sherwood

Вроде все понятно. Но мне почему то всплывает закон физики что если какому-то вектору силы а деформация все таки направлена в определенную сторону сопоставить противоположный вектор такой же силы то они компенсируются. Так как деталь у меня не пружина, то при сварке вектор деформации стремится в сторону губок тисков или с другой стороны в гайки болтов этому вектору противопоставлены сила тисков и болтов. И по закону физики чем выше вектор заявления деформации тем выше сила тисков, пока одна из сторон не сдастся. И вроде как получается если правильно зажать деталь то после остывания с ней ни чего не должно произойти, другое дело что не всегда можно зажать во всех требуемых векторах. Капитализм - это утопия, точка. Сама жизнь не имеет ни какого значения и в ней нет ни какого тайного смысла. Поэтому я стараюсь свою жизнь наполнить хоть каким то смыслом, точка. Как то так.

У меня есть возможность и желание делать для себя изделия с такой точностью. Я не работаю профессионально сварщиком, у меня другая специальность на которой я зарабатываю средства на проживания, и по этому могу спокойно диктовать свои условия на изготовления того или иного изделия в том случае если меня попросят например изготовить точно такое же. Оно будет дороже того что лежит в магазине хотя и в магазине и мое выполняет одну и туже функцию. Но выполняя свою работу хочу получить от этого удовольствие и второе мне за нее еще заплатят. Не согласится заказчик на такую цену, ну значит нет, за три копейки и с сантиметровыми зазорами я делать не буду. От этого деградирует человек и его умение потом что либо сделать хорошее. Это мое мнение и оно не претендует на истину.

Да, типа такого и хочу добиться. Интересное видео. Этот способ так сказать гарантирует что поводок после сварки не будет? Принцип будет такой, пока мы свариваем и нагревает шов то деформации быть не должно, она начинается когда метал начинает остывать, а тут мы быстро кладем всю деталь в печь и она вся нагрета. И из-за этого деформации не будет? Десятки полторы не больше. Был бы фрезер было бы точнее. Если приложить угольник, он не должен иметь зазора. Этого будет достаточно. Это не для меня. В судостроении не работал. Любое изделие надо делать с максимально возможной точностью, даже если это какие нибудь пластины к котором на заборе будут привариваться/прибиваться лаги. Посмотрите на импортный авто, например мерс, все зазоры в кузовных и интересных деталях подогнаны комар носу не подточит. Пластик внутри не из какого то особой пластмассы сделан, а из обычной только технология изготовления другая и т.д. И возьмем например наш уазик или жигулёнок, вроде такую же функцию выполняет перевозит пассажира из пункта А в пункт Б. Подумаешь одна дверь почти без зазора на другую залазит, пластик как будто его напильником обрабатывали и т.д., функцию выполняет ну и ладно. Но приятнее смотреть на мерс, не правда ли? Так поче му же когда человек приваривает пластины к столбам забора и одна выше, шире, длиннее другой, а на замечание говорит - это же забор, за лагами не будет видно. Нет, это страна не будет жить хорошо.

Я не так выразился, я сделал канавку наверное 5мм в ширину. Думал с двух проходов ее заполнить, но опыта не хватило, первый проход прошло все нормально, а на втором не смог заполнить, пришлось еще в некоторых местах проходить. Вот и подумал, зачем сделал такой широкий, может надо было сделать шириной 3мм и в один проход заварить. Так и планирую. Да, делаю регулировку для плуга, что бы в угол можно наклонять плуг когда колесо в межу опускается и будет еще влево вправо регулироваться если мотоблок при вспашке будет в какую нибудь сторону тащить. Это только одна легкая делать, вторая будет по сложнее, на следующей неделе придет горелка водяная вот и займусь. Вот весь комплект:

Спасибо, я старался выводил все в размер, а ты вон как. А это как делается? Глобул, Ganimed, G_Kar, Спасибо за ответ, но уже свершилось. Заполнил швы с фасками (только думаю погорячился с размером, нужно было по 1мм сделать и все, думал надо побольше, что бы не оторвало) и торцы. Оставил до следующего дня. На вид пока стоит в тисках вроде все прямо. Потом думаю вынуть из тисков, перевернуть и сделать шов внутри. И дать совсем остыть, потом уже вынимать из тисков и болты снимать.

Наконец то подготовил все детали для кронштейна к мотоблок. Осталось сварка и покраска. Будет состоять из двух деталей, эта одна из них, болтами стянул что бы не повело. Вместо болтов в эти отверстия будут вставляйся шкворня от плуга. Кто в теме тот понимает. Вопрос, как зажать так что бы не повело? Там где канавки планирую сделать один проход, а потом заполнить канавку потому что потом надо будет убрать шов, так как по этой плоскости будет двигаться другая деталь. Посмотрел в инете вроде если зажать все со всех сторон (предполагаемое направление деформации) то не должно деформироваться. Так пишут сваривают ответственны конструкции, и сваривать надо короткими стяжками и остыванием. Так же со стороны болтов, то есть с обратной стороны наверное есть возможность тоже наложить коротенькие швы с каждой стороны, по всей длине (что бы компенсировать деформацию) болты не дадут, а снимать их нельзя. И хватит ли струбцины или двух или попытаться зажать в тисках? Сталь 8мм.

