saper24

@АВН, Не, не представлю. Для меня 16 таких швов это смерть. Я на однообразных работах торможу. У всех получается быстрей и лучше со временем, а у меня медленней и хуже. На стройке кладку например ненавижу. У всех свои заморочки. А решетку из полос без лазерного раскроя употеешь делать наверное. Это ж скока надо зарезать для стыковки!?!

Да вот порой кажется что взаимодействие брызг с поверхностью изделий надо в целую науку продвигать. Так зараза порой липнут крепко что посильнее иной сварки. Своего стола для сварки нет, да и ставить некуда. Так понимаю что после работы его каждый раз зачищать надо если крышка из листа целикового?

Хоть я существо и раздолбайное, но так что б другие не страдали. Благодаря тому что в кино перезимовал была куча вынужденно - свободного времени. Благодаря этому времени попал сюда. И моей душе изначально мятежной и задиристой тут не тесно. Хотя я профессиональный сварщик по МР- 3С диаметром 3 мм, на обратном токе не выше 130 А, по всему что не требует герметичности)))))) Узкого короче профессионализма, уже некуда))) Но и за дилетантство свое дискомфорта от мастеров не испытывал не разу. Никто еще за ведром фитингов не послал или , пардон, менструации у кладовщицы попросить. Читаю, пишу. Что знаю, готов поделиться. А делиться надо так что бы человек что то вынес . И самому приятно когда читаемое в голове картинкой отображается, а не ухмыляющимся смайлом.

Надо себе сделать, дома лишних напильников правда нет. Сколько выкапывал по деревням, не брал. Топоры и молотки беру а напильники ржавые нет, зря. Оно ж на конечный продукт ржа не влияет......

Да не за что, жизнь самый лучший автор

Стихи со школы пишу......но так, дилетант...извиняюсь за флуд)

Если зазор сделаете то ничего не случится. В жару тяга будет такая что листы критически не перегреются. Из за постоянного подсоса воздуха, а он редко за тридцать летом. От тридцати клеенки ничего не будет. Воздух плохой проводник тепла и холода, поэтому воздушная прослойка в данном случае лучше непосредственного контакта.

@Evgeny17, Даводится довольно часто наблюдать отопление в домах по работе. Отопление за которое хозяева деньги кровные отдавали. И така вам скажу красота порой. Шов, ну даж не знаю с чем сравнить...как если бы слепому дали в руки держак с зажатым туды гвоздем на 250 и сказали - вари!!!! Причем есть ощущение что мастера этих шедевров даже не вспоминают свои творения не худым словом не добрым.

На самом деле в каждом городе, в каждой сфере, на крупных объектах и постоянных компаниях благодаря девяностым-все со всеми переработали. Мой батя знает лично или хотя бы в лицо всех строителей своего возраста и постарше. А так же всех директоров предприятий и контор которые твердо стоят в бизнесе. У него два вкладыша в трудовую))) Есть надежные но прижимистые работодатели, есть откровенные сволочи. Все все про них знают, но тем не мение штат у всех - полна коробочка. Не знаю как в среде сварщиков, а среди строителей некоторые товарищи имея инфу про работу, но занятые сами никогда её не сольют коллегам. Или за процент от суммы. Ниче личного как говорится - бизнес. На фоне постоянной гонки за длинным рублем народ далек от единения. Из всей массы имеющихся строителей уже лично я видел столько попыток объединиться хотя бы для совместной работы. Рано или поздно все равно разбегаются. Собираются в новом составе и снова дележка, раздрай! Мастерам своего дела вместе тесно, дуракам опасно. Путевого человека в помощь найти что то из области фантастики! На хорошей работе рядом кто хош сидеть будет, а чуть что покислей....извини ничего личного. Так что про пучок стрел тут еще как понимать. Вроде сделаны для одного и того же а летим куда зря и по одиночке!

По хорошему профлист в вашем пироге это всего лишь декорация и защита утеплителя с клеенкой от механических воздействий. Утеплитель плотно прилегает к стене, клеенка плотно к утеплителю. Открыты только нижние и верхние торцы матов. Там не будет сквозняка из за плотности утеплителя. Будет только микроциркуляция. В зазоре меж клеенкой и профлистом критического сквозняка тоже не буде. Продуваемость можно организовать вытяжными отверстиями в низу и в верху, если опасаетесь. Но есть возможность сделать их мало, что вредно. Представьте себе ситуацию когда в конце лета например жара днем сменяется холодными вечерами. На внутренней поверхности профлиста образуется роса. Если не будет тока воздуха, роса не испарится быстро и будет убивать обрешетку. Она просто сгниет. В жару к стати при прямых солнечных лучах профлист нагревается до такой степени что клеенка при контакте может "потечь" Приклеиться к профлисту и проплавиться.

