copich

Опять... начинается какой-то спор. Я написал как надо делать. А кому как удобнее, тот так пусть и делает, хоть соплями измажет. Главное, чтобы не мне в таком случае это безобразие досталось. P.S. Кабели, клемники, можно и мягким припоем, если оно (соединение) открытое, то можно и мягким. Даже лучше мягким припоем, но не с кислотой, а с нормальным качественным флюсом не требующим последующей смывки и потом прожать, даже если простучать. В таком случае, кабель не будет окисляться и не будет в этом месте нагреваться. Но это при условии, что нет качественной обжимки. Если она есть и медь качественная, то можно и не пропаивать. Если медь темнеет со временем, то опять же лучше облудить кабель и только потом обжимать. И опять же, сугубо личное мнение и я так делаю. А другие, пусть как угодно делают, лишь бы не мне досталось. Ни кого ни чему учить не буду. Каждый выбирает свой путь.

это уже сварка, а трубочки не очень то позволяют над собой издеваться. В общем, с опытом все конечно проще. Но если есть ПСР с флюсом внутри, то все наааааамного проще, без шанса расплавить трубку или штуцер.

не ПОС, а ПСР обычно применяют. ПОС и повышенное переходное сопротивление и по мех свойствам проигрывает.

скорее всего сборке, согласно точек замера и белых изоляторов ... похоже, что все в сборке. Минарк 150, Две сборки, одна выпрямитель, вторая силовой модуль. И только выходные диоды в россыпью.

а сейчас еще больше врагов. Так что БУКВ еще больше надо и цифр добавить. Я, за порядок.

зависит от аппарата. Если поджог осуществляется с кнопки, т.е. коснулись электродом, нажали кнопку, газ пошел, горелку подняли, дуга зажглась, то кнопка нужна на горелке, то тогда и клапан возможно стоит в аппарате, значит вентиль не нужен. А насчет педали, если есть разъем позволяющий регулировать сварочный ток в процессе, то конечно, педаль лишней не будет. Но лучше в инструкцию заглянуть либо написать продавцу или пользователей вашего аппарата спросить. Я лично не знаю.

обратите внимание на V, возможно ошибся, что без воды, а именно с вентилем. F без сомнений, мягкая. Вентиль не нужен тем, у кого в аппарате клапан есть. Но тогда нужна кнопка на горелке. А еще без вентиля используют в автоматизированных линиях. И там ни кнопки не нужно на горелке ни вентиля.

WP9F- флекс, шея мягкая, легко сгибается под трудно доступные места. WP9 - обычная, гнуть шею можно но не сильно и не часто. Остальные под воду. Так же флекс и обычная. С вольфрамом надо быть аккуратным, можно купить то, что нормально варить не будет.

а где такое продается? Или как называется для поиска?

интересно как они в работе, на сколько стойкие к износу?! Медь она все же разная, как говорить о нержавейке.

насчет обрезков, на 125 диске когда режешь, то до конца диска еще далеко, но он начинает как бы больше сыпаться, разлетаться. И так практически й многих производителей. Вот собственно о чем и думаю, а на обрезках разве такого эффекта нет? Смысл ставить диск, если он будет разлетаться на глазах?

Брать ММА аппарат с функцией ТИГ, дело не интересное. Это когда на рыбалку пошел с палкой, а крючок сделал из гвоздя. Взять ТИГ аппарат и им пользоваться для ММА сварки, совсем другое дело. Поэтому, смотреть, есть ТИГ или его нет, я думаю просто не нужно. А вот реально рабочий БСН, хот старт, антизалипание, это то что нужно иметь в ММА, может незначительно, но все равно упрощает процесс ММА сварки и следовательно больше удовольствия, чем хочется разбить об стену. Ну еще блок PFC бы в нем, но тоже рабочий, чтобы не доставлял больше проблем, чем пользы, то же хорошая и приятная вещь. Все сугубо личное мнение, так сказать IMHO.

@Леонов Сергей, для 125-ой и 1.0 для меня толстые. Люблю 0.8, но нужна сноровка, чтобы перекосы не делать и диска хватает на долго, режет быстрее, рез уже, грязи меньше. Толстые блины: сразу отрезать и можно немного почистить. Чтобы не менять, все одним. ИМХО.

вам уже ответили. Форум не для новичков, форум как форум, помогают тем кому нужна помощь. А в вашем, случае, вам нужна не помощь, а отремонтировать за вас. Так что ... Ни спасибо, ни извинений, а наезд! Вашими же словами:

вам может и нет разницы. А вы благодарный.... Ну что ж ... Ссылка на даташит... Вы найдете, я в этом не сомневаюсь, вам виднее. Но на всяк и для дугих, может будет интересно. https://www.farnell.com/datasheets/92280.pdf 16V питания ШИМ, я только вот вот услышал. Если оно есть, то дальше смотрим видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=853&v=BxWxEsgkRWU&feature=emb_logo На этом, точка.