Ладно уболтали, возьму готовый комплект что бы не заморачиваться: https://aliexpress.ru/item/33006746586.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.593e33edKnkeuN&_ga=2.247394884.1390577222.1619631133-588100623.1616342257&sku_id=67051462936 Голова которая там стоит: https://aliexpress.ru/item/32670356582.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.15.74df4cfb0KX6Mv&sku_id=60105828042 по подключению точно такая же что я заказал и что заказывал Вад11: https://aliexpress.ru/item/4000153803012.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.546a597eC5bz7t&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:84258e88-1946-4798-8981-031340eeaaa5,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.252124745.1390577222.1619631133-588100623.1616342257 Пусть голова WP-20F будет в запасе. Вад11 Если Вам надо то продавец ответил какие штуцера на горелке:

Ну да - https://aliexpress.ru/item/32824868838.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.572a2f10mBHD3f&sku_id=64950913725дешевле чем Ваш вариант, который есть и тут - https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svarochnyh-rabot/tig/gorelki/start-/ev20-4000/привезут на следующий день. Почему именно ОСIM, какие товары от них заказывал все хорошего качества. Возможно и у других производителе тоже все хорошо, но рисковать не хочется, тут как бы проверил и устраивает все. Я обжимать не буду, заказал готовый кабель с жилой и с двух сторон нужными коннекторами.

Я не говорю что Вы что то рекламируете. Высказал свое мнение, что если бы видео рассказывало и о сборке с обратной стороны горелки то было бы полностью законченным. Но если Вы преследовали другие цели при снятии этого видео, то извините, значит я чего то не понял. Почему? Без объяснения не вижу разницы, в Вашем варианте трубка вместе с коннектором в моем через резьбовое соединение. К горелки шланг тоже через резьбовое соединение подключение, почему с стороны коннектора это не правильно? Там есть и дешевле, только доставка приличная, но все равно дешевле. Но мне кнопка не нужна, вернее она у меня есть и сама горелка мне не нужна. Так что для меня дешевле купить шланг и коннектор. Спс. Да, и закончил я делать себе складной сварочный стол. Складной потому что в гараже нет места поставить его по центру, а по центру он должен стоять так как для удобства нужно иметь доступ с разных сторон. Например когда деталь превышает размер стола. Сделал дело, сложил и убрал к стенке. Столешница на болтах - не стал рисковать что бы не повело, в таком варианте можно сказать что она в ноль если не считать места где сам профиль по центру имеет углубление. Материал обошелся примерно в 6 т.р. Размер столешницы 1200х700мм, высота 800мм. Ножки регулируются по высоте. Расстояние между профилем 15мм, под зажимы от фрезерного станка, но думаю немного переделать быстро-зажимы.

Спс, уже разобрался. Немного комментария к видео, нет описания как делается другой конец этого изделия, а там есть нюансы с подключением шлангов, разные типы разъемов. Для начинающих очень важно знать какие нужны переходники, какая на них должна быть резьба и к каким горелкам или конвекторам они должны подходить. Я заказал такой шланг в сборе - https://aliexpress.ru/item/32863211478.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.214359767.1390577222.1619631133-588100623.1616342257&sku_id=65455668287и такой коннектор - https://aliexpress.ru/item/1005001295507368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.42334565.1390577222.1619631133-588100623.1616342257 должны подойти к той горелке что Вы рекламировали NR-20? Шланги обратки ОЖ и подачи газа https://aliexpress.ru/item/33026380465.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b6433ed1zdikr&_ga=2.252195529.1390577222.1619631133-588100623.1616342257

То есть Вы советуете одеть резиновые сапоги, перчатки до 1000В, стул на котором сижу поставить на резиновый коврик и тогда все будет хорошо? Спс, посмотрим. По поводу спирта если он технический то тоже содержит примеси которые и будут проводить ток. Медицинский если только, но зачем, все равно полностью его не зальете а разбавив жидкость которая по описание не полный диэлектрик а только снижает токопроводность все равно токопроводность останется.

Что используете Вы?

Я про эти хомуты и имел ввиду. Значит такие и купим. Антифриз вроде как проводит ток? Раз так, то антифриз поступающий в радиатор потом в расширительный бачок а потом в насос БВО, насос наверняка имеет металическую крыльчатку которая связана с ротором мотора. До конца не понимаю повлияет это или нет, но иногда когда свариваешь и случайно касаешься левой рукой за массу то пробивает, хотя не должно горелка ведь в диэлектрике и перчатка еще но ток большой вот и шьет. А тут скажем так "фаза" гуляет по другому прибору БВО. Ну раз в инете нет ни чего подобного о каких то пробоях значит должно быть все хорошо.

