Миротворец

Это не проблема, в изгибе подгорает из-за плохого контакта наконечника(его следует заменить), а чтоб в наконечнике не залипало нужно нужно чтобы сварочный ток выключался вместе с подачей проволоки и перед завершением сварки нужно увеличить длину дуги хотя бы на 1 см. Я варю п/а в основном на больших токах и естественно большой скорости подачи. Мнёт только при старте, хотя перед стартом всегда проверяю на залипание.

@Павел Евстафьев, :pardon:

О какой тогда грани вы говорите, если варите без педали?

Я варю так с гарантией один год и терпеть не могу бутерброды.

Ролики с двойной канавкой. По моему этой проволокой 0,8-1,0 мм нужно варить с протяжкой на горелке, не зависимо от марки аппарата.

@Владимирский, А вы варите с педалью?

Такие есть, я ими работаю, а про токосъёмники даже и не слышал. Сперва подумал как у KEMPPI тефлоновый канал. а на конце металлическая спираль, чтоб тефлон не сгорел. Вы ему ещё все модели выложите какие варят, а какие нет. Он даже модель аппарата не соизволил написать

Это как у KEMPPI ? До нас цивилизация долго доходит, таких даже не видел. А если честно, то протяг на горелке придуман не зря. Ещё б только на него цену придумали реальную.

По-моему основная беда в резком старте подачи проволоки, особенно на больших токах, когда скорость подачи очень большая. Если сделать подачу с плавным стартом, то на 90% проблема будет решена. Такие аппараты уже давно выпускают, но цена... Обычный жёлтый или красный тефлоновый канал и ролики с U-образной канавкой.

На чёрном металле п/автоматическая в смеси аргона и СО2 почти не уступает качестве и существенно выигрывает в скорости и цене.

Для Ал 0,8 мм идут токосъёмники с индексом 0,8 045 А ; AL 0,8-0.045 или 0,8 А. можно применять обычные, но на 1,0мм или сверлить ф 1,2 мм. Для остальных размеров индекс такой же, если брать обычные, то на размер больше, а если сверлить, то на 0,4 мм больше диаметра проволоки. У меня есть Фубаг 160А ,он прекрасно варит 1,2 мм, хотя производителем не предусмотрено. Ал проволока 0,8-1,0 мм особенно АК 5 (4043) это полный гимор, потому что её мнёт постоянно.

Если бак закрыт герметично то так и будет.

При таком переходе качество сварки увеличивается, но при этом получается существенное удорожание, не пропорциональное качеству. Здесь одна альтернатива - п/автоматическая сварка и дешевле и качественней, чем РДС.

Оно и видно!, что штаны протирал. Пойми меня правильно, но по одной мощности аппарата не возможно определить будет он варить алюминий или нет. Давайте уважать друг друга и не задавать вопросов на которые нет ответов. Правильный вопрос это: можно-ли варить алюминий простым полуавтоматом Telwin Bimax 105 230 V свар ток 80 А при ПВ 10%? Тогда получите конкретный ответ: Нет. Нельзя.

Баллон аргона, тефлоновый канал, ролики с U канавкой, токосъёмник для Ал проволоки и проволока алюминиевая АК5(4043) или АМг5(5356) и побольше терпения.

В нашем деле опыт необходим.

Всё зависит от того на сколько он простой. На простой вопрос ответ и да и нет и оба ответа правильные. Только на конкретные вопросы бывают конкретные ответы.

Всё зависит от сети. С 190 В поднимают без потери мощности, а с 140 В только по моему 50%. Мой при 160 В вытягивает 220 из сети при включеном JASIC 200 AC/DC 4,5 Квт на полной мощности и + 1,250 Квт освещения.

К такому нельзя подключать сварочное оборудование А к этому можно.

Посмотрю с удовольствием, сам работаю JaSic WSE 200 P AC/DC уже третий год.

Не подходит с электронным регулированием и часть релейных у которых время срабатывания очень маленькое(читать нужно инструкцию). У меня стоит Ресанта, если нужно могу сфотать. У меня их два релейных, на одном варить можно, а на другом нельзя.

@Дормаш, Купите стабилизатор напряжения на 10 Квт, только у которого в инструкции нет пометки "запрещена работа со сварочным оборудованием"(не электронное регулирование). Цена 8-10 тр. Я уже три года использую такой для п/а, плазмореза и другого оборудования.

Устранять нужно причину, а не следствие. Там рвёт сверху вниз(почёт и уважуха конструкторам, думают о нас, что бы мы без работы не остались) и ромбом обычно заменяют лопнувшее место, а не лепят его сверху. Там достаточно одной косынки вверху и грамотной разделки и сварки. Если правильно сваривать, то шов по прочности не уступает основному металлу. А на счёт попробуют, то хозяин барин.

Заварить можно только в одном случае, если сделать маленькую разделку, заклеить её высокотемпературным герметиком или холодной сваркой, а потом с верху положить латку, которая минимум должна перекрывать разделку на 3 см и всё это дело обварить. 100% гарантии тоже не будет, да и не всегда .... да нафига вообще этим гимором заниматься, не хотят снимать, пускай сами пластилином замазывают или посоветуй им сварочный карандаш.

Если трещина в низу или с боку, то заварить нельзя, загадить можно.