Миротворец

@Дормаш, Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, только у которого в инструкции нет пометки "запрещена работа со сварочным оборудованием"(не электронное регулирование). Цена 8-10 тр. Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.

Устранять нужно причину, а не следствие. Там рвёт сверху вниз(почёт и уважуха конструкторам, думают о нас, что бы мы без работы не остались) и ромбом обычно заменяют лопнувшее место, а не лепят его сверху. Там достаточно одной косынки вверху и грамотной разделки и сварки. Если правильно сваривать, то шов по прочности не уступает основному металлу. А на счёт попробуют, то хозяин барин.

Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.

Если трещина в низу или с боку, то заварить нельзя, загадить можно.

Рама, так же и подрамник это подвижный элемент конструкции, часть которой вы пытаетесь усилить в данном месте раза в 3-4. Место усиления лишится подвижности, а на соседнем участке нагрузка возрастёт вдвое

Д/У решает эту проблему почти на 100%.

Саша! откуда такие познания? У меня п/а 385 А и на таком токе лист 10мм прожигает как бумагу. Я этой проволокой варю в смеси металл от 1 мм и на токе от 40 А. Для сварки обычно использую ток не больше 200 А, а вот про сварке точками на толстом металле уже от 300 А и до максимума.

Педаль это очень ценная вещь, но лучше её использовать со штатной кнопкой на горелке, потому что при работе на минимальном токе невозможно поймать грань минимального тока и выключения дуги. Очень удобно ток регулировать ногой, но включать лучше штатным включателем.

Если сторону косынки полностью не проварить, то она теряет свой смысл. Если налепишь столько соплей, то по любому лопнет с правой стороны, толь гимору будет в пять раз больше по переделке. Но решать вам, я свою точку зрения высказал. Можно и такие накладки сделать, а смысл? http://www.рама_урала...ost__p__1259992

При таких потребностях, как минимум нужен ТИГ АС/ДС с ММА от 200ампер, п/а тоже ампер от 200, плазморез от 10см толщины с компрессором от 300 л/мин и куча эл. инструмента этак рублей на 150.

Можно ещё и на таком катать http://www.кататель фланцев...post__p__812701

Пара ударов хорошей кувалдой на холодную будет достаточно для выравнивания. После разделки и сварки верху вставляешь угловую косынку по толщине плиты с обязательным переходом на поперечный траверс для мягкого распределения жёсткости, которую создаёт плита. Накладывать усиление на швеллер не нужно, т к всё равно порвёт с правой стороны от усиления. Нужно устранять причины разрывов, а не заниматься усилениями. Причина выделена красным.

Только с отрывом. как в пульсе, чтоб металл успевал застыть.

Доже и не пытайся, слишком большое тепловложение вызывает большое напряжение и быстро порвёт. Если нет П/А то лучше ММА(РДС). Так же сквозная разделка, проварка корня обязательно, только снизу вверх и сварка снизу вверх. Варить не перегревая металл одиночными валиками накладывая друг на друга с перекрытием. Околошовная зона не должна быть красной. После каждого прохода удалять шлак полностью, чтоб исключить пористость шва при следующих проходах.

Это почему?

На этом сайте нет Pico.

Алюминий так же варится ТИГом на постоянке на обратной полярности, только токи очень ограничены(вольфрам плавится), а п/автомату это и нужно, чтоб быстрее плавилась проволока. На прямой полярности окислы не разрушаются.

Пульс скорее всего АС/ДС, потому что включается не зависимо от А/С или Д/С. Первая крутилка просто частота пульса. Фото мелкое плохо видно.

Вот это уже по нашему. Удачи!

@аргонавт, Которая по жёстче это АМг5 (5356) её у меня даже 0,8 мм не мнёт, а вот с АК5 (4043) проблемы. И четыре ролика и канал тефлоновый и токосъёмник AL 0,8 и всё равно борода.

Такой аппарат в основном для этих целей и берут.

Как вы вообще этой проволокой варите? У меня её мнёт. я уже давно перешёл на 1,2 мм и варю ей толщину от 2 мм. Если можно сфотай свой подающий там где проволока из ролика в канал попадает. Может там у меня какой косяк.

ТИГ-ом кузовщину это как навоз на дачу на хорошей легковушке возить и дорого, и не рентабельно, короче- больше геморрою, чем пользы. ТИГ- отличная сварка, но не для этих целей.

Это просто опыта маловато.

Варите как чугун на минимуме тепловложения или с пульсом короткими швами по 5 см с промежуточным остыванием, получается дольше, но лопаться не будет и почти не ведёт. Если есть ДУ то лучше с ним(незаменимая вещь при сварке нестандартных конструкций).