SergDemin

Вот эту цепь и отследите. Куда провод идёт, откуда идёт.

Где? . И они те же танцы с бубном будут танцевать. Это правильное предложение.

@Kondor416, Там в принципе другой источник питания нужен. Трёхфазный выпрямитель с возможностью регулировки выходного напряжения вольт от 20 до 30, ну может до 35. То, что Вы наблюдаете, это обычный "режим швейной машинки" свойственный полуавтоматам с недостаточно жёсткой характеристикой источника питания. Это, когда трансформаторный однофазный ПА подключаешь где нибудь в гараже, где сеть - дерьмо. И получаешь очень узкий диапазон соотношения скорости подачи и напряжения, при котором он стабильно работает. Шаг влево - шаг вправо, и видишь то, что Вы видите. Вероятно можно подобрать соотношение скорости подачи и положение переключателей балластника, при котором процесс сварки будет стабильным, но это танцы с бубном. Тем более, что отсутствует плавная регулировка скорости. Проволока касается металла, дуга загорается. И начинает удлиняться, поскольку источник имеет не жесткую характеристику. Пару секунд горит, пока не растянется настолько, что погаснет, Потом процесс повторяется. Попробуйте увеличить скорость подачи и при этом подбирать положение переключателей балластника. Если повезёт, попадёте в более или менее , но стабильный режим. А дроссель здесь картину радикально не изменит. Может даже ухудшить.

Все мои аргументы - из физики процесса. Причём, неоднократно на практике проверены. Я ещё застал время самодельных трансформаторных ПА , которые, в отличии от инверторных, без правильного дросселя вообще не работают.

Это действительно неожиданность . Я не один сухорез истёр. Те, которые прилично ходят, от 2000 рублей раньше стоили. ( На 230 мм) Это больше 50 баксов было Которые дешевле фуфло.

Я в курсе. С этим вопросом приходилось разбираться подробно и неоднократно. Валера, там же источник с падающей характеристикой. Он так и будет работать, не будет он стабильную длину дуги держать. И неравномерность подачи тут не при чём. @Kondor416, да ничего он не регулирует. . Не даёт он нормально полуавтомату работать. Там источник питания с жёсткой характеристикой нужен, никаких балластников.

Есть, когда он в руках. А когда за тридевять земель - это проблематично. Опыт дистанционного ремонта есть, но когда человек, у которого в руках аппарат хоть что то понимает. Когда дроссель от трансформатора не отличает - тяжело. Дохлый диод стоит в цепи дополнительной обмотки дросселя, из за него ПА может брызгать сильно, не работать совсем - не может. К сожалению, всё не так просто. Этих Тритонов - Питонов и других клонов было много разновидностей. Там плат управления, разных,с десяток использовалось. Судя по тому, что тиристоры Т 160 стоят, на силовом питание постоянно и плата управления с него кормится. И как раз, через переключатель режимов. Вы хоть фотки поподробнее выложите. И с переключателем разберитесь, похоже просто питание на плату не приходит.

Не всё выгодно покупать на Али. Наши магазины тоже гляньте, Сварычь, Сварочные технологии . Слышал жалобы, керамика иногда с Али битая приезжает, по причине плохой упаковки.

@Kondor416, всё так, но болванку я бы не советовал. Качество дросселя для ПА определяется не только индуктивностью но и добротностью. (Добротность -это вполне конкретный параметр, как и индуктивность, который можно измерить) Хорошо работающий дроссель не из всякого трансформаторного железа получается. А с болванкой , это вряд ли. Возьмите хотя бы сердечник от трансформатора, от киловатта и выше, если он разъёмный (http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/1757-transformator-osm-naznachenie.html вроде этого ) тогда положите между половинками прокладку 0,5 мм - картон какой нибудь. А потом пробуйте понемногу наматывать на него кабель и через 5 витков пробуйте. Если результат будет положительным, можно подобрать более точно количество витков и толщину прокладки.

@Режиссер, чтобы тренироваться, у Вас есть всё. Нет толстого вольфрама - пока на деталях потоньше пробуйте. А что Вам для работы надо - работа и время покажут. Хотя, минимальный комплект расходки не помешает.

@Режиссер, это хорошо, если есть. Поставьте частоту импульса минимальную, меньше 1 герца, соотношение длительностей пик/база примерно 1/1 и ток импульса раза в три больше базы, тогда точно увидите, есть или нет. Раньше в похожих сундуках импульса на переменке не было.

В этих сундуках импульс есть только на постоянке. Это вроде один из многочисленных клонов. Может я что и путаю, но внимательно инструкцию почитайте, чтобы не пытаться найти то, чего в нём нет. переменного тока. Судя по картинке цифры - это длительность обратной полярности в % от длительности периода. Надо выставить минимально возможное значение, при котором ещё происходит нормальная очистка ванны. Примерно от 30 % до 50. Больше 50% смысла нет ставить - электрод гореть будет.

