brat_h

Я вначале взял респираторы и "трапеции", но там у них какой-то термореактивный пластик - не сваривается А клеить... мне проще показалось сварить из полипропилена, которого навалом в самых разных формах и диаметрах.

Не знаю как для больших физических нагрузок, но при спокойном дыхании не мешает. Да и фильтрами я пользуюсь не с максимальной фильтрацией (P3), а со средней (P2, надеюсь ).

"Правильные фильтры" после распечатывания не очень долго остаются "правильными". С подключением через воздуховод, по идее можно пользоваться и более серьезными фильтрами, а не только "блинчиками". Да и пользоваться ими можно пару месяцев, а не неделю. В разных вариантах свои "плюсы+-минусы". Может для респираторов 3M не делают такую, но фирменную приблуду, потому что у них байонетное соединение фильтров. А какой-то "Honeywell North" может себе такое позволить потому что у них "устаревшее" резьбовое соединение...

Оно не слегка безопасней. Когда варишь без респиратора, то задерживаешь дыхание, ибо воняет. Когда варишь в респираторе, то уже дышишь более полной грудью. И коварство тут в том что полной грудью вдыхаешь то, что респиратор не фильтрует - угарный газ, озон и т.п. Так как я сам курящий, то к концу смены успевал надышаться до головной боли. Поэтому сам себе "спасатель утопающего" и сделал и самодельный аналог АДФЛО, и воздуховод для респиратора, и сейчас даже "вихревую трубку" для подключения к сжатому воздуху довожу до ума... В общем принудительной вентиляцией пользуюсь, пока жарко, и то на минимальном обдуве (экономия батареи, нежелание надуть себе гайморит/менингит ). Респиратором пользуюсь в прохладное время года. Вихревой трубкой - идея пользоватсья и для прохлаждения в жару и для подогретого обдува под маску в зимнее время года.

Оно на работе, надо сделать с ним фотосессию наверное.