@SADovNIK, А вы всегда знаете на кого на самом деле работаете? Имя, фамилия, а не АУО Дырперснаб. Которое по пять раз в год название меняет. Плюс еще в объективность информации верить можно с натяжкой. Правды в споре двоих - как известно две. Вы готовы подписываться под характеристикой работодателя своими паспортными данными? Закон о клевете никто не отменял, а проверять весь поток информации кто будет? Укатают такой сетевой ресурс очень быстро. Я не оправдываю нечестных работодателей, но и так себе работников тоже вагон!

Есть два способа держать профсоюз на плаву. Первый - взносы участников. Для содержания штата и деятельности надо много денег. При небольшом кол -ве участников, взносы будут непосильными. Надеяться на то, что большое кол - во народу добровольно станут чето платить тоже не приходится. Второй вариант, наиболее сейчас распространенный- жизнь на деньги профильной заинтересованной конторы. Как это работает, каждый труженик может на своем предприятии посмотреть. Де юро профсоюз создан для поддержки рабочих, де факто стоит на стороне руководства. Кто платит тот и заказывает музыку!

Главное тем набором что есть воспользоваться правильно. По верх минплиты целофан если будете укладывать, то не уворачивайте полностью. С низу и с верху пусть останутся открытыми грани етеплителя, что бы дышал. Клеенка воздух и влагу не пропускает но и не выпускает. И между клеенкой и профлистом оставьте зазор сантиметра в два три хотя бы. И предусмотрите возможность проникновения воздуха с низу и беспрепятственного выхода его сверху.

А теперь немного из теории и практики про утепление. Ибо это стопудово моё, так как строитель я.Любое помещение где будут находиться люди лучше утеплять с наружи. Можно и внутри. Но дело вот в чем. Человек как известно состоит из воды, и воду эту активно выдыхает в виде пара. Пар этот способен проникать везде и всюду. А так же конденсироваться на охлажденных поверхностях. Есть такое понятие - точка росы. Так вот, при утеплении изнутри нужно сделать так что бы пар этот не достигал поверхности изолированных от тепла стен. Сделать это практически не реально. Можно конечно уматать все пароизоляцией и проклеить ее стыки под лупу. Проклеить все сопряжения её с конструкциями и тогда конденсата можно не бояться. Но оно вам надо? В противном случае, влага ваделяемая людьми и естественная содержащаяся в нагретом воздухе помещения, будет конденсироваться под утеплителем на стенах. Незаметно для вас. Питая плесень и грибок. Приводя в негодность конструкции. Радуя вас запахом сырости и иногда лужами на полу возле стен. Есть только один способ утепления изнутри, это нанесение полиуритановой пены. Которая дает герметичное покрытие. Всеми остальными видами утеплителя- рулонными , матовыми это недостижимо. Да и как выше заметили, зачем стены исключать из работы.

Вот, примерно так. Насколько запомнил принцип. Все просто до нельзя. Оправку можно сделать располовинив шкив с подходящего блока для тросов. Или из согнутого колена трубы большего диаметра на толщину стенок , приварив к ней пластины для усиления.

Я по работе на стройке пересекался порой с сантехниками, смотрел их трубогибы. Сложного ничего, акромя литых оправок. А вот оправки эти стоят как золотые. А так делать тот трубогиб из домкрата нефиг. Видел в сети как то интересную конструкцию, простую до нельзя. Намулюю схемку, выложу.

Как то той зимой понадобилось нам каркас под мостовую опору вязать. А там почти полтысячи П-образнах распределительных элементов из гладкой 12 арматуры. Обычно на заводе размещаем заказ таких вещей, ибо гибочного не имеем. Но долго это и муторно, да и не всегда тех размеров что надо нагнут. Потому как сам на заводе работал, в том числе и в арматурном цехе, знаю как там все делается. Какой бы хороший станок не был, а за ним стоит человече которому чхать на тонкости дальнейшего применения деталей. Ибо нормально платить людям на заводах, у нас в области обыкновения не имеет начальство. А значит и спрашивать не с кого! Перегибать тож никто не повезет со стройки. А каркас весь из 20- ой арматуры, не сильно то и сыграешь ежли что. Но и на колене не погнешь. Что делать? И родилась мысля из отходов которых полно сварганить себе свой изгибатор. Под волнующие цели и задачи. Видео снимали для стеба, а не с целью запечатлеть чудо инженерной мысли. Поэтому накидал схемку. Мож кому когда сгодится. Ну и видос о наших строительных буднях. http://youtu.be/9VFHgy00Ydw

Сразу извиняюсь ежли породил клон темы. Но поиском не надыбал ничего. При сварке имитации ковки, где куча всяких загогулин, эта самые брызги выматывают все нервы. Болгаркой не подлезть, напильником долго. В сварочном магазине только руками развели когда спросил про чего нибудь от этой беды. Для защиты металла у них ничего нет. Предложили мне спрей для защиты сопел вот такой http://www.energopor...-ml-120962.html Попробовал его, заметно лучше. Пригоревшие брызги в общей массе отлетают при зачистке щеткой по металлу. Но на больших объемах спрею не напасешся. Видел на сайтах торгующих сварной всячиной, защитные составы. Можно конечно и заказать коли горько надо будет...Но возник вопрос к тем, кто сваркой всю жизнь занимается. А нет ли каких народных средств борьбы с пригоранием брызг?

