copich

есть контактный поджог, есть контактный рез и тут далее вариации: есть пневмо поджиг и контактный рез, есть пневмо поджиг и не контактный рез, есть контактный поджог и не контактный рез и т.д. и т.п. Из того видео, что я нашел, компрессор не выключается, там не пневмо поджог дуги. Рез контактный. Интернет говорит про vniissok - Как это работает Процесс поджига выглядит так: Вы нажимаете кнопку на плазмотроне. Одновременно с этим в систему подаётся сжатый воздух (компрессор встроен в аппарат). Затем срабатывает осциллятор — он генерирует высоковольтный импульс. После этого вы касаетесь соплом плазмотрона поверхности заготовки. Контакт с металлом завершает цепь: возникает электрическая дуга между соплом (электродом) и деталью, которая и обеспечивает резку. Поэтому, если поверхность будет загрязненной, будет проблема старта дуги.

не знаю. Я с такими не имел дело. Просто знаю, что есть такое. Это как, есть с земли или из грязной посуды?! Мне все равно. Нет желания даже узнавать. в зависимости от реализации. В некоторых кроме порчи расходки, больших проблем нет. А вот у других страдают компоненты источника, в частности выпрямитель. Есть специальные насадки, которые устраняют возможные последствия, т.е. резать контактным методом. Но держать на весу, то что имеет специальный ограничитель и без спец насадки, может и не с первого раза, а с 100 но проблема может всплыть. Т.е. не рекомендую, как представитель сервисной службы, т.к. у всех руки разные и кто-то так, можно сказать, годами работает, а кто-то через месяц в сервис стучится. И все пробы, на ваш страх и риск. Я к тому, что снять ограничитель (проставку) и коснуться детали, может быть смертельно для чего-то. А то что качество реза плавает, я вообще молчу.

это уже к гадалке! Я вам сообщил принцип. Я посмотрел, источник 20 000р. Что вы хотите в нем стабильного, чтобы оно работало и надежно?! Поломалося - выкинуть, новое купить. Извините, грубо, но когда оборудование стоит как 2 пачки дошерака, то что можно ждать от такого оборудования? Название, точное, не дает 100% гарантии, что ваш источник не отличается от рядом стоящего. Я ремонтировал свароги в количестве 5 штук разово привезенные в сервис, только два были похожими, остальные отличались, мелочами, но отличались. И следовательно, проблемы были разными. В таком оборудовании может что угодно умереть не предсказуемо. Возможно ваш случай - совпадение одного с другим, возможно одно ускорило выход из строя другого. У тех кто занимается сервисом того или иного оборудования, названия аппарата не достаточно, сервис для определения платы или детали, просят фото, т.к. модификации выходят раньше чем успел моргнуть. 1. То что вы описываете, в более менее оборудовании ни как не может навредить. 2. У вас на аппарате HF. Следовательно дуги может и не быть, но работа HF нужно слышать. Если не слышите, то смотреть HF. Но HF может работать от силы и следовательно, возможно проблема еще глубже. 3. Есть пилотная дуга, нет, не важно. Важно как сделан контроль и блокировка оборудованием от вредных воздействий. Если оборудование не окунать в пруду, не ронять плиту, то по сути, оно должно продолжать работать. В противном случае есть гарантия. Если на гарантии говорят, что был не прав, то пусть покажут в инструкции это, в противном случае, ремонт за счет магазина. И следовательно, если вы описываете, то что может происходить почти у каждого или у каждого второго, то ... ни кто не купил бы это. А вот применение компонентов, которые могут в любой момент умереть и по не понятной причине, этого в китайцах полно. Особенно: работал, выключил, включил и больше не работает. На повышенном токе на тонком - широкий рез, "сопли" с обратной стороны. Больше испорченная деталь, чем может навредить оборудованию. Работа пилотной дуги, долго и нудно - смерть расходки. Но источнику на это все равно. Должно быть так. Встречается в вашем случае другая проблема, когда используют проставочное кольцо, которое ограничивает высоту плазмотрона относительно детали. Убирают кольцо, случайно касаются детали и тут могут быть проблемы. Но как понимаете, это не регламентное использование оборудования. И тут не проблема в осцилляторе, тут обычно проблема глубже. Но не подключенный обратный кабель ... я такого еще не встречал. Хотя и таких китайцев не касался ... Может чего и начудили. P.S. понять что могло произойти или хотя бы приблизиться к ответу, можно после осмотра и выявления проблемы. А ваш случай, это как производить операцию по телефону. Вариантов развития событий очень много. Но если обратный кабель может быть проблемным местом, то такое точно бы в инструкции отразили. В противном случае, по гарантии продавцов измучили бы. Поверьте, в плазменной резке, когда не загорается основная дуга по причине плохого контакта обратного кабеля, почти каждый с таким сталкивается, рано или поздно. Это в сварке надо деталь зачищать до блеска. А вот резку делают и по краске и по ржавчине. А там контакт, сами понимаете - либо есть либо нет...

