Isperyanc

@Георгий 11, применительно к двухсотамперному аппарату

С тем что 50 живучее 25 не поспоришь. Давайте посмотрим на оригинальную шину, соединяющую в 160 амперном аппарате Аврора 50-ю клемму с платой (т.е. то место, откуда ток берётся): Для ориентира отверстие на шине под винтик М6. На втором фото на облуженой части вокруг отверстия виден след от контакта этой шины с платой. Это и есть самое слабое звено, даже для панельной клеммы сечения 25 мм2 имеющей болт с резьбой М8. Это про очевидное. @уксварщик, у меня стаж меньше, только с 1994 г., а аппараты и с 50 и с 25 клеммами. Может мне кто нибудь объяснить, чем и когда 50-е клеммы удобнее 25-х на маленьком аппарате?

С какого года варите?

Тогда понятно, почему есть и не кончаются фанаты этого вида обогревателей. @A L E X, спасибо за разъяснение. Не помню где читал, но вроде при долгом проживании с тёплыми полами есть риск развития варикоза.

@A L E X, расскажите про Идею (чтобы знать), чем инфракрасные лучше конвективных. Из плюсов тех что на фото знаю, что пыль с них просто стирать, ну и бак в доме места не занимает, плюс его в одноэтажном доме используют и как расширитель.

@Andrew, на всякий случай.

@A L E X, и такой Внизу бак в стену литров на 400.

... за стенкой другая квартира, вторая часть батареи там.

Пример: Какая будет реакция клиента апосля расширения сознания? @Andrew, я тоже поддерживаю сделать эту тему закрытой.

* Это банальная подмена понятий и вы ещё больше путаете покупателей. Всё очень просто: Набираем в поиске "функция антиприлепания" : https://yandex.ru/search/?text=Функция%20антиприлипания&clid=1955455&win=127 и первая ссылка её описывает с точностью до наоборот http://hammer-shop.ru/publ/sovety_rekomendacii/chto_takoe_svarochnyj_invertor_gorjachij_start_forsazh_dugi_ili_antiprilipanie/4-1-0-18 цитирую последний абзац: "Антиприлипание - когда происходит залипание (прикипание) электрода к металлу, то через электрод начинает проходить сварочный ток гораздо больше номинального (т. е. практически возникает режим «короткого замыкания»), в результате электрод раскаляется, и его потом невозможно оторвать от заготовки, а о дальнейшей сварке этим электродом не может идти и речь, т.к. вся обмазка с него осыпается. Если в сварочном аппарате реализована опция «Антизалипание», то когда электрод «залипает», сварочный ток и напряжение сбрасывается до «0» и электрод легко можно оторвать от заготовки и с комфортом продолжать сварочные работы, используя этот же электрод. В некоторых сварочных аппаратах «антизалипанием» можно управлять, регулируя его по времени или вообще отключая." Применительно к Авроре 160 электрод прилипает в лёгкую и ни о какой функции антиприлепания вообще не может быть речи. Кстати, по ходу начавшихся изменений в производстве, предлагаю заменить панельные клеммы на стандартные 25 мм2 для аппарата такого уровня. А то стоят 502 мм которые соединяются внутри аппарата шиной 25 мм2 с платой - я у себя заменил из-за неудобства в использовании с другими кабелями: http://websvarka.ru/talk/topic/4194-svarochnyj-invertor-aurorapro-inter-160/page-5?do=findComment&comment=174047

Мне лично не понятно, как такое может случится, когда на аппарат вешают карточку PASS ... http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2014/post-8607-0-74228800-1397751211_thumb.jpg Как должен осознавать покупатель карточку PASS для себя? И что имел ввиду производитель, когда вешал её? И почему слово иностранное? Прошу рассказать, почему потребителя до сих пор вводят в заблуждение якобы наличием функции антиприлипания электрода? И в отзывах купивших аппарат сообщалось об отсутствии функции антиприлипания электрода - я сам недавно читал. А теперь этих отзывов нет - спрашивается почему? http://evrotek.spb.ru/catalog/product/15435/ п.с. почему я это написал: 1. это критика, она должна помочь вам как производителю стать лучше. 2. про функцию антиприлипания электрода у 160 Авроры надо или убрать из описания, или добавить в аппарат. С той которая у меня в аппарате при заявлениях производителя об её наличии можно попасть в историю. Например аппарат будет включен, держак сдвинется, электрод замкнёт на массу, сварщика отвлечёт что нибудь в этот момент, электрод станет красным и может случится пожар. 3. Вы сами просили об этом " не просим писать хвалебные отзывы . Лучшее – честный отзыв и ваши личные впечатления!" http://websvarka.ru/talk/topic/4059-professional-otzovis-svarochnyj-invertor-160a-b/#entry88003