Приблизительно описал идею здесь: Воздуховод для респираторов типа 3M

Воздуховод для респираторов типа 3M Основная идея была как «прикрутить» к очень удобной 3M-вской полумаске серии 6500QL воздуховод к фильтрам, чтобы фильтры были за спиной на поясе и через них не всасывался самый сварочный чад, который состоит не только из дыма, но и угарного газа, озона, которые обычные пылевые фильтры не останавливают. Основной сложностью во всей системе является изготовление адаптера/переходника с респиратора на воздуховод. Изготовил я его из полипропиленового фитинга: заглушки для Ø25 и уголка Ø20 на 45° с переходом с внутреннего на внешний диаметр: Сначала из заглушки сделать заглушку для крепления на байонетном разъеме респиратора. Обрезать и отшлифовать так чтобы заглушка по высоте внутри могла вместить байонетный разъем, у меня высота вертикальной стенки внутри заглушки вышла 6 мм. Далее, при помощи выжигателя по дереву типа «Узор-1», согнутым жалом вырезал/выплавил пазы внутри заглушки, в которые входят «зубья» байонетного разъема. Затем от пазов - каналы для поворота/зацепления зубьев. Между каналами и нижней плоскостью заглушки толщина «полки» = 2 мм. Для каждого байонета каналы заглушки должны отходить от пазов в разные стороны, смысл в том, чтобы заглушки «закручивались» спереди-назад и сверху-вниз для каждой стороны, или, по-другому – правая заглушка (когда респиратор на лице) должна закручиваться движением против часовой стрелки, а левая – по часовой стрелке, нужно для того чтобы от веса воздуховода адаптеры самопроизвольно не «откручивались». Подгонять все так чтобы байонет на респираторе не сломался, то есть чтобы заглушка фиксировалась с не большим усилием. Следующая операция – подготовить «уголок» для сваривания с заглушкой. При помощи ножа/пилы/наждачного круга вырезать профиль верхней части заглушки на уголке, на изображении выше показано что нужно в итоге получить, наклон уголка тоже, в общем нужна «низкопрофильность». Далее надеть заглушку на респиратор и расположить и разметить уголок так чтобы направление будущего воздуховода было несколько выше плечей. Следующая операция потребует одновременного нагрева над газовой плитой или феном будущие свариваемые поверхности, для этого, наверное, пригодятся сварочные краги для защиты рук. Разогревать пока не заблестят соединяемые поверхности и после этого надо хорошо «прицелиться» и достаточно плотно их прижать друг ко другу. На данной стадии главное правильное расположение деталей и достаточно крепкое соединение чтобы переходник не развалился впоследствии, небольшие неровности краев деталей нужно будет впоследствии разгладить/проварить/загерметизировать при помощи выжигателя с присадкой. И последняя операция – при помощи сверла и шарошки проделать отверстие в заглушке, чтобы создать проход между уголком и заглушкой. На этом самая трудная часть заканчивается. Воздуховод. Сверху вниз: 1. Два отрезка с резиновыми наконечниками от трубки слива воды (заштрихованы), которые подключаются к самодельным коннекторам респиратора, длину подбирать так чтобы респиратор можно было скинуть вниз при необходимости (самая модная фишка этого респиратора) ; 2. Тройник, сделанный из уголка Ø25 и отрезка трубки Ø25; 3. Кусок от гофры противогаза натянутый на тройник гладким концом, в отрезанную часть гофры вставлен отрезок от трубки слива воды – трубка должна заходить на 2-3 «волны» гофры, где-то 4 волны гофры должны оставаться свободными для гибкости. Вставляется очень трудно, нужно использовать силиконовую смазку или мыльный раствор. Длину средней части подбирать так чтобы подсоединительные патрубки были в вывешенном состоянии и не цеплялись за плечи при поворотах головы; 4. Нижний отрезок гофры от противогаза, соединен с трубками слива воды аналогично нижнему концу верхней гофры; 5. В нижний конец нижней гофры вставлен отрезок трубки для слива. Нижний край этой трубки с резиновым переходником – резиновый переходник уже внутри нижнего тройника (сделанного из тройника/уголка для ПЭ труб Ø25) для крепления фильтров и зажат накидной гайкой для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, - получается герметичное соединение (тоже нужно проверять/подбирать/комбинировать); 6. Нижний тройник, сделанный/сваренный из уголка Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб. Вместо нижнего тройника можно использовать просто один уголок подключенный к одному фильтру; 7. К нижней часть тройника прикручены два фильтра. Сам тройник с фильтрами привязан «морским узлом» к ремню. (Общая схема) Почему так сделал… два фильтра позволяют легче дышать чем один. Комбинация из трубок для слива и для противогаза – легче чем просто трубка от противогаза. Гибкая в двух местах - не мешает подвижности при наклонах и поворотах головы. Относительно жесткая средняя часть распределяет вес больше на пояс и не нагружает респиратор. Два подсоединительных патрубка равномерно распределяют нагрузку на респиратор, и он менее склонен к смещению со своего места. Не сложно одеть и соединить/отсоединить воздуховод от переходников на респираторе (переходники остаются на месте). Для изготовления воздуховода используются 2-3 гофрированых пластиковых шланга для слива (стиральных машин), надо подобрать эти шланги и полипропиленовые уголки так чтобы они плотно соединялись: более узкий резиновый конец шланга чтобы плотно надевался на тонкую часть PP уголка Ø20 на 45° (который используется для переходника байонета), и чтобы обрезанная часть гофро-трубки плотно входила в PP уголок на Ø25 (который используется для верхнего тройника) 1-2 противогазовых шланга, PP уголок для Ø25 с небольшим отрезком трубы Ø25, для изготовления тройника Изготовление первого, верхнего «тройника» (вид сбоку) PP уголок для Ø25 стачивается, высверливается отверслие (можно небольшой коронкой) и сваривается с небольшим отрезком PP трубы Ø25. Сваривать детали создав плоскости для сваривания и, расплавив их на нагретом листе металла, соединить. В уголок будут вставляться воздуховоды, идущие от респиратора, а на трубку одеваться гладкий край трубки от противогаза. уголок на Ø25 для компрессионного соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб, для изготовления нижнего тройника (можно взять просто тройник или пользоваться одним уголком и одним фильтром), кроме уголка нужен будет еще один фитинг с такой же накидной гайкой (чтоб сделать верхнюю часть тройника) Нижний «тройник» сваривается из уголка фитинга для полиэтилена, где-то с таким же профилем (углом) как и верхний тройник. Смысл в том, чтобы фильтрующие элементы были направлены немного вниз, чтобы не ловить сварочные брызги. Дальше, подключение фильтров к нижнему тройнику зависит от их крепления. Для подключения фильтрующих элементов со стандартной «противогазной» резьбой можно срезать с ПЭ уголка резьбу вплоть до «фланца» за резьбой, также срезать конусную часть с накидной гайки и сварить их так чтобы накидная гайка стала служить внутренней резьбой на тройнике, далее нужно взять с противогазовой гофро-трубки «накидную гайку» накрутить ее на резьбу фильтра и уже с ней вкрутить его в «накидную гайку» уголка для ПЭ, соответственно - фитинг для ПЭ подбирать так, чтобы у них была совместимая резьба с «внешней» резьбой накидной гайки от противогаза… вот так все сложно. Если фильтры идут с фланцами для крепления (как в респираторах «Пульс-К»), то накидную гайку уголка надо превратить в накидную гайку фильтра респиратора – срезать конусную часть гайки, разрезать стенку с одной стороны, подогнать размер фланца фильтра под внутренний диаметр гайки, разогреть гайку в кипятке/феном и раздвинув гайку надеть ее на фланец фильтра, гайку стянуть хомутом. Проверить герметичность воздуховода уплотнить все соединения... Воздуховод защитить от сварочных брызг чехлом из огнестойкой ткани. Сварчную маску лучше оборудовать защитой для головы сверху, она будет защищать и воздуховод. Вся эта система ни в коем случае не является чем-то годным для опасных ситуаций, так как сделана из "де%ма и палок" и сделана для того чтобы несколько облегчить себе работу и не сильно обременить шею/кошелек и т.п. Сделана по мотивам North BP1000 Series Backpack Adapter