не удивительно. Если не верно выбранные параметры производителем, то износ просто колоссальный. Сами смотрите: когда дуга горит между деталью и электродом, то сопло просто обжимает дугу и пытается не перегреться. А когда дуга горит между соплом и электродом, то нужно еще и дополнительную энергию рассеивать. Именно поэтому, некоторые производители, для пилотной дуги оставляли 1-5 сек. а дальше гасили ее. просто банальный износ расходки. И!!! Нет контроля, что дуга не зажглась и надо гасить пилотную дугу. Если еще и ЧПУ, то и ЧПУ должен прекратить движения, точнее, даже не начинать. Поэтому, ставим расходку новую и пробуем. Прямо вот что-то сгорело в аппарате, не должно было произойти. А износ расходки - наказание для нерадивого пользователя.

судя вот по выделенному ... сантехник без рук и глаз ... таких гнать санным веником.

при условии, что и ручки бывают по пол метра (у кисточки)

конечно можно. Только не так эффективно. И все что по ржавчине ... ржавчина это рыхлый состав и следовательно он содержит влагу. Следовательно сверху вы упаковали но внутри то ... То что в составах есть преобразователи ржавчины (могут быть), это конечно хорошо, но не всегда работает на все 100%. Холодное цинкование. Пробовал разное. В целом не плохо работает, но поверх состава, желательно что-то типа лака нанести. Так эффективнее, все же это не горячее цинкование. Но если вы обеспечите тепло изоляцию, т.е. утеплитель поставите, то на ваш век точно хватит и без дополнительных издевательств над самой собой. Т.е. и без покрасок все будет наромально. Толщины материала (шва), с запасом, чтобы снаружи что-то бы проело. Быстрее труба развалится. Обработка шва, это уже просто для эстетики и для собственного спокойствия. у вас стоит регулятор давления. Первое - перекрываете подводной кран (вентиль) (тот что от стояка общего идет). Снизу зеленой ручки у вас "судя по фото" стоит фильтр. На одном фото, там трубочка, и выше краник. Следовательно, под трубку поставляете емкость, открываете этот вентиль и сливаете грязь. Далее не убирая емкость, приоткрываете вводной вентиль и подаете давление, чтобы лучше промыть. Если грязи много, то ... в конце манипуляций, давление будет вновь. Если не поможет, то эта колба откручивается и надо смотреть. Может через фильтр грязь попала. Но пока это рано и не стоит переживать. Но!!! Если конечно не только у вас проблема с давлением, а у всего стояка в доме. Если у всех, такая проблема, то только обращение в УК. только по месту смотреть. Не все хотят в неудобной позе работать. Да и на конечный результат может повлиять. Еще ... ИМХО, не рекомендую я эти коллекторы с вентилями, ох как не рекомендую. Возможно, дорогие и работают, но то что на рынках и в торговых супермаркетах - барахло. Да, больше по габаритам, но лучше собрать из отдельных вентилей это дело. Дешевые коллекторы, не больше года хватает. Если не крутить то и 5 лет работают, но если тронуть, то теч появляется. Поэтому, я от этого отказался. честно, вот прямо смертельного ни чего не вижу. Всегда проблема в качестве стояка. А вот эти трубы ... ну пока ни чего смертельного по фото нет. Качество соединений.... тут да, вопрос... но это решается. Работы на пол дня (день).

