя наверное понял. Имеется ввиду, если генератор выдает ШИМ сигнал, т.е. не синус, а меандр (прямоугольники). Или что имелось ввиду?

1.3 это минимально допустимое при выборе. Чем выше, тем стабильнее работает генератор и следовательно меньше перепадов и скачков (и следовательно меньше нагрузка на работу AVR). И гену, желательно (почти обязательно) нужно заземлить многие этого не делают и пренебрегают. Так же, для успокоения души, можно самому либо пригласить кого-то у кого есть осциллограф. Посмотреть, что происходит в сети. Но вообще, простые правила выполнять и не забивать себе голову, т.е. завел, немного прогрел, обороты стабилизировались и можно работать. Не нужно сразу рвать волосы и бежать варить. Если обороты плавают, то устранять проблему в работе генератора. И следить за индикатором на генераторе. В целом, это как генератор на машине. Есть внешние признаки, когда что-то не так и не пренебрегать, а реагировать. Ну и не баловаться с удлинителями. Т.е. 5-10-15 м в целом не страшно. Но если 50-100 и выше... вот тут точно не мешает посмотреть, что с сетью. Лучше удлинить кабели от источника до электрододержателя, чем использовать длинный удлинитель по 220В. Аппараты с PFC должны сгладить нагрузку на работу генератора. Если в аппарате стоят варисторы (https://yandex.ru/search/?text=варистор+фото&lr=10716&clid=1882610 ) обычно на входе у главного выключателя, то еще меньше оснований переживать. Время от времени все равно аппарат вскрывать и продувать, и контролировать (я встречал, когда бахнуло, но продолжаем дальше работать). Т.е. целый и на месте, работаем дальше. Иногда они бахают и выбивают автомат. Но когда бахнуло, может разлететься и больше аппарат не имеет защиты. Если варистора нет, то можно самому смело поставить, это не сложно. Стоит копейки. Это очень хорошая и очень дешевая защита. Если используются 380В, то между фазами используется по варистору. Т.е. их 3шт. Варистор подбирается по напряжению и по току. В целом это как молоток. Пока головка не отваливается от ручки можно работать и не забивать голову. Но если начинается болтанка, то пользоваться нельзя. Варистор это как хороший клин, делает работу более безопасной.

для ваших задач, 380 и не подойдет, т.к. в основном, минимальный ток чуть выше чем на аппаратах которые питаются от 220В. Стабильность процесса и функционал привязан к бюджету. Т.е. если рассмотреть Европу, то Селко он же Бехлер сейчас. Ну и другие бренды. Китай, либо рассмотреть, что конкретно вам подсказывают либо самому тестировать, т.к. написанные характеристики не означают по факту реальность. Т.е. на дисплее установили 5-10А, а в момент старта, у вас может быть большой наброс, аж до 30-50А и следовательно дырка. Поэтому, при покупке, именно на это обращайте внимание, желательно, чтобы этот параметр был изменяемым (есть стартовый ток, а есть ток поджога и последний часто не регулируется и мешает в работе на тонком). Т.е. ток поджога инициирует саму дугу, после переходит на стартовый ток и только после переходит на ток сварки. В некоторых аппаратах, ток поджога зависит от выбора электрода. Для простоты настройки именно такой параметр (выбор электрода) вводят для сварщика.

я сейчас уже все не вспомню. Было более 15 лет назад. Роботизация для меня скажем на уровне хобби Т.к. не интересно, ну двигается и двигается... Все для 08Г2С. (09Г2С). Для алюминия или нержи несколько другие характеристики но все равно пересекается. Т.к. 99% и робот это сварка черной стали, то наиболее важное в голове... подзатерлось, а остальное уничтожилось. 1. главное это упругость или жесткость. Делается отмотка проволоки с катушки и бросается на пол. На сколько помню, должно быть в итоге около 1 метра по диаметру. Более жесткая проволока или мягкая, дает некоторую сложность в процессе настройки сварки. Этому моменту сильно уделялось внимание. И на практике мы такое встречали. Этот параметр очень важный. Очень сильно влияет на стабильность. 2. это в целом и для ручной сварки важно, если омедненка, то осыпания не должно быть. Поверхность чистая, протерев тряпочкой, без следов. Равный диаметр по сечению. Т.к. сейчас китай довольно сильно поднял качество, то раньше очень много и часто упирались в эти нюансы. Ну и рядная намотка там же. В ручном методе, то же всплывает, что надо знать эти условия, но значительно меньше, т.к. можно быстро подкорректировать. А робот то уходит со шва то процесс плавает, не стабильный. Меняешь проволоку и вуаля, все поехало. С алюминием я лично имел дело, когда один и тот же канал, но разная проволока (по черной то же но не так было выражено). Западная проволока шла идеально, без рывков. Поставили какую-то китайскую. По марке все то же, но отмотав кусок и сравнив с нормальной, она более мягкая была и не обладала таким же диаметром в свободном положении. На выходе из канала (наконечника): следы от роликов, стружка на переходах и очень часто забивался канал. Может не было нагартовки, может еще что-то. Когда ты и робот, а лаборатории нет, то оперируешь только доступными средствами анализа. И все эти нюансы нам давали производители роботов. Т.е. не нужно было биться головой и наступать на грабли. Сейчас видимо ... дали и бери больше, кидай дальше.