Speedglas однажды был очень таки отзывчивым на "конструктивную критику", когда одному из пользователей не понравилось что маска не удерживается в верхнем положении, и как бы он не затягивал крепление маска все равно падала, так как сила затягивания не влияла на силу фиксации. Сначала ему прислали более толстую версию обычного крепления, после того как было сломано и оно они прислали версию в новом дизайне, которая позволяла регулировать силу фиксации. И последняя версия стала основной впоследствии. Вот пару фото из темы: В данном случае у Speedglas была проблема не только с версией 9100, но даже еще больше с 9100FX, и решили они ее даже элегантно, так как это могло серъезно отпугнуть покупателей. В случае с вентиляционными отверстиями они скорее прибегают к "структуризации" мышления пользователя. Если ты просто варишь в нижнем положении или TIG-ом, то брызги особо не мешают, если варишь "вне положения" или с большим количеством дыма - то должен пользоваться респиратором и очками или системами с вентиляцией (3M предложит и лучший респиратор и систему с вентиляцией). Сварочные фильтры для полумасок в виде "блинчиков" могут работать долго и нудно или не так долго если будут регулярно прогорать от сварочных брызг - польза от дополнительных брызг и дыма для 3M очевидна. "Корпоративное зло" выглядит еще таким образом - имея одни из лучших сварочных масок и лучшие респираторы-полумаски они не предлагают сварщикам одну из лучших для сварщиков, дешевых и экономных комбинаций, такую как: North BP1002 так она выглядит на человеке: Плюсы этой системы - воздух для дыхания забирается в стороне от сварки, он изначально намного чище и прохладнее чем тот который попадает под маску при сварке, компактнее чем просто прикерпить фильтры к респиратору, раз в 10-20 дешевле чем системы типа ADFLO и экономнее в эксплуатации; Из минусов - единственная самая удобная модель полумаски есть только у 3M (серии 6500QL), а систему с воздуховодами для естественного дыхания они не делают, только воздуховоды для подачи сжатого воздуха. Мне пришлось "химичить" самому и переходники и систему шлангов и креплений фильтров... В принципе копеечные затраты и наверное поэтому 3M о ней и забыло, потому что у них от нее станут и копеечные доходы в данной ситуации.