В зависимости от того как организован поджог пилотной дуги, то последствия могут и быть. Но в любом случае, если дефект произошел, т.е. имеет место быть, того или иного узла, то надо разбираться детально, какая причина этого. Ну и конечно, смотреть инструкцию, что рекомендует производитель. По факту, работа пилотной дуги делает износ плазменного сопла и электрода. Поэтому длительное включение не рекомендуется. Но ... если схемная реализация не удачная или вы нарушили условия эксплуатации, то все может быть. В нормально спроектированном оборудовании, проблем быть не должно и опираясь на свой опыт, такого не встречал. В работе пилотной дуги, обратный кабель вообще не участвует. И от того что вы пилотной дугой по поверхности детали прошлись, не имея замкнутой цепи, как обратный кабель, кроме как увеличенный расход расходников и нагрев поверхности, ни чего не должно быть. Ведь по факту, обеспечить 100% качественное соединение обратного кабеля на деталь не всегда возможно в промышленных условиях. И если бы такая проблема встречалась в оборудовании, то сервисы, просто захлебнулись бы в ремонтах.

в этом и проблема. Многие просто не знают или не задумываются, плюс это еще деньги, пробы и эксперименты. А когда тебе берут, а тебе этим работать, то и психику ломают - работай тем, что дали. Я это проходил, когда UTP на рынке была и давала на пробу свои материалы. Вот тогда я и понял, что такое МР3 . А там еще много нюансов, меньше зачищать - быстрее зачищать, легче процесс идет, стабильнее и т.д и т.п. А вот взял в руки электрод, да что один, что другой и тут и там обмазка и тут и там сердечник стальной. Да еще и аппарат нужен, чтобы вообще все прелести ощутить. В общем, если грубо, то электрод за 1 рубль и электрод за 10 рублей - огромная разница и выгода 10 рублевых, вот вообще не очевидная.

да, верно. Но есть и обратный нюанс, проволока течет но сам материал не прогревается в нужной мере. В дальнейшем получаем "холодные швы". Поэтому сварщики\технология, всегда в клещах. Опытный сварщик иногда включает фантазию в виде подогрева детали, чтобы вытянуть слабенький аппарат или еще какие-то выкрутасы. Но все это на опыте и понимании происходящего. Насчет "серево" не согласен. Режим можно подобрать, но вот переженный материал - легко. Плюс более горячий на выходе из под сопла, значит еще и окисленный, сильнее обычного. как бы то ни было, но взять 1.6 электрод или 3.2, я про ММА. И скорость будет отличаться. В МИГ\МАГ грубо, аналогично. Это просто опыт и практика. Поэтому, на слабом аппарате, вариантов нет, берем 0.8. Но если аппарат позволяет и конечно же + сеть, то 1.0 еще как вариант. Но ... кто пробует 1.2... лично из моего опыта, 1.2 все же для 3-х фазных аппаратов, чтобы не нарушать технологию и получить качественное качество. Я полностью согласен с @Serge75 , что высокая скорость проволоки все равно не компенсирует пережигание проволоки при большой удельной энергии. И ванна жидкая получается и дольше ее остужать надо в защитной среде. Поэтому, для маленького диаметра так же свои ограничения. @welderman а вообще тема интересная. И на мой взгляд не раскрытая. На 0.8 из-за более жидкой ванны и меньшей скорости сварки, в итоге мы еще и коробление, больше шансов, получаем. недавно такое наблюдал. да, многие просто почему-то вообще не задумываются прежде чем, либо по голове получили либо еще что ... но потом забывают и вновь эксперименты.