@chdv1971, мелкий твердосплавный зуб. К ним же вроде алмазные насадки есть. Можно алмазный диск от болгарки приколхозить. Можно и болгаркой, но пыли - пылесос не спасёт. Разве что на пониженных оборотах и жену с пылесосом струю пыли ловить. Я так делал.

@midtower, видимо я его со старшим Гроверсом попутал, был уверен, что у мелкого Гроверса есть . Да и подписаны крутилки.

Я же Вам ссылку на Гроверс дал. У него есть Я ничего против Фубага не имею, просто настораживает модель, от любого производителя, в которой за смешные деньги много чего наворочено. Чудес не бывает, в бюджетных моделях и так сэкономили на главном, на силовой, на ММП, что могли. Значит здесь сэкономили ещё больше.

@Кирилл_А, вряд ли кто нибудь его использует, и лично я бы не стал. Ну какая синергетика за 22 тысячи? Есть два проверенных варианта под ваши нужды примерно за ту же цену http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=16335 и http://grovers.ru/catalog/MIG-MAG-svarka/mig-200-energy/ . VRD в режиме ММА . Звучит гордо. Для чего, у него НХХ не выше 60 вольт будет? Просто, чтобы было, маркетинговый ход. Варить он лучше Гроверса или Сварога не будет, по надёжности данных нет, с сервисом у Фубага не известно что. Цена на нижнем пределе, со всеми вытекающими. Я бы кота в мешке покупать не советовал.

@mehanik1102, ещё как ставили. На редукторах для аргона, для азота, для углекислоты. Это только те, что у меня были. Там жиклёр с двумя отверстиями, его переворачивать можно. И две шкалы на выходном манометре, под эти отверстия. Углекислотный у меня до сих пор такой, остальные пораздавал. Жиклёр я выбросил, так пользуюсь. В попугаях. Но сами редуктора очень хорошие, потому до сих пор живые. Аргоновый и азотный я на заводе в мусоре подобрал. Клапана не держали. Судя по следам, в них вода попала. Разобрал, помыл, собрал, как часы работают. Может и можно, в принципе, но очень неудобно пользоваться будет. У него давление регулируется тем же штуцером, которым он к баллону крепится. Это надо контргайку отпустить, его покрутить , гайку зажать. И не забыть под неё подмотки добавить. На углекислоту вообще нельзя, она с влагой силуминовый корпус быстро сожрёт.

Вариант с пропановым на второй ступени ничем не хуже, если, конечно, пропановый нормальный взять. Есть у меня медицинский двухступенчатый. Хороший, но не лучше, чем с пропановым.

@Вад11, почему не правильно? Вполне нормальный вариант. Речь о том, что нормальная пайка ничем не хуже, и отваливаться не должна. Если вместо обжимки припаять, хуже не будет. Времени уйдёт гораздо больше, а смысл?

Да, Вы правы. Во всех современных аппаратах клапан стоит входом наружу, это у мня проблемы со старым были, там клапан внутри стоял. При наличии хорошего редуктора, вполне работоспособный вариант.

естественно. для клапана аппарата это многовато. Да и шланг в шлейфе горелки порвать или сорвать может. Бывали случаи. И с полуавтоматом бывало. И у друга с аргоном. Сразу не заметил, почти баллон зазря улетел. Я бы больше единички не давал. А на единичке и советские с большой мембраной ужа стабильно давление не держат. Потому и ставит народ по два редуктора,

Не знаю, я с такой "болезнью" не знаком. Если контакт сильно греется, так и скрутка, и обжим окислится. Вы когда нибудь серьёзную технику не на пайке видели? Всё, что летает, ныряет, всё паяют. Лично у меня не было случая, чтобы пайка окислилась и отвалилась. Хотя, видел подобное. Но это от неграмотности паяющих. Нельзя использовать активные флюсы, они коррозию вызывают. Их остатки надо тщательно удалять. Только канифоль. А под канифоль чистая поверхность нужна, она толстый слой окислов не удаляет. Чистить лень, остатки агрессивного флюса тоже смывать лень. А потом рассуждалки - "олово болеет" Есть такой термин - оловянная чума. При низкой температуре олово меняет кристаллическую решётку и рассыпается в порошок. Но к припоям это никакого отношения не имеет.

@mehanik1102, одноступенчатые редуктора плохо ведут себя при низком, меньше нескольких атмосфер, давлении на выходе. При прекращении расхода газа они поднимают давление раза в 1,5 - два (это хорошие) больше выставленного при расходе. Факт известный. Отсюда и перерасход газа - при открывании клапана расход превышает установленный, пока давление в шланге не снизится. Если шланг тонкий и короткий, это не проблема, если длинный и толстый, уже заметный перерасход будет. И где бы не стоял ротаметр с краником - на выходе редуктора или на входе аппарата, количество газа в нём и давление не изменится. Отсюда и перерасход, каким был таким и останется. Просто звук пшика пропадёт, он медленнее выходить будет через прикрытый краник ротаметра. Поэтому то и используют двухступенчатые редукторы, они реально стабильно давление держат, а не предложенный Вами способ.

@mehanik1102, о пшике. Если звук убрать, предложенный Вами способ годится, если перерасход - нет.