mehanik1102

Году в 19 варили такие коллектора из трубы ХМ. Варили электродом. Марку не помню. Тиг не пошло. Варили на горячую, градусов 400 по цельсию грели. После сварки термообработка по графику, с 600 градусов. Точнее не скажу. Давно было. Не соблюдение режима подогрева и последующей термообработки вело к образованию трещин.

А конкретнее? нажимал на всё, чего мог достать. Не выходит каменный цветок...

Изменилась плотность газа. Единица объёма газа при изменении давления изменяет массу.

Всем здравия! Каким образом в сообщение вставляется ник пользователя?

Давление на выходе редуктора должно соответствовать давлению, при котором тарировался ротаметр. только при этом ротаметр показывает более - менее правильный расход. При том, что Вы накрутили, ротаметр будет показывать цену на дрова на марсианском рынке.

Таки да! Но! на завод, где эти ПА работали, периодически приезжали представители производителя для настройки под конкретные процессы. У местных специалистов не получалось. В настоящее время я такой возможности лишён, правда и задачи у меня поскромнее. С гарантией понятно, 100% гарантирует Господь к концу жизни. В реале гарантии малореализуемы в некоторых случаях. Каждый элемент - это утопия. Военной приёмки, как было в Советское время, сейчас нет. Вот только даже у горячо любимого тут Гроверса вылазят косяки в мозгах. В большинстве случаев эти косяки на мешают, но тем не менее. А что, к примеру , ждать вот от такого - Тсс Evo Tig-315 AC/DC? Учитывая, что цена в 2 - 3 раза ниже среднерыночной.

Обозревая просторы интернет торговли вижу великое разнообразие сварочной техники. Названия часто неведомы. поиск в сети по названию выдаёт сайты продавцов, коих великое множество, и краткие хвалебные "обзоры", содержащие по сути те же данные, что и продавцы вываливают. На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. И что? приобретение такого - игра в русскую рулетку?

Хм... В былые времена его как то иначе называли. Отстал я от жизни.

Не. Это КИПовский стабилизатор давления воздуха. Расчитывался, если мне не изменяет память, на входное давление 6 ати, выходное - 1,6 ати.

Спасибо! С мостом я и сам справлюсь.

В этой теме такое без расшифровки вряд ли кто поймёт.

спасибо!

Нет. однофазный мост уже стоит на своём месте, а 2 диода будут довеском к этому мосту.

Нет. Это попытка из обычного моста сделать мост Ларионова. путём добавления 2 диодов. Диоды будут повешиваться навесным монтажом к имеющимся точкам. Со старосоветскими всё понятно - там хвост с резьбой за который они прикручиваются. А тут - непонятно. Просто давно не занимался электроникой, отстал от жизни.

Так если через него ток 10 - 15 ампер пропускать, он же греться будет. Или я что то неправильно про этот диод прочитал?

Всем здравия! Вопрос в заголовке. Какой радиатор нужен диоду 30А10 и как его на этот радиатор крепить?

Здравия желаю, товарищи специалисты! Предистрия - после недельного простоя включил аппарат. Настроил. Приноровился с горелкой к детали, нажал на кнопу. Раздалось рычание и отключился вводной автомат(16А). Сразу не понял ничего. Автомат включил. Попробовал повторно включить аппарат. После нвжатия на выключатель аппарата панель высветилась, раздалось рычание и опять выбило автомат. Всё это практически мгновенно. Вскрыл. Пыли практически нет. Следов горения не обнаружил Деталей, изменивших внешний вид не обнаружил. С логистикой у нас никак. Посему вопрос - может ли сия неисправность быть локализована во входном выпрямителе и не буду ли я впоследствии покрыт матом специалистом по ремонту, если мои действия по диагностированию и устранению неисправности не приведут к успеху и придётся отправлять аппарат в ремонт? Подозреваю пробой моста, что на входе стоит. Может кто чего еще посоветует из собственного опыта?

Еще вентиль на баллоне обмылить не помешает. Когда он открыт.

Вопрос надо ставить иначе - насколько мощная сеть, куда он подключаться будет. В промышленности - это одно, там немерянно мощности, в быту - совсем иное, и , сколь бы мощный аппарат Вы не подключили, ограничивает сеть. Так зачем платить больше?

Таки да. Фреза забивается люминием и вместо резания происходит трение, со всеми вытекающими... На малых оборотах аналогично. В тьмутаракаки какой легче найти ненужную корпусину силуминовую массивную, нежели прокат или шину. Всё получится. А чтоб грязи не было - готовить поверхность надо - этому тоже учиться надо. Чтоб прогреть - току побольше. На массивной железяке проще учиться - не надо напрягаться по поводу перегрева - провала. Можно с режимами поиграться, да и наглядней. И вообще - тяжело в учении - легко в блю! таки ежели массивную деталь мучать - току надо поболее. Соответственно и электрод потолще - чтоб на дольше хватило.

Искать. Обмылить все стыки. И внутри аппарата - тоже. Ещё газовый клапан в аппарате проверить - может не держать. Обезжиривание - эфективно окислительным пламенем резака. потом - мехоническая зачистка.

Как по мне, тренироваться (без начальных навыков) лучше на чем то потолше. Картер коробки передач или ГБЦ какую ненужную взять. И электрод 3.2 взять.

посмотрите на это - полуавтомат аврора

Я, в примерно такой же ситуации, таки напыжился и купил незадорого сундук на 350 ампер. И хорошо! 2 источника лучше чем 1. Если какой сдох - есть резерв. И всегда лучше сделать самому и не зависить от посторонних производителей.

Каша у Вас в голове. Что Вы варить собрались проволокой 1,0 на даче? Какие возможности это Вам даёт? Осваивайте процесс на проволоке 0,8. Если что то толстое надо будет сварить - варите в несколько проходов - качественнее будет. Наберётесь опыта - там уже сами будете понимать, что и как варить.