я не понимаю как молоток купить в интеренете. А вот маску, да еще без пробы абы какую ... Либо тестить и еще раз тестить либо брать, с чем уже реально знаком. Все эти уловки по цене, не просто так. Хорошее стекло стоит денег и пока ни чего другого не придумали. обычно в процессе аппарат показывает. Не знаю как этот, но некоторые показывают именно измеренное в процессе. Или показывают именно в самом процессе, пока дуга горит. да обычно с этим нет проблем, даже на китайцах. Подшипники быстрее летят чем ролики. А вот моторчику плохо, это однозначно. Но ... просадка в сети и при не большой нагрузке, а тут как ... а потом пожары. не понял... и тут как понял ... Да не это проблема. Просто напоминает: а шесть шапок можно? Вот за рулем ни кто не жмет педаль до отказа пока стрелка спидометра крутится. Ну кого штраф тормозит, кого жим жим ... А тут ща, да мы еще и обманем ... На тесте честно сказали, что кабель 4 квадрата ощутимо греется. Ну оно и понятно, так и должно быть. И тут: а все ли соединения у вас хорошие? А какой у вас автомат стоит? И т.д. Но вот маркетинг, однофазный аппарат да на 250А!!! Ну круто же! именно!!! Вот такие опусы в последнее время все больше и больше, т.е. чаще и чаще! А вот там я видел ... и понеслось. Люди слышат то что хотят услышать, а горькая правда игнорируется.

вы думаете вас аппарат ограничивает? Чтобы машина поехала, да чтобы просто двигатель работал, нужно определенное количество бензина. Т.е. карбюратор от газонокосилки или бензопилы не будет на жигулях работать и так же с энергией которую вы хапаете из сети. И для того, чтобы проволоку расплавить, нужна энергия. На канале "Инверт Сервис", обозревали однофазный аппарат. Так он на 250А и кушает выше 50А!!!! 50А ток!!!! Какое сечение нужно кабеля, чтобы прогнать через себя 50А?! Я вообще не рекомендую на таких аппаратах проволоку выше 0.8. 1.0 да, может, но это не хорошо для подающего и того сколько будет кушать из сети. И гнаться за бОльшим диаметром стоит только в одном случае - варите толстое 10 мм и выше, у вас разделка и чтобы не топтаться на месте, нужно больше материала заливать и следовательно больше диаметр проволоки. Но такое уже скажем не бытовое и следовательно, есть 380В и там уже другие аппараты применяются. И еще ... есть смесь, есть углекислота. И чтобы из одной фазы меньше кушать, надо делать процесс более горячим, а это смесь! Технология завязана на процессы, чтобы горела дуга, чтобы разогревался материал, чтобы было плавление материала и прочее и прочее. И чтобы скушать хлебушек, надо вспахать поле, подготовить землю, засеять и ... до хлебушка еще далеко Купили сварочник, бытовой, ща мы его обманем да уж. Т.е. главное тут: задача расплавить проволоку или сделать качественный шов? Критерии качества шва - ГОСТ и ..., например на что обращают внимание при не разрушающем контроле. Конечно можно рассмотреть и методы разрушения тестовых образцов ... Не только понять как делать тот или иной шов по стандарту, но нужно еще и понимать, как оценить тот или иной шов и какие могут быть проблемы. Тогда станет понятно, возможно, что влияет на конечный результат и почему, и как выбирается диаметр проволоки. P.S. я однажды имел случай, что сама проволока веля себя не адекватно на больших токах чем на меньших. Именно проволока была проблемным местом.