Я это понимаю, но горелка уже заказана. А ОСIM продает готовые уже с горелками. У меня вышло даже чуть дешевле. Я заказал силовой кабель, заказал разъем 30-50 к которому должен подключится этот кабель. Два дополнительных шланга идут в комплекте с БВО. Меня теперь больше волнует пробой между двумя аппаратами, но если Вы молчите об этом значит наверное все хорошо. Еще вопрос, в горелке видел что шланги которые одеваются на штуцера затягивают нитками, а хомуты зажимные не встают туда, ручка не оденется?

Спс, разобрался что мне нужно. Еще вопрос, раз силовая жила будет в ОЖ которая идет из другого аппарата не будет каких нибудь наводок пробоев и т.д.? Да еще с высоко частотным поджигом.

Так, стоп. Почитал в инете что у горелок с водяным охлаждением подача ОЖ идет по шлангу с силовым кабелем, то есть там где у воздушной горелке идет газ у водяной подача ОЖ. Если это так, тогда вопрос можно ли использовать кабель для горелки с воздушным охлаждением для горелки с водяным? Понимаю, что шланг который для воздушной горелки раньше подключался к газу нужно будет подключать к подаче ОЖ. Вопрос должны ли быть шланги подачи ОЖ и обратки разного диаметра и можно ли по шлангу предназначенного для газа пропустить антифриз?

Спс, понятно значит 6мм. Именно система охлаждения а не подача газа. Спс, понятно значит 6мм. То есть и БВО и горелка под один шланг. Подскажите, на много тяжелее горелка с водяным охлаждением именно эта? Если есть возможность взвесить, было бы совсем хорошо. У меня такая есть только с воздушным, очень понравилась, удобная, есть еще Flex, тоже удобная, но думается не долговечна, так как почти всегда нужно подгибать. Но при работе с ними на токах 100-120А при примерно 5 швах на DC 150мм, до головки не дотронутся. Если нужно поменять электрод, то цанга на столько горячая что при затягивании мнется как пластилин. Возвращаться на 26-ю не очень хочется, уж очень 9-ка удобная. И еще вопрос, при еще двух шлангов в рукаве не жесткий он, не придется бороться с этим удавам? Помню как начинал тренироваться на штатной 26-ой с кнопками управления на ней и наверное резиновым чехлом на рукаве, это борьба с "удавом" хорошо запомнилась. P.S. И ссылку не скинете на шланги охлаждения, их множество на Алике, не понятно что заказывать, что подойдет, что мягкое, а что нет. С диаметром вроде разобрался. И обязательно в оплётке брать или можно просто прозрачные, все равно в джинсовом общей рубашке все будет спрятано?

Спасибо за информацию. Тогда получается у блоков охлаждения стоят такие же быстросъёмы под 4мм? В магазинах где продают такие блоки не нашел инфы.

Подскажите, под какой диаметр шлангов штуцера под подачу ОЖ?

Я свариваю в очках. Может подобраны хорошо и не сползают. Пробовал ставить пластиковые линзы в маску, все как бы хорошо, так же как в очках, но пришел к выводу что это не удобно потому, что пока свариваешь все хорошо, но после поднимаешь маску и нужно дальше что то делать а вблизи плохо видно. Например шов посмотреть или какую разметку сделать приходится одевать очки и так каждый раз. Очки одел на нос и работаешь, надо что то сварить поправил их одел маску, сварил, маску поднял посмотрел и опять можно маку опускать. Мне как то так удобно.

Да вроде ни чего особенного, вот прихватил рамку, все под 90 градусов, все в одной плоскости. профиль не вывернуло. По углам с низу рамки будут приварены (наверное шов мм по 10) стальные пластины 100х100х3мм для ножек (они будут на петлях), эти пластины так же укрепят угол который на прихватке. С стороны столешницы по краю будет идти такой же профиль, который так же перекроет угол рамки и профиль прихвачу с 4 углов. Вот куда это все денется, в смысле жесткости-крепкости? Мне кажется его и кувалдой не расшибешь, только погнешь весь. Да, конечно хотелось бы все проварить думаю смотрелось бы красивее, но снизу стола этого не видно, что профиль лежащий на рамке прихвачен а не проварен. Да и сварки то не видно. Жаль конечно что так все загибает, только вроде немного научился тавр сваривать, да еще с фаской (которая на профиле), а тут не поваришь, только прихватка.

Похожее видео смотрел от сварщика который сваривает электродом, но у них 4 стороны и они пытаются не уйти от вертикали. У меня всего два шва и мне не от вертикали нужно уйти, а профиль сгибает по полам, то есть на видео они рассказывают о том как гуляет вертикальная труба и ни чего не говорят о трубе к которой приваривают, а вот ее то у меня и сгибает. Немного не совсем то, на таких размерах даже если на 5мм уйдет это не увидеть, у меня же стол 1200Х70мм, на нем если на 1мм один профиль будет выше другого то уже будет ощутимо, а у меня опытный образец загнуло больше 5мм и это при сварки одного профиля, а мне их надо 13шт приварить, думаю все в бараний рог загнет. Вот уже подумываю на болты посадить, прижал планку просверлил три стенки, одну рассверлил что бы головка на болт налезла, воткнул потайную