Активность

Св-08Х20Н9Г7Т, аналог

есть контактный поджог, есть контактный рез и тут далее вариации: есть пневмо поджиг и контактный рез, есть пневмо поджиг и не контактный рез, есть контактный поджог и не контактный рез и т.д. и т.п. Из того видео, что я нашел, компрессор не выключается, там не пневмо поджог дуги. Рез контактный. Интернет говорит про vniissok - Как это работает Процесс поджига выглядит так: Вы нажимаете кнопку на плазмотроне. Одновременно с этим в систему подаётся сжатый воздух (компрессор встроен в аппарат). Затем срабатывает осциллятор — он генерирует высоковольтный импульс. После этого вы касаетесь соплом плазмотрона поверхности заготовки. Контакт с металлом завершает цепь: возникает электрическая дуга между соплом (электродом) и деталью, которая и обеспечивает резку. Поэтому, если поверхность будет загрязненной, будет проблема старта дуги.

По таблице Lincoln Electric для углеродистой стали: Диаметр проволоки Газ Ток перехода в струйный 0,8 мм (0.030") 90% Ar / 10% CO₂ ~140–150 А 0,9 мм (0.035") 90% Ar / 10% CO₂ ~160–170 А 1,2 мм (0.045") 90% Ar / 10% CO₂ ~220–230 А Влияние состава газа 80/20 Смесь 80% Ar / 20% CO₂ находится на нижней границе, при которой струйный перенос вообще достижим. Чем больше доля CO₂, тем выше критический ток — плазменный столб расширяется и дестабилизируется, и для сужения капли до струйного режима требуется больший ток. inner.su +1 Оценка по эмпирической формуле переходного тока: Itr=k⋅d1,5⋅(1+β⋅fAr)Itr=k⋅d1,5⋅(1+β⋅fAr) где k≈235А ⋅мм−1,5k≈235А⋅мм−1,5, dd — диаметр проволоки, fArfAr — превышение доли аргона над базой 80%. Для 80% Ar (fAr=0fAr=0) и d=0,8d=0,8 мм: [web_1_0_0_0_12] Itr=235×0,81,5≈168 АItr=235×0,81,5≈168 А Это хорошо согласуется: для 90/10 Lincoln даёт ~140–150 А, а с ростом CO₂ до 20% ток смещается вверх до ~160–170 А. Практические нюансы 80/20 — это предел. При содержании CO₂ выше 20% струйный перенос становится физически недостижимым при любых токах. Проволока 0,8 мм плохо держит высокий ток. Сварщики на форумах отмечают, что при попытке выйти на струйный режим 0,8 мм может перегреваться и гореть у наконечника — не хватает подачи или вылет слишком большой. Для стабильного струйного переноса ток обычно выставляют на 30–50 А выше критического, то есть для вашего случая это означало бы 180–210 А — что для 0,8 мм проволоки уже близко к пределу её тепловой выносливости. Напряжение при струйном переносе должно быть в диапазоне 26–32 В. Краткий вывод Если вы хотите получить струйный перенос на 0,8 мм стальной проволоке в смеси 80/20 — ориентируйтесь на ~160–170 А при напряжении около 26–28 В. Но на практике 0,8 мм проволока — тонковата для уверенного струйного режима: многие сварщики для этой цели переходят на 1,0–1,2 мм. Если есть возможность, смесь 92/8 снизит критический ток примерно на 15–20 А и сделает струйный перенос более устойчивым.

То это косяк проектировщиков и сборщиков.Пусть сами и варят...я, пока сварщиком работал, в такие ситуации просто не шёл.Надо качество, делайте нормальные условия, не идеальные ,а нормальные, то есть возможность обзора и манипуляции электродом.Как минимум.А зачищать монтажёр как межслойные проходы будет? Напильником и ручной щёткой?

Алиса, у вас какой этаж в МКД?

Про то, что так следует разжигать мне ответил продавец аппарата Vniissok CUT-40. Аппарат этот я планировал к покупке и он похоже с контактным поджигом. И получается в бюджетном сегменте плазморезов есть отличающиеся по конструкции аппараты с поджигом прямым касанием и на них для возникновения дуги можно напрямую соприкоснуться с деталью и далее допускается резать касаясь её, не опасаясь за то что это навредит прибору. И аппараты с HF поджигом на которых лучше этого не делать и для избежания поломки необходимо выдерживать несколько миллиметров при резке и поджиге!

не знаю. Я с такими не имел дело. Просто знаю, что есть такое. Это как, есть с земли или из грязной посуды?! Мне все равно. Нет желания даже узнавать. в зависимости от реализации. В некоторых кроме порчи расходки, больших проблем нет. А вот у других страдают компоненты источника, в частности выпрямитель. Есть специальные насадки, которые устраняют возможные последствия, т.е. резать контактным методом. Но держать на весу, то что имеет специальный ограничитель и без спец насадки, может и не с первого раза, а с 100 но проблема может всплыть. Т.е. не рекомендую, как представитель сервисной службы, т.к. у всех руки разные и кто-то так, можно сказать, годами работает, а кто-то через месяц в сервис стучится. И все пробы, на ваш страх и риск. Я к тому, что снять ограничитель (проставку) и коснуться детали, может быть смертельно для чего-то. А то что качество реза плавает, я вообще молчу.

Благодарю за развёрнутый и подробный ответ! Есть у меня подозрение, что почти все дешевые китайские резаки из одинаковых комплектующих собраны и отличаются только дизайном и наклейкой бренда. А поджиг дуги на аппарате в которых нет пилотной дуги, как правильно производить? Следует коснуться соплом детали и не отводя его нажать на курок и дождаться дуги, или вначале нажать на курок, а затем коснуться соплом металла? И на аппаратах как у меня, с HF поджигом допустимо при резке случайно коснуться соплом детали, либо обязательно между соплом и деталью должно выдерживаться расстояние?

Это точно! Четыре заплатки за полгода + усилял дверцу, т.к то место чуть ли насквозь проело , хочется изнутри всю камеру обварить "броней" и забыть про этот колхозинг

это уже к гадалке! Я вам сообщил принцип. Я посмотрел, источник 20 000р. Что вы хотите в нем стабильного, чтобы оно работало и надежно?! Поломалося - выкинуть, новое купить. Извините, грубо, но когда оборудование стоит как 2 пачки дошерака, то что можно ждать от такого оборудования? Название, точное, не дает 100% гарантии, что ваш источник не отличается от рядом стоящего. Я ремонтировал свароги в количестве 5 штук разово привезенные в сервис, только два были похожими, остальные отличались, мелочами, но отличались. И следовательно, проблемы были разными. В таком оборудовании может что угодно умереть не предсказуемо. Возможно ваш случай - совпадение одного с другим, возможно одно ускорило выход из строя другого. У тех кто занимается сервисом того или иного оборудования, названия аппарата не достаточно, сервис для определения платы или детали, просят фото, т.к. модификации выходят раньше чем успел моргнуть. 1. То что вы описываете, в более менее оборудовании ни как не может навредить. 2. У вас на аппарате HF. Следовательно дуги может и не быть, но работа HF нужно слышать. Если не слышите, то смотреть HF. Но HF может работать от силы и следовательно, возможно проблема еще глубже. 3. Есть пилотная дуга, нет, не важно. Важно как сделан контроль и блокировка оборудованием от вредных воздействий. Если оборудование не окунать в пруду, не ронять плиту, то по сути, оно должно продолжать работать. В противном случае есть гарантия. Если на гарантии говорят, что был не прав, то пусть покажут в инструкции это, в противном случае, ремонт за счет магазина. И следовательно, если вы описываете, то что может происходить почти у каждого или у каждого второго, то ... ни кто не купил бы это. А вот применение компонентов, которые могут в любой момент умереть и по не понятной причине, этого в китайцах полно. Особенно: работал, выключил, включил и больше не работает. На повышенном токе на тонком - широкий рез, "сопли" с обратной стороны. Больше испорченная деталь, чем может навредить оборудованию. Работа пилотной дуги, долго и нудно - смерть расходки. Но источнику на это все равно. Должно быть так. Встречается в вашем случае другая проблема, когда используют проставочное кольцо, которое ограничивает высоту плазмотрона относительно детали. Убирают кольцо, случайно касаются детали и тут могут быть проблемы. Но как понимаете, это не регламентное использование оборудования. И тут не проблема в осцилляторе, тут обычно проблема глубже. Но не подключенный обратный кабель ... я такого еще не встречал. Хотя и таких китайцев не касался ... Может чего и начудили. P.S. понять что могло произойти или хотя бы приблизиться к ответу, можно после осмотра и выявления проблемы. А ваш случай, это как производить операцию по телефону. Вариантов развития событий очень много. Но если обратный кабель может быть проблемным местом, то такое точно бы в инструкции отразили. В противном случае, по гарантии продавцов измучили бы. Поверьте, в плазменной резке, когда не загорается основная дуга по причине плохого контакта обратного кабеля, почти каждый с таким сталкивается, рано или поздно. Это в сварке надо деталь зачищать до блеска. А вот резку делают и по краске и по ржавчине. А там контакт, сами понимаете - либо есть либо нет...

Да, и листовую сталь Гатфилда тоже стоит поискать.

Спасибо, завтра напишу заявку снабжению, шанс того, что хоть что-то смогут найти теперь стал выше

А вот, вроде в продаже есть. https://electrod.su/electrodes/tsniin/tsniin-4/

Колеги, собрал споттер по схеме 2.5.1 и как бы запустил. Но есть непонятки. На дисплее в параметрах сети отображается только напряжение 220 вольт, частота не отображается вообще. Хотя прареметры на кнопках меняю, все запопинается в контроллере и при выборе программных кнопок все заранее заложенные данные отображаются на дисплее. Прошивка залита 2.5.2. Подскажиете пожалуйста, куда копать?

В том же каталоге их есть... https://elektrod.ru/esab/?page=electrodes&category=hardfacing&name=EWAC BU 102

В моем случае замена расходки не вернула дугу. Из-за каких пользовательских ошибок можно наверняка вывести из строя работу дуги плазмореза? В аппаратах где нет пилотки неверный розжиг дуги, когда например сначала жмут курок резака, а затем приближают его сопло к детали, может это испортить осциллятор и работу дуги? Либо резка на повышенном ампераже тонкой детали, а на пониженном толстого изделия, задержка рабочей дуги и её работа вхолостую без нагрузки на деталь, на уже пропиленном участке способны сломать плазморез?

Или один Громозека...

Тогда фильтр забит Судя по фото- там могут поместиться два, а то и три сантехника... И работать в 6 рук.

Спасибо, попробую их приобрести Ещё на сайте дилера эсаб нашел такую проволоку https://elektrod.ru/esab/?page=wire&category=stainless&name=OK Autrod 16.95 думаю недешевое удовольствие будет, хотя если результат будет хороший, жаба душить никого не будет

Вот как заводские шовчики на дробемете выглядят спустя 2 года эксплуатации.

сегодня вызванивал , че куда и с чем ... вот что получилось

я не знаю зачем такую гребенку рабочие ставили при ремонте((( напор хороший и вода сильно льется в трубке стрелка стоит на месте, уже проверяла(( никак не реагирует

Первая же строка в выдаче яндекса Наплавка стали Гадфильда (110Г13) электродами ОМГ-Н.

не удивительно. Если не верно выбранные параметры производителем, то износ просто колоссальный. Сами смотрите: когда дуга горит между деталью и электродом, то сопло просто обжимает дугу и пытается не перегреться. А когда дуга горит между соплом и электродом, то нужно еще и дополнительную энергию рассеивать. Именно поэтому, некоторые производители, для пилотной дуги оставляли 1-5 сек. а дальше гасили ее. просто банальный износ расходки. И!!! Нет контроля, что дуга не зажглась и надо гасить пилотную дугу. Если еще и ЧПУ, то и ЧПУ должен прекратить движения, точнее, даже не начинать. Поэтому, ставим расходку новую и пробуем. Прямо вот что-то сгорело в аппарате, не должно было произойти. А износ расходки - наказание для нерадивого пользователя.

На ржавчину лучше не наносить ничего. Даже все эти краски-грунты типа "3 в 1". Купите жесткую проволочную щетку и ей максимально очистите швы от рыхлой ржавчины. Потом уже можно цинковый грунт. Ну и где не подлезть баллончиком, можно попшикать в колпачек от баллона и в него макать кисточку.