road64

Это в каком-же аппарате ВАХ именно процессором формируется ? )) И нафига ? В любом косом мосту ВАХ и без всякого процессора задаётся RC цепочкой .

Для ММА сварочника все эти процессоры нужны как зайцу стоп-сигнал )) У них ровно одно-единственное предназначение - вывести цифровую индикацию на "показометр тока" )))

Вот тоже своего рода "трап" )) Пол гаража поднят на метр от уровня тротуара , пришлось для джипа такой пандус соорудить , длина 5.4м ширина 2.8м , настил лиственница пятидесятка . У примыкания к тротуару внизу швеллер забетонирован и подняты опорные стоечки на которые ложится пандус концами ферм и фиксируется шарнирно четырьмя болтами . В гараже выштроблены в стене пазухи и уложены упорные пятаки из листа десятки , концы ферм на них просто ложатся без закрепления и могут смещаться . Так сделано потому что грунт глинистый и сильно пучит зимой , чтобы уйти от всех деформаций и напряжений вот такой вариант посчитал простым и эффективным .

Заводские рычаги с листа штампованы только потому что это технологично и дёшево . При штучном изготовлении какой смысл таким путём идти ? Все делают трубчатые рычаги , с усилением косынками , полистайте в инете , хоть для трека хоть для гонок хоть багги - все рычаги подвески трубчатые . Ну а по сути это бессмысленная возня , основная масса помимо колёсного диска и покрышки это не рычаг , это ступица/кулак и тормозной диск с суппортом , на фоне этого облегчение рычагов и прочего детские слёзы .

Проще купить баллон 200л от ГБО , он новый меньше 7тыс , на отоплении его хватит очень надолго .

В общем коронка на 27мм , отверстие чуть больше получается и 3/4 труба практически с минимальным зазором входит . До конца не досверливаю , оставляю перемычки , выламываю пятак и получается отверстие с ограничивающими ступенечками по бокам , труба на ступеньки ставится и получается идеально .

Дрели мактековские эээ... как-бы так поизящнее сказать "не очень" , две дрели имею , с маленькой наработкой уже у обоих подшипники вала гуляют - патрон в стороны люфтит .

Ну это вообще от лени сваркой трубу дырявить )) Я коронкой сверлю но не до самого конца , чтобы чуть перемычки оставались и этот пятак отвёрткой выламываю , там где были перемычки остаются ступенечки которые не дают трубе внутрь провалиться , трубу в отверстие ставишь и варишь .

Если большой перепад по высоте то даже через насос естественная циркуляция есть )) Клиент звонит и говорит чего-то на третьем этаже фигово греет отопление , радиаторы чуть тёплые . Приезжаю начиная смотреть а у насоса за лето вал ротора закис и не крутится , и тем не менее через улитку насоса естественная циркуляция идёт по полипропиленовым стоякам d32 и напольному кольцу "ленинградки" )))

+много всё должно быть демонтируемым с возможностью применить в другом месте или распродать для минимизации затрат .

Не понимаю я этой странной маниакальной любви к широким дискам и низкопрофильной резине . На свой "запорожец" специально нашёл купил штампы R13 и на ямы-кочки-переезды вообще пофиг ))

Если на 23м2 сварка то классическое отопление там нафиг не нужно . Чисто над рабочим местом и снизу у ног ИК-нагреватели электрические и аллес . Будешь варить вентиляция всё тепло выдует . Задача отопления в мастерской просто не замёрзнуть а не обеспечить комфорт как дома .

Резиновые прокладки на всех комплектах присоединения .

на вашу толщину металла катеты швов в 5-6мм с обоих сторон заведомо прочнее с запасом озвученных нагрузок . Лично я бы не морочился ни со сквозным проваром ни с разделкой ни с зазором .

Для такого небольшого нагружения и просто катетов шва хватит без провара насквозь на тавре .

Самотечно работать не будет , вода прокладывается всегда без учёта естественной циркуляции ))) На бойлерах есть дополнителmный для рециркуляции выход горячей воды и к нему и цепляется обратка циркуляции и насос . Насос для ГВС специфичный , латунный и недешёвый , есть даже с таймером-задатчиком режима работы чтобы ночью не гонял воду . Ну вот например такой насос

Ну кому как , для себя я не считаю такой бытовой дискомфорт мелочью , но отчётливо понимаю что не все могут себе легко позволить потратить +30..60 тыс на отдельный бойлер и напольный котёл и всякие облегчающие жизнь приятности в отоплении которые не кажутся очевидными . в целом не критично .

Это простое малобюджетное решение . На втором этаже пока откроешь кран и полъётся тёплая вода проходит такая немаленькая пауза верно ? )) И без рециркуляции ГВС ничего не сделаешь , а рециркуляцию можно организовать только на бойлере , на контур рециркуляции можно и полотенцесушители цеплять . Я сейчас на съёмной квартире с автомномным отоплением живу , от котла до душа метров шесть , меня даже эти секунд пятнадцать-двадцать пока запустится котёл и тёплая вода начнет бежать из крана подбешивают )) а чего уж говорить о клиенте у которого котельная в подвале а ванна на втором этаже ))) Вот такая вот цена простых решений подешевле )) нервы , перерасход воды в септик .

Ну да , когда на доме 2-3 этажа то настенник или двухконтурник не очень хорошо , на них не сделаешь рециркуляцию ГВС . Поэтому или одноконтурник и бойлер косвенного нагрева или отдельный газовый бойлер-накопитель .

А с чего-бы ? Горелка включается редко и ненадолго , котёл почти сам себя и греет , на бойлер один фиг расход тепла идёт а так сам котёл в более щадящем режиме работает . Я и на настенниках через меню включаю подогрев теплообменника чтобы на разбор ГВС сразу стартовал .

Можно и практически без разрыва , подающая сверху врезка а обратка сбоку , вынужденно раз так делал , надо было в существующее кольцо радиатор добавить , работает . Радиатор правда всего на шесть секций но циркулирует греет .

Если ступени неширокие то наступать примерно по центру будут и жёсткости хватит и без косынок . На широких ступенях можно растяжки из мелкого квадрата или полосы ставить , они не на сжатие а на растяжение с противоположной стороны работают и смотрятся ажурненько . Если балясины на каждой ступени то получается перевязка перилами и тоже можно без косынок-растяжек . Зарегьтесь на Pinterest там много вариантов посмотреть можно .

Ранней осенью и поздней весной котёл накручивают на минимальную температуру , с топочного воздуха влага начинает конденсироваться на теплообменнике - температура теплообменника низкая конденсат не успевает испаряться , внизу топки даже лужицы бывают , не один раз видел . Стальной котёл может за три сезона проржаветь насквозь , менял такой лично . А с гидроразделителем выставляешь котлу 65-80 градусов и он круглый год и на отопление и только на бойлер летом работает , разбор от температуры котла никак прямо не зависит - на каждом контуре или конечные термоголовки или трёхходовики термостатирующие .

Сдаётся мне что труба вдоль стены это кольцо обратки а отвод более тонким диаметром уже непосредственно вход обратки в котёл .

А про что конкретно ?