По поводу оголовья у Speedglas-а - оно интуитивно настраивается НЕПРАВИЛЬНО. Оголовье должно не только удобно сидеть на голове, но еще и удерживать маску от смещений, особенно при кивке. Более классический вариант оголовья, как до сих пор у Optrel, например, лучше справляется с этой задачей. Оголовье "в идеале" должно передней лямкой быть над надбровными дугами, задней лямкой зацеплятся на "затылочном бугре" и потом уже верхние лямки подгоняться под это положение. В новом оголовье Lincoln Viking/Tecmen скопировали Speedglas-овское, но не полностью: налобная лямка нерегулируемая, и при большом размере головы, да еще может плюс шапочка, да еще и "раскладной диван" в качестве потовпитывающей накладки, в общем получается, что между затылочной лямкой и верхней "макушечной" лямкой образовывался очень большой зазор в который может пролезть пол-головы из-за чего оголовье просто слезало на глаза, и дополнительная "макушечная" лямка у Sentinel как раз из-за этой проблемы и появилась. С моим 60-м размером головы Tecmen-овское оголовье очень удобно и крепко сидит на голове... если предварительно снять налобную потовпитывающую накладку в виде раскладного дивана заходящего за уши , после этого все становиться на свои места. Да и более массивная задняя подушка помогает быстро на лету одевать маску одной рукой - закидываешь заднюю лямку подушкой на затылок и натягиваешь маску почти одним движением. В общем информация для неинтуитивно-правильной настройки оголовья.

В новых моделях хамелеонов с аквамариновым оттенком в принципе видно заметно лучше "куда шов идет", так лучше, что даже на 13 DIN, все еще хорошо видно... (а может мне такой попался?). Синий спектр добавляет яркости и дуге и отражениям от окружающего металла, лучшая цветность позволяет различать детали которые не видно в зелено-желтом фильтре. Например, чем отличается дуга рутилового электрода от дуги основного - у рутилового "белая" дуга, у основного - с оранжевыми "протуберанцами" , также лучше различение между дугой, сварочной ванной и шлаком. Если сварка не сильно продолжительная или с достаточными перерывами, то в большинстве случаев будет достаточно просто выставить комфортное затемнение. В моем случае с Tecmen 730S на ПА в углегислоте около 200А, выставляю 12-13 DIN, на электродах около 100-120А - 11,5-12DIN, в Speedglas-е раньше все варил на 11 DIN (может лень было переключать ). Если сварки много и непрерывно - на всякий случай запастись желтыми защитными очками или лучше зелено-желтыми если найдете, ну или еще одним хамелеоном с классическим зелено-желтым светофильтром . В принципе можно попробовать Tecmen, 730-я модель очень даже комфортная и по форме корпуса, и по размеру светофильтра, и по удобству настроек, ну и по цене тоже.Если нужно "пахать" долго и нудно и без лишних напрягов - тогда может лучше взять Speedglas, у него более правильное различение дуги от просто яркого света (не будет закрываться на солнце, и не будет затягивать с открытием из-за остывающего шва), и скорость реакции у него лучшая (даже при слабом освещении, и даже при работе на ПА не пропускает даже намека на вспышку). И в этом плане его цена перестает казаться большой (я про цену в Англии и Америке, если что ). PS для Tuborg: с фотовспышкой даже Speedglas еле справляется, и то, только при дневном освещении. Tecmen успевает только понизить до "безболезненного" уровня при дневном освещении, где-то также как Speedglas при плохом освещении.

Speedglas знает себе цену, если надо "пахать" - он будет пахать, почти везде. Я попробовал "профессионализм в деталях" из-за которых он до сих пор на голову выше других. Он работает как ты его настроишь, а не ты себя подстраиваешь под то как он может. Хочется максимальной защиты от всех вредных излучений для бесперерывной работы - лучше взять 9100XX, хочется наилучшей видимости и цветности для точности и аккуратности - 9100XXi, но пахать с ним наверное будет не так беспроблемно если зрение чувствительное... более крутая реклама, что-ли? PS: если у кого есть фотовспышка, можете проверить/сравнить скорость срабатывания светофильтра того или иного хамелеона, при дневном/искусственном освещении и поделится впечатлениями.

Ну в общем на "загнивающем западе" для сварщиков сделали и "сварочный виртуальный шлем": и к нему "виртуальный сварочный аппарат", "виртуальный тест на изгиб", в общем, новость за 2012 г. здесь: http://www.modernapplicationsnews.com/cms/man/opens/article-view-man.php?nid=2&bid=112&et=featurearticle&pn=01 и сборник "виртуального сварочного видео": https://www.youtube.com/watch?v=PdvZbfrev7w&index=12&list=UUFJv_tbn2LGQfAXRXNBYtNg

Ну, у моделей Speedglas 9100 XX, есть один старый вариант, и, по отзывам, была пара вариантов оттенков в версии XXi. Большее количество оттенков у Tecmen (4 или 5) объясняется более частым обновлением в последнее время. Пока Speedglas затягивал с обновлением, у Optrel, например, был и более цветной желтоватый, и более "полноцветно-зеленый". Ну а на выствке можно показать и старое и новое для сравнения.