И ещё поры у них образуются. У себя уже купленные наметил использовать на металлоконструкциях. Лосиноостровскими не варил, не знаю.

Сообщение удалил, т.к. было отредактировано Миротворцем.

Спасибо, напомнил кстати, что самодельное в морозилке забылось

@AMBIVERT42, особенно удался четвёртый пункт! ... аж до слёз, как представил.

В топке 10 кВт это 1 м2 поверхности теплообмена, значит вам надо 4 метра. Общий выход это плохо, если от него не уйти, то надо разнести входа по вертикали (где читал не помню). 600-800 литров чуть чего закипит влёт при 40 кВт. Эквивалент 1-го кВт/ч это 400 грамм дерева в час. На 40 кВт/ч соответственно надо сжигать в час 16 кг. Объём бункера оцените сами.

Чтобы была эта роль надо оформить этот "энергоаккамулятор". Подачу вывести выше потолка топки сантимов на 5, под потолком котла на решётке закрепить змеевик из медной трубки (я делал ф12мм), концы которой вывести сквозь трубки (1/2"), после чего опаять эти выхода медью с бурой и нарезать на них резьбу. При заполнении водой выпустить воздух из этого энергоаккамулятора. Получится водо-водяной подогреватель воды, наего выходе можно поставить электробойлер. Тогда вода будет иметь предсказуемую температуру, а за электричество меньше платить.

Если образующаяся сажа будет самоликвидироваться во время каждой топки - то что в этом аварийного? Для примера вот котёл (для ориентира: он ростом 190 см, в основании имеет площадь 75х75 см), который имеет переход выхлопа в теплообменник с отверстием для входа воздуха за кружком. Вход выхлопа в теплообменник имеет перекрытие на высоте верха топливника и внутреннюю кирпичную стенку (она за дверцами, показана с верхней) Из фото видно, что при создании условий (воздух + пламя) сажа сгорела на кирпиче. Если сразу быстро поднимать температуру в кирпичных колодцах (речь уже не про этот котёл, а принципиально), то там будут быстро создаваться условия исключающие отложение сажи. А водотрубный теплообменник находящийся в потоке пламени при зарастании нагаром вырождается в полено которое обгорает, т.е. чистить его не надо, он будет всегда в одной поре.

Выжигал в бывшей печи, зажёг спичкой в колодце - температура поднялась такая, что трещины пошли по печи. Чтобы не было сажи за котлом должны быть кирпичные колодцы в которые попадает пламя совместно с воздухом. Тёплая стенка зимой вполне может пригодится.

Есть вероятность того, что во время этой процедуры болт отклеится и заклинит метчик. Был аналогичный случай.

@m4shaman1980, разница, однако! Я думаю поставить регулятор тяги в дверцу где у меня термометр установлен. По идее при наличии ТА стоит ограничивать температуру дыма 110оС, тогда будет поэкономичнее. А если решить вопрос с закрыванием поддува при прогорании топлива, то вообще будет счастье.

Замер весьма условный, надо щуп помещать в трубу (сверлить дырку). Она сажей заросла, внутри другая температура.

У меня есть твёрдосплавные корончатые свёрла, принцип обработки металла у них тот же, что и у диска. К ним есть таблица резания с выбором оборотов в зависимости от диаметра сверла и СОЖ в зависимости от обрабатываемого материала. Отсутствие информации не означает отсутствие в ней смысла.

@Anton VL, СОЖ скорее всего продлит ресурс диска - предположу что и Бош и Макита заинтересованы в другом (в продаже расходных).