дык, а что за микросхема? 1. перевести аппарат в режим ММА 2. производить замеры когда режим в ММА 3. Проверить вспомогательный БП на наличие необходимого напряжения. Бывает 12В, а бывает 24В. В сложных аппаратах, бывает несколько напряжений. 4. Все согласно даташиту, проверить питание микросхем, ШИМ, драйвер если есть и т.п. И вот тут, когда будет известно, что за ШИМ стоит + аппарат в режиме ММА, можно и мерить сигнал и сказать, живая она или нет. И... Я опять не скажу живая она или нет, т.к. согласно все того же даташита, надо посмотреть по другим ногам. В ШИМ есть ОС, а так же другие возможно не менее важные цепи (контроля тока и т.п.). Если осциллограф показал, сплошную постоянку или 0, но при этом согласно описания микросхемы, все остальные ноги выдают или потребляют, что должны, тогда с 90% вероятностью можно сказать, живая ШИМ или мертвая. Даже в носу, ковырять и то нужна сноровка. А то палец застрянет или нос расковыряет ))))

В сторону осциллографа и ... последовательно копать всю схему.

@Kurt1, отличная статейка, на данный момент пока один вопрос: "а как снять без последствий пыльник?" Ну гуглом умею пользоваться и ... Вопрос по прежнему открыт. То что приводят как пример, у меня только негативные эмоции. Нужно что-то в виде вакуума применять... Пыльник по сути, без последствий не снять. Поэтому, вот тут для меня сюрприз, покупаешь подшипник и снимай с него пыльник. Производитель 10% смазки специально укладывает, чтобы ресурс был не безграничный и экономия. Так что ... Я не знаю, в любом случае в шоке, теперь зная, что надо обязательно подшипники разбирать.

первое это УЗК, второе рентген. А фрезеровка, может замазать дефекты.

Это экономическая составляющая. А если брать ХОББИ сегмент. То какая там окупаемость? А если взять хороший инструмент, который просто приятно держать в руках? Какая тут окупаемость? Например, элементарные плоскогубцы, они есть и по 100р и по 1000 и дороже. Взять смазочные материалы, есть смазка и за 10р, а есть и за 1000. Я уже давно для себя решил, что даже новые подшипники надо вскрыть и заменить родную смазку на качественную ... В итоге получаем подшипник 10 лет без проблем в тяжелых условиях. А если ни чего не делать, 2-3 года и гудит. Одной и той же фирмы. А теперь сварочный аппарат. Для одних 20 000р, дорого, хотя заборы ими шпарят. А у других по 500 000р и стоят, раз в год используют. Еще раз, тут каждому свое. Но ставить станок в несколько тонн и габаритами с гараж ... Тут явно нужны под него заказы. Но это для меня явно. А есть заводы, где ЧПУ станок 5-ти координатник и стоит. Им, надо выполнить заказ, раз в год и они под этот заказ его купили. Окупаемость ... да ни какая. Данный заказ да перспектива. Деньги то ... бюджетные

Вот тут на форуме куча народа, но почти все кричат дорого даже на: Аврора, Гроверс, чунь-пунь и т.п. А по факту, что же не берут ФРОНИУС, ОТС (Дайхен) и т.п.? Потому!!! Дорого! Так что ... не надо. У каждого свой критерий, что ему брать и за какие деньги.

да, можно понимать как угодно. Например: все на месте и с точностью, как в аптеке. Мне все равно. Для меня главное не абы что и как, а как положено. Сейчас легко на нем сделаю посадку под подшипник "внатяг" или под "запресовку", хотя еще не все доведено и не все работает как положено. Но первые шаги можно уверенно делать.

дык у нас то тоже все распродали что покупали, что в метал сплавили, хорошие станки резали. НО, ведь сейчас ЧПУ все хотят, да и много где их нашлепали. Вот и ждут или собирают заказы на тысячу однотипного. А ручное, штучное, физически не выгодно. Сейчас товар должен быть массовый. А штучный ... Вот и взял себе, т.к. нет возможности заказать на стороне или стоимость на стороне за фитюльку ... ай ай ай. Я тут подшипники менял на передней бабке. Так сдвоенный подшипник 1500р, тот самый СССР. НОВЫЙ. А если взять современное, подшипники омно, да еще за 800 и выше за штуку. Все что ниже, так просто стыдно ставить. У меня сейчас коробка переключается как швейцарские часы, да и шестеренок не слышно как работают.

Ну у нас уже все вывезли, что можно, а что нельзя, то закопали. Следовательно к станку, еще доставку. Плюс помещение нужно. Я смотрел. Запчасти дороже раза в два. Вот: https://www.avito.ru/moskva_i_mo?q=токарный+станок+1к62 Если минимум, то все равно раза в два разница. ТВ4 - 30, 1к62 - 50. И то и то потом восстанавливать. Если ТВ-4 более чем живой, его и на машине можно привезти 200кг, то 50-60. А вот с 1к62, на машине не повезешь, места ого сколько надо и стоит за сотку уже. И то еще смотреть надо, не факт, что без сюрпризов. Ну и если восстанавливать то дороже, следовательно однозначно ехать и смотреть... В общем, у меня не было выбора. Хотя, ОДНОЗНАЧНО 1к62, лучше, универсальнее и т.д и т.п. Это не возможно оспорить. Но ... увы, ставить не куда. Да и заказиками пора обживиться, а потом и думать о большем месте и о лучшем станке

жирно... не, не так, ЖИРНО!!!! 240 и то крупно. Где-то 400-600, более или менее.