ну вот, на это больше похоже, на этой трубе образуется конденсат и поэтому она быстрее покрывается ржавчиной и прочее и прочее. И да, у нее цвет выделяется, за счет образования конденсата. Цинковое покрытие меняет цвет, это нормально. если трубы сухие, то щеткой металлической потереть по шву, не сильно, просто рыхлое снять и постараться покрасить, есть типа хамерайта и российские краски 3 в 1, т.е. по ржавчине (их смысл, что они более густые чем просто краска). Есть кисточки согнутые, для не удобных мест и с длинной ручкой. После просушки краски, одеваете утеплитель, если взять ненмого большего диаметра, то он сам закроется по месту разреза, т.е. не натягивать на трубу где щель образуется, а именно свободно одевая на трубу, утеплитель сам закроется. На изгибах, чтобы не раскрывался стык, немного вырезаем, как в детском саду /\/\/\ ... чтобы пусть не плотно но с минимальным зазором все сошлось и не длинными кусками. На прямом участке, чем длиннее тем лучше. Ну и все ... будет счастье П.с. можно использовать два утеплителя, один поверх другого, т.е. где стык у одного одеваем второй и стык закрывается у нижнего. Главное сделать типа термоса, нет разницы по температуре, нет конденсата. А швы, если качественные, то если и будет проблема то не скоро и изнутри и обычно оно не лопается, а начинает слезиться с образованием по месту подтека ржавого следа. Т.е. вот прямо труба лопнула , это может по резьбе но не по месту сварки, если не мимо стыка шов сделали. Ну или брак в трубе, такое встречается но значительно реже но и не просто так, был бросок давления. п.с. п.с. это вообще не имеет разницы. Конечно придраться может кто и может (масло масленное), но по сути, главное, сохранение диаметра труб и отбор мощности, т.е. расход воды. Т.е. чтобы не навредить расчетному протоку воды (там где нет счетчика) и чтобы вы не отбирали больше тепла. В остальных случаях, это не критично. Вот кто дома делает теплый пол из центрального водоснабжения, вот тут по голове не погладят. А просто сделать полотенце сушитель немного не так как изначально было, не критично, т.к. у вас вода отбирается через перемычку, ну должно быть так, а не единой трубой. Следовательно вы не оказываете влияния на основную магистраль, а как раз сами можете меньше тепла забрать чем могли бы из-за меньшего протока. Есть в баллончике краска "холодный цинк", тоже как вариант. Но подлезть с обратной стороны сложнее чем кривой кисточкой. И если прыскать в емкость, а потом кисточкой, то так равномерно не получится нанести цинк и сохнет быстро. Поэтому такой вариант, хорош если есть доступ со всех сторон.

по фото абсолютно не ясно, открывал, увеличивал... может чего и не разглядел. В любом случае, первое это диагностика и потом думать, чего делать. Швы сделаны не плохо, то что можно рассмотреть, просто так не стало бы течь, началось бы с подтека, а по фото вроде бы все ровно.

это нормально, т.к. стали варить оцинкованные трубы. а раньше только резьбовое соединение. Ржавчина, если поверхностная - не критично (если не кусками отваливается а только тряпочку пачкает). Но после сварки, нужно было обработать места стыков - краской. Если трубы под давлением, а швы сухие, без влаги, то переживать не стоит. А вот как их обработать в закрытом коробе ... задачка со звездочкой, тут я точно не советчик и надо обращаться наверное к кому-то, чтобы на месте оценивать риски и сложность работ. Но если швы сухие, переживать точно не нужно. Даже в летнее время, во многих городах, горячие трубы так же под давлением, если и нет горячей воды или отопления. ну если я правильно понял и кипяток идет внутри трубы . И еще один совет. Есть вспененная хреновина, одевается на трубы. Она разрезается вдоль и одевается на трубу. Следовательно, обработать швы, надеть утеплитель и закрыть место разреза (стянуть пластиковым стяжками, изолентой, проволокой , ну кому что нравится). Это в дальнейшем, сильно будет спасать трубы от образования конденсата и образования "ржавчины".