@Anton VL, в средней части видео видно для чего в первую очередь разрабатываются эти системы - для того чтобы роботы могли ориентироваться в сварочном процессе не хуже людей... До недавнего времени роботы умели пользоваться лазерами и датчиками, и сейчас их походу "учат" (или может уже научили) пользоваться и изображением. Для сравнения, водить грузовики и вроде даже такси, роботов уже "научили".

815-й, а также 830-й светофильтр можно переворачивать, по идее, да и сама пластина возможно для 830-й модели предполагалась. Интересно, добавляет ли бликов или паразитной засветки алюминиевая пластина в открытом/закрытом состоянии. Последние модели (субъективно) немного меняют и оттенок светофильтра при затемнении, то есть уже применяется комбинированный подход к цветопередаче (в принципе также как и в последих Speedglas-ах и Optrel-ях) Недавно рассматривал Artotic SUN9L и у него такое же поведение при затемнении, по идее - недорогой способ ускорить затемнение, подав на ЖК максимальное напряжение в начале. Повидимому в Tecmen-е уже сами хотят двигать свою торговлю, и сами знать, что нужно потребителю. Если раньше стандартом безопасности был зелено-желтый оттенок (типа "по науке"), то сейчас вмешался маркетинг и реклама, и что нужно пользователю не знает даже сам пользователь.Интересно, если бы они сделали возможность выбирать оттенок при затемнении, чтобы он мог бы не только "синеть", но и "зелено-желтеть" на выбор пользователя. Но это так, фантазии. По идее черезчур богатую цветопередачу несложно подкорректировать, например, желтыми или зелено-желтыми защитными очками, если синий спектр утомляет, но если нужна улучшенная видимость возле сварочной ванны (видеть кромки вперед по ходу шва), то синий спектр заметно лучше подсвечивает/отражается от окружающего металла. Также, сильно загрязненное внешнее защитное стекло не так сильно мешает видимости (субъективно) в сине-зеленом оттенке. В плане "просветления" - в Artotic SUN7 было плавное просветление в последней фазе открытия светофильтра, то есть была регулируемая задержка, и в ее конце плавное и достаточно быстрое просветление, если задержку убрать на минимум, то светофильтр просто плавно, но быстро просветлялся... очень удивило что ни у кого другого, на тот момент, такого маленького, но приятного для глаз нюанса не было. В каком поколении у них был такой вариант (какой год, какой уже был оптический класс, форма маски)?

На экран телефона (не смартфона), можно было и скотч обычный наклеить для защиты и маскировки от царапин. Изображение на экране было видно хорошо, или даже лучше становилось из-за маскировки царапин. Но если наклеить скотч, например, на очки, то их "оптический класс" я думаю упадет очень сильно. Для себя, проблему запыления/протирания внутреннего защитного стекла однажды решил так - вырезал из обычного тонкого стекла прямоугольник, так, чтобы он потом лег вплотную к внутренней части светофильтра и по периметру приклеил его тонким узким скотчем. Пыль не попадала под стекло, а та, которая оседала на стекле, легко очищалась, при этом стекло не царапалось, плюс - блики от внутреннего стекла во время сварки почти перестали беспокоить, минус - к нему понемногу прилипают брызги, ну и оно добавляет веса.

Попользовался я приблатненным китайцем недельку... захотелось Speedglas еще больше... знают они себе цену.

Ну так фиброкартон отлично защищает, в отличие от пластиков, которые без специальных добавок немного прозрачны для ультрафиолета.