не, наконечник будет уже в виде присадочного материала работать вот как раз наоборот, набор параметров, может быть именно процесс заварки кратера, т.к. только параметра как время - не достаточно. Там и скорость подачи или ток, напряжение может быть и собственно время. Так же еще время спада с основного значения (сварочного) до параметра отвечающего за заварку кратера или уже обрыва дуги. А отжиг, довольно простой параметр и обычно именно параметра как время, достаточно. Но может выражаться в попугаях, +\- какой-то параметр, а цикл в аппарате уже сам подгоняет. По факту для оператора это расстояние от кончика токосъемника до кончика проволоки после полного гашения дуги. Может так, что кончик проволоки вообще залипает в остывшей ванне, а может отгореть вплоть до кончика наконечника и даже приплавиться к нему. И именно этот параметр - отжиг. А заварка кратера, это несколько параметров для предотвращения образования кратера при остывании расплавленного метала. Отход назад, вбок и т.д., это один из методов, но обычно для ручной сварки и обычно в ТИГ. Для МИГ\МАГ в аппарате есть параметры и их надо подбирать и обычно изменяются, если есть изменение в режиме сварки. Т.е. обычно этот параметр не завязан на конкретный режим, а подбирается в данном случае. Как собственно и дожигание проволоки. Если эти параметры не сильно хочется подбирать, то на роботе ставится станция подрезки кончика. В целом это так же полезно, т.к. может образоваться шарик после сварки и чтобы стабильнее делать начало сварки, кончик даже обычные сварщики откусывают. Но у робота, это очень сильно влияет и на старт, т.к. вылет всегда будет одинаковым. У робота, очень сильно важно использовать правильную проволоку. Ее надо подбирать по нескольким параметрам. И обычно эти знания дают при обучении. Тогда цикл сварки легче настроить и более прогнозируемый результат получить.

в целом так, но я не знаю как реализована схема. Следовательно, там может быть стабилизация. Не просто же так разница между входом и выходом. Сам по себе инвертор все же стабилизирует выход при определенных условиях. Для простого примера: ММА аппарат. При значительных просадках на входе мы не имеет значительной просадки на выходе. Любой блок питания собранный на инверторе, вход плавает - выход стабильный. Главное понимать, как реализована схема.

я не был бы столь критичным, т.к. надо искать схему на это изделие либо покупать и разбираться, как и что там реализовано. (по сути это и стабилизатор ) В целом имеет место быть, но как и все китайское, постоянно надо ушки на макушке держать. И их описания ... ни чего не означают, т.к. потом просто замучаешься доказывать, что написанного нет. Что меня смущает: 1. если ценник на таобао смотреть, то сколько будет доставка. Так то, грубо 9000, выпрямитель еще 1500-2000 р, опять же по низу. Плюс надо либо иметь либо покупать радиатор и такой не слабый, если его нет (лично у вас), то будет он стоить не малых денег. А в комплекте его нет. Если смотреть ценник алиэкспресса... то вообще 26 000 получается. И еще тут налог будет, сумма превышает 200 евро. 2. не знаю как можно было 10 000 или 12 000 тут насчитать. Просто одних компонентов будет несколько выше стоимости, не учитывая радиатора. Радиатор очень не слабо к цене накинет. Либо все изделия будут - я слепила из того что было. 3. меня смущают выводные (вводные) контакты. 220В ну пусть будет 240В и 10кВт, это 44А!!! КАРЛ!!! Это 10мм2 кабель нужно и как его этими винтиками тут зажимать? И следовательно возникает вопрос к медным полигонам, что обеспечивают соединение к этим контактам. А к такому соединению, у меня уже претензии, т.к. на некоторых сварочных аппаратах я встречал проблемы и не от слабого закручивания и это на 3-и фазы. 4. нет ВЧ фильтра. Следовательно... возвращаясь к не стабильной работе генератора, то сколько проживут конденсаторы? 5. если использовать удлинители а мы все их любим. То нагрузка легко превратится с индуктивную. И как это будет отзываться на такие условия? Ведь для получения синуса на выходе, уже применяется LC фильтр. Это мы не учитываем, что было ранее озвучено: защита от того от сего от пятого и десятого... Для примера: точечная сварка для аккумуляторных батарей (с чем имел дело и с чем разбирался). Берем дешманский вариант (1000-1500р). В целом изделие рабочее. Сварку обеспечивает. Но! Но заключается в следующем: 1. схема управления, если имеет просадку по напряжению в момент сварки, то силовые транзисторы сгорают. Поэтому переделкины ставят дополнительное питание, либо значительный конденсатор. 2. медные полигоны, не имеют достаточной проводимости. Опять переделкины дополнительно увеличивают сечение. 3. комплектные провода ... ну только смех вызывают. Они подпрыгивают в момент сварки. Нужно увеличивать сечение и значительно. 4. В итоге изделие рабочее, но требует переделок и ... все равно это не на каждый день. Для разовых задач вполне хорошее изделие. Заключение: изделие как получить из трех фаз - одну, вполне. И следовательно снять частичный перекос фаз если пользоваться чем-то однофазным и прожорливым. Но если 3-и фазы имеют просадку, то как будет это изделие работать, возникает вопрос, ведь оно прежде чем выдать 10кВт, должно скушать 15кВт. Я понимаю, что нагрузка будет не полной, следовательно и питать на все 15кВт не нужно. Но в примере: защита от дурака, устройство должно обеспечивать работу в названном диапазоне напряжений и токов либо делать (если этого нет) защиты и соответствующую индикацию. А зная китайские изделия ... скорее всего придется прикладывать руку и не один час затрат. Т.е. 20 000- 30 000 р потратить на пробу и понять, что вам не поможет... Дерзайте, как выше сказано