Что касается погонажа, любого будь то прокат или проф труба. Детали изготавливаемые перед сваркой желательно визуально оценивать. Как на деформации по длине так и соответствие размерам торцевых срезов. На металлобазах не шибко церемонятся с металлом. Привезенный лежит так вроде ничего, а присмотришся то пропеллером то изогнут. А профтруба встречалась из разных партий с отличием в пару милиметров по торцевому срезу. Вот не посмотришь бывает, выставишь все, сваришь. Снимешь с шаблона, и вроде все так, а глаз что то цепляет некультяпистое. Когда что то пространственное из профтрубы варю, то на промежуточных этапах после сварки промеряю размеры. И если что ушло, например П-образная деталь, так её и руками подправить можно. Профтруба небольшого сечения эт не швеллер 14-тый, чуток подвинется. Шаблоны делаю из ДСП для профтрубы. Если особенно копировать надо много. Оно легко кроится, легко на саморезы собирается да и плоскость у неё хорошая. Но разумеется до определенных размеров.

Электромагнитные поля пронизывают нас день и ночь ежесекундно и везде. Теле, радио, сотовая связь. Высоковольтные линии подземные и надземные и т.д. и т.п. А как они влияют на самом деле никто не знает. Главное в зону действия микроволнового излучения не попадать, остальное фигня.....

На 380 пробивает и чайник эмалированный советский. И много чего еще. С 30 метров ворону шьет на глушняк. Но про скорость в законе ничего не сказано. Пневматику классифицируют в законе по дульной энергии. Все что выше 7.5 джоулей надо регистрировать. Только на практике это все очень относительно. Потому что энергия зависит не только от скорости но и от массы снаряда. И скорость снаряда зависит от его массы. Как всегда закон придумывали задом, писали ногами, голосовали руками. Конечно на 380м/с любая даже самая легкая пулька превысит 7.5 джоулей. Но вынести заключение по мощности может только эксперт. А попасть винтовка к эксперту может только в случае неадекватного с ней обращения. А если вы человек с головой и хотите стрелять из мощной пневматики, то стреляйте себе на здоровье. На вас никто не обратит внимания. Главное никому стрельбой не докучать!

@АНТОН, А для чего? Гнуть что то? Или придерживать?

Всех с праздником!!!

Тема выросла вот из этого видео http://websvarka.ru/...t=60#entry43951 По просьбам выкладываю кой какие схемы и фотки. Сразу немного о двигателе. Из него изначально идет куча проводов. В сам двигатель три, один общий и два которые за скорость вращения отвечают. Надо оставить два, методом, научного тыка, которые при подключении источника будут обеспечивать вращение. В редукторе есть концевик который разрывает цепь при определенном положении вала шестерни. На него нужно припаять один провод из двигателя а с другой стороны припаять повод который будет идти к источнику питания через выключатель. Паралельно к концевику в редукторе припаивается двумя проводами концевик от цели. Концевик цели при нажатии должен замыкать цепь. Причем на время необходимое для поворота вала, на угол достаточный для замыкания внутреннего концевика. Поэтому у меня красная цель упав не достает до возвратной рамы на сантиметр примерно. То есть внешний концевик замыкает цепь при падении цели. Двигатель начинает вращение и поднимает возвратную раму. А когда рама достигает красной цели и начинает её поднимать, внешний концевик размыкается, о к этому времени замкнут уже внутренний концевик, двигатель делает полный оборот и самостоятельно разомкнув внутренний концевик- останавливается. Шатун на валу редуктора устанавливается в крайнее заднее положение от лежащей возвратной рамы, при положении внутреннего концевика в разомкнутом состоянии. Уголок закрывающий магниты можно делать какой угодно. Вырезы в его верхней части для того что бы цели доставали до магнитов. Магниты обычнае мебельные. Концевик внешний можно использывать любой, лиш бы замыкал цепь при нажатии и имел удобное крепление. Да и устонавливать можно как угодно. Лишь бы падающая цель на него воздействовала необходимое время. Если у кого возникнут вопросы, задавайте.

Да какое пособие когда почти все сталкиваются на работе с этим добром. Это больше техника безопасности или как делать не надо. Сварщики наверное после саперов на втором месте по подрывам. У меня отец постоянно случай с работы вспоминает когда генератор с карбидом взорвался. Хорошего человека не стало. Много чего вспомнить можно. А веселая развлекуха газосварщиков с шариком и паклей. Нас мелких дяденька один забавлял.