Ну, я поэтому и пытался несколько дней понять, то ли мне кажется, то ли реально в Speedglas-e после рабочей смены глазам легче, чем даже после пары-тройки часов пользования компьютером. А это уже похоже на плохую защиту от инфракрасного излучения, вред от него по идее ощущаешь без задержки в 6 часов, как от ультрафиолета. Хамелеоны и обычные стекла не просто так традиционно зелено-желтые. Сам оттенок как бы намекает на "вырезание" вредного спектра с некоторым запасом: ультрафиолет вместе с синим светом, а инфракрасный вместе с красным. Качественный хамелеон защищает от вредных излучений внешним отражающе-поглощающим стеклом светофильтра. ЖК слои раньше просто затемняли то что проходит сквозь внешнее стекло, сейчас повидимому и цветность несколько меняют. Ну да, где-то так, качественные хамелеоны пока что в разряде высоких технологий, и дороговатых. Я бы добавил, что и "обычную" маску надо брать фирменную с фирменными стеклами и корпусом, а то от китайских даже обычных масок лицо неплохо загорает, после смены увлажняющим кремом приходилось пользоваться поначалу.

Чтоб почувствовать нужно получить дозировку достаточную, чтобы клетки роговицы начали умирать как при ожоге, и началось воспаление и болевые ощущения. Если ставить прихватки, то можно дешевым китайцем пользоваться и проблем не знать, если варить долго, то последствия будут сильнее.Также влияет интенсивность излучения - большой ампераж, сварка в аргоне, близость глаз к дуге, большое количество отражающих поверхностей возле дуги - все добавляет к интенсивности. В итоге несложная математика: интенсивность Х время облучения = дозировка и последствия У меня лично, только в Speedglas-е не было никаких ощутимых последствий, разве только после смены работы струйным переносом на ПА было еле заметное ощущение, что я варил. Этот "параметр" я несколько дней пытался понять, скажем так. Когда получил свой Speedglas, первое впечатление - "Мерседес с затонированными стеклами". Изучил его вдоль и поперек, немного "допилил" левое крепление оголовья, чтоб в нижнем положении маска равномерно держалась, сделал себе крутую, почти как фирменную защиту для головы. И когда отработал пол-смены, я как-то и не понял, то ли я недолго поработал, то ли Speedglas действительно очень крут в плане защиты от излучений, короче я не почувствовал вообще никакого утомления глаз, по сравнению с "Artotic SUN7"... и продолжал не чувствовать 3 года, пока не... лишился Speedglas-а, и не пришлось снова связываться с дешевым китаем. У меня были и такие-же мысли, как у вас, "зачем нужен тот Speedglas", взял на работу Artotic еще раз - пол смены хватило чтобы передумать, глаза за пол-смены почувствовали разницу.

Хорошие хамелеоны в отличие от плохих:1. Профессиональный уровень защиты от УФ,ИК-излучения. Сложность в том что надо в УФ-спектре сделать стекло черным, в видимом - прозрачным, и в ИК-спектре снова черным. В обычном стекле можно добавить вагон поглощающих красителей и оно станет просто почти черным, а в хамелеонах сначала делали(-ют) отражающее "пурпурное зеркало" для УФ и ИК и потом только поглощающее стекло (два в одном). Как производители добились современного про(с,ц)ветленного состояния и уложились в нормы безопасности - это наверное целая наука, а может и нормы безопасности "раздвинули" ;2. Хорошо срабатывающая электроника в самых различных ситуациях (не закрывается на солнце, вовремя срабатывает не только при хорошем окружающем освещении, но и в сумерках/темноте, не открывается при сварке в аргоне на малых токах) и некоторые из этих ситуаций являются "противоречивыми параграфами" для электроники. Сюда можно отнести и навороты в ускорении реакции ЖК - например в Speedglas-е в состоянии покоя светофильтр с затемнением в 5 DIN, когда включаешь маску ЖК "отворачиваются" в более прозрачное состояние 3 DIN, а когда светофильтр затемняется ЖК намного быстрее "заворачиваются" в темное (Speedglas, наверное единственный хамелеон, который еле заметно мерцает в открытом состоянии - так электроника управляет ЖК чтоб они не деградировали, как-то так);3. Качество "картинки" (то что в основном и видно пользователю сразу, и рекламируется в виде "у нас светофильтр с супер-пупер оптическим классом 1/1/1/1"), это качество внешнего отражающе-поглощающего стекла (основной прогресс в последнее время на его проЦветление с сохранением защитных свойств), плюс качество нескольких слоев ЖК с поляризаторами (должны быть в достаточном количестве для хорошей "угловой зависимости", и все они должны быть с равномерным затемнением по всей площади, плюс еще склеены друг с другом, а не просто сложены) , и даже специальное качество защитных стекол, чтоб они не давали блики. Это в общем проблемма типа "как впихнуть невпихуемое" - чтоб в открытом состоянии было светло и цветно и кристально чисто или прийдется подымать маску, а в закрытом - чтоб защищало от всего на свете и было также цветно и кристально чисто.4. Дизайн корпуса маски - варить иногда приходится в респираторе - должен быть запас места сразу под светофильтром (привет Optrel), или без респиратора , то есть стекло не должно запотевать (привет Speedglas с "выхлопными" отверстиями), дизайн оголовья должен быть таким, чтобы легко и удобно носить маску на голове и чтоб она сама не падала (привет оголовью Speedglas 9100 с пониженной осью вращения маски), чтоб был хороший обзор, но маска была легкой (привет Optrel Panoramaxx). А также к хорошему дизайну должны хорошо крепиться дополнительные средства защиты - для головы, шеи и легких 5. Маска должна круто выглядеть, по крайней мере в рекламе (привет Esab Sentinel A50, и все предыдущие "фирмачи")6. Да, и самое главное - эти все навороты должны быть хорошо и крепко запатентованы, чтоб конкуренты не могли некоторое время безнаказанно скопировать и помешать "частичной монополии". Это состояние "частичной монополии" желательно продлевать как можно дольше, вводить и патентовать крутые новшества попозже, но раньше конкурентов и так по кругу. По себестоимости все крутые маски должны стоить наверное в разы дешевле, чтоб компенсировать хороший контроль качества, и заметно меньший объем продаж по сравнению с дешевым китаем (то есть больше накрутки для продавцов), и высокие гарантийные обязательства.

