Vovan64

@chdv1971, Я балон с глубокими забоями не возьму, проще сразу поменять на другой. А с неглубокими толстый фторопласт справляется изумительно.

@edge1, У токаря выточить из фторопласта прокладку толстую нет возможности?

@АндрейСВ, Про али месяца на 2 можно забыть, страна в карантине, границы перекрыты.

Я тоже в тавре брал, проблем не было.

@Глобул, Я покупал приставной для того, чтоб регулировать поддув, но практически сразу нашел недорогой ротаметр на али и приставной сейчас используется крайне редко, да и то, чисто в познавательных целях, например настроить расход углекислоты с полуавтомата, т.к остальные расходомеры проверены. Не помню уже кто писал, но смысл таков-стоит недорого а иной раз может здорово помочь, так что имеет право быть в гараже.

@Calma, Цена ссср-вского кислородного редуктора 500р, пропановый регулируемый мне обошелся в 700, переходник мне выточил токарь за 200, итого 1400 за двухступенчатый редуктор, сомневаюсь, что найду ге то такие цены, но за ссылку спасибо.

@Kondor416, Вы ничего не путаете про редуктора? Я и читал еще на чипе и себе сделал связку кислородный+регулируемый пропановый редуктора, ротаметр установлен непосредственно перед входом в рукав, после клапана аппарата, скачков давления нет, пшиков при первоначальном нажатии на кнопку горелки тоже. Приставной ротаметр тоже есть, специально покупал его для проверки 2 стационарных, показывают одни и те же цифры.

@механик78, Я первоначально смотрю как быстро образуется шарик и насколько большой, потом начинаю играть балансом, мож это конечно не правильно, но стараюсь настроить баланс так, чтоб большого шарика не образовывалось.

@Шурпет, Мож не стоит экспериментировать, или нужны паралельно работающие горелки? Если нет, то я бы перецеплял охлаждение и все.

Самое главное чтоб металл чистый был и свариваемый и присадка, иначе кипение и хреновый результат.

Я бы так сказал, что по токам коротенько превысить можно, но по ПВ соблюдать строго, иначе долго не проживет.

@svarnoi69, Спасибо.

@Сергей09, Покупал ПЩ-16, силикон на силовую часть с внутренним 10мм и стенкой 1,5мм. В теме про рукава я выкладывал фото, или про бво, точно уже не помню.

@Сергей09, Я собрал 18, но силикон на нее адски дорого стоит. Я собирал 5м рукав и плюс только в том, что вложения в этот рукав можно растянуть по времени, тогда как на али надо отдать кусок денег сразу. Сейчас наверное купил бы готовое решение.

А какова цель уменьшения? Более компактный и плотно набитый корпус может потребовать принудительной вентиляции, а это дополнительный вес и пыль. Мне кажется, если бво мобильное, то на первое место выходит вес, с ним и надо работать.

Полностью полимеризуется через сутки, если это достаточно толстый валик, на первоначальное "застывание" я закладываю 4-5 часов, лучше подождать, чем получить сопли маслянные.

Анаэробные герметики маслом смываются, хим состав масла изменится при этом несущественно, т.к. количество его в соотношении к количеству масла ничтожно. А вот силиконовый герметик требует сутки на полимеризацию и после этого не смывается маслом и вреда мотору не наносит, но речь про качественный герметик.

я лично использовал Permatex Ultra Grey, Victor Reinz, Dirco, Done Deal. Но самое убойное сочетание цена/качество у Казанского герметика "Автосил".

Красный Abro это классика герметиков, белый казанский туда же можно отнести.

Нет, моя задача была отремонтировать балку путем замены подшипников, которые давным давно работали без торцевого уплотнения и изуродовали посадочные места в длинной половине балки.

Пробовал, безрезультатно, моего пресса не хватает.

Нет конечно, это мухосранск в васюках))). А по факту все решилось просто- клиент махнул рукой и сказал менять как есть и на сколько хватит. Всем спасибо за обсуждение.

я знаю, что это самый правильный путь, но мощный пресс тоже не в первой попавшейся шараге может быть.

Все верно, внутри трубы проходят торсионы, они целые и никто варить или резать их не будет. Отрезать получится не задевая ни одного торсиона.

Я вас услышал, но меня не слышат, предлагали например заточить втулки, собрать балку в размер и заварить намертво. После доводов о том, что автомобиль превратиться в телегу, возможно неуправляемую зимой, стали рассматривать варианты восстановления посадочного места наружнего подшипника. Попробую поискать в интернетах марку стали из которой изготовлена эта труба, но сильно сомневаюсь что что-то найду. Торсион варить никто не собирается, даже мыслей таких не возникало, вопрос про наружную трубу, внутри которой проходит торсион. Если смотреть на фото 2, то левая метка маркером это конец втулки, в которую вставляется торсион, а правая метка это край обоймы подшипника, вот и была задумка сделать рез между метками, где труба не испытывает скручивающих нагрузок, а только изгибающие усилия придутся на шов. Если бы было все так просто, то этого вопроса просто бы не возникло, а все дело в том, что надо восстановить посадочное место обоймы внешнего подшипника и для этого часть трубы или всю ее надо поместить в станок, но спрессовать рычаг с трубы я не смог, усилия моего 12 тонного пресса не хватает. Вот и ломаю голову, где отыскать более мощный пресс, либо как восстановить посадку другим путем.