PS: от том как маска должна защищать и как срабатывать сужу уже по "Speedglas 9100", его уже можно было настроить на нормальную работу и при плохом внешнем освещении, и по сравнению с "Artotic SUN7" защищал зрение так, что я не чувствовал усталости вообще после рабочей смены. Единственный намек на то, что мои глаза работали со сваркой был пару раз, когда всю смену варил струйным переносом в аргоновой смеси и то возможно из-за неоптимально настроенного затемнения. И единственным "глюком" было моргание светофильтра на входящую мобильную связь. Жаль его конечно...

Я не говорю что она ужасная, для своей цены она очень даже пристойного уровня, мне аналог 9700V (китайский WH9801) с большим сфетофильтром год назад обошелся в $50 (продавец повидимому заказал оптовую партию по $40 за штуку, а потом этой партией торговали всей Украиной и больше не рискуют). Китаец, производящий эти маски, даже на американских выставках сварочного оборудования регулярно присутствует. На улице маска более лучше себя ведет, а при искусственном освещении, остывающий шов воспринимается электроникой как моргание и она снова закрывается на пару секунд, если шов в 30-40 см от маски, если шов дальше или не очень горячий (например прихватка), то проблем нет. Мне пришлось "извращаться" до того, что даже заклеил датчики изолентой, так как даже на минимальной чувствительности проблема оставалась, а работать надо быстро... Аналогичное поведение было и в маске-аналоге "Aurora SUN7", но заметно меньше, при хорошем освещении на рабочем месте почти не беспокоило, но в SUN7 защита от УФ была уже заметно недостаточной, после рабочей смены глаза уже замечали утомление. У "WH9801" последствия почти не заметны, на фоне общей усталости по крайней мере , но если варить в аргоне или смеси (на ПА или АДС), то лучше найти что-то получше, если следить за своим здоровьем. А если, например, быть таким профессионалом, который, для ускорения процесса, прихватки ставит просто с закрытыми глазами, без маски, то от самих прихваток облучения будет больше и для кожи и для глаз - ультрафиолет проникает где-то на полсантиметра - сантиметр сквозь кожу. В открытом состоянии "WH9801" "на глаз" не желто-зеленая, а зелено-бирюзовая, можно даже подумать, что одним из первых "подсиневших" китайцев был "Wuhan Welhel" (имя производителя), еще 2014 г., хотя на дешевых телефонных камерах он все равно выглядит зелено-желтым. В закрытом состоянии - честный зеленоватый оттенок, хотя если варить в аргоновой смеси или вольфрамом, то в дуге был заметен и голубоватый оттенок. По поводу защитного стекла, сквозь которое пробиваются брызги металла, то это проблема при сварке на ПА. Наверное при продолжительной сварке, когда маска сильно нагревается, защитное стекло может немного отходить от корпуса маски сверху и снизу (там где стекло просто прилегает к корпусу без лабиринтного уплотнения) и пропускать микробрызги, которые в свою очередь прилипают к внешнему стеклу светофильтра, и портят его таким образом. По поводу неравномерности затемнения - я ее в общем заметил только когда специально искал , на ярком солнце маска закрывалась и... оставалась закрытой (по крайней мере до того как "пошаманил" с датчиками), и на солнце уже смог заметить небольшую неравномерность. Ну а угловая зависимость, при работе заметна в основном на больших светофильтрах, когда есть возможность смотреть на сварку под углом сквозь светофильтр (в данном случае через самый верх или низ) дискомфотра особо не доставляет, но просветляется заметно (и даже голубеет ). Судя по своим наблюдениям маску лучше не "заряжать на солнце" если батарейки нормальные, маска автоматически отключается при полной темноте, и когда ее вынимаешь из сумки, и открываешь светофильтр - маска сначала срабатывает на свет и моргает один раз, типа включается, дальше работает целый день, а бывает и "отдыхает" целую неделю в темноте отключенная, если ее постоянно держать на свету, то она скорее разрядится чем зарядится.

Ультрафиолет недостаточно хорошо блокирует - для любительского использования на ПА или электроде. Для аргона, большого ампеража, и долговременного использования уже недостаточно. Внешнее защитное стекло пропускает брызги от ПА и дым от электрода - верх и низ надо заклеивать изолентой. Электроника слабовата - реагирует на остывающий шов и повторно закрывается после прекращения сварки, если шов вблизи. Оптика приемлемая - искажений нет, мутности тоже вроде нет, равномерность затемнения уже хуже, угловая зависимость еще хуже. Также есть паразитные блики, но они уже зависят от внутреннего защитного стекла, у фирмачей они "просветленные" с антибликовым покрытием.

При хорошо настроенном аппарате и удобном положении колебательные движения можно свести к минимуму, так что постороннему наблюдателю они будут не заметны. Это как в китайском кунг-фу - в начале обучения движения размашистые с большей амплитудой, а с ростом мастерства становятся еле заметными. Основные колебательные "приемы": при сварке нижних швов встык "полумесяцем" - расширение сварочной ванны, прогрев кромок, уменьшение выпуклости валика, сварка вертикальных швов сверху вниз - для уменьшения скорости стекания металла его растягивают по ширине. При сварке тонкого металла встык с большим зазором, вертикалом сверху вниз углом вперед (то есть горелкой вниз - иногда приходится и так извращаться); при сварке нижних внутренних угловых (тавровых) швов, углом вперед - петле-образное движение при котором сначала прогревается нижняя кромка, потом заливается верхняя, смысл в том чтобы уверенно проплавить низ прежде чем на него нальет присадочного металла, которого может оказаться слишком много и который может оказаться уже слишком холодным и не сможет хорошо привариться (я однажды, по приколу, без особых усилий отрывал деталь сваренную толстым- толстым слоем "шоколода", но который не приварился к одной из кромок). На базе этого движения в основном и делают обычные поступательно-обратные движения на ПА; при сварке тавровых (внутренних угловых) швов, углом вперед, когда нижняя кромка примыкает к вертикальной стенке с чрезмерным зазором (линия как бы намекает) - сначала привариваемся к верхней кромке и далее, используя силу тяжести и поверхностного натяжения соединяем сварочную ванну с предыдущей частью шва. По идее последовательность обратная предыдущему движению, но из-за большого зазора и аккуратного растягивания сварочной ванны, нижняя кромка проваривается хорошо. при сварке тавровых (внутренних угловых) швов, углом вперед, когда верхняя кромка примыкает к нижней стенке с чрезмерным зазором (линия как бы намекает) - смысл в том чтобы заливать шов "наращивая" его снизу вверх, шаг вперед - и на движении назад натягивать сварочную ванну вверх по предыдущей части шва. Если зазоры слишком большие, то предварительно можно прихваток часто "налепить" или вертикалом сверху-вниз предварительно пройтись, чтобы была как бы дополнительная опора при основном проходе. PS: в основном варю тонкий металл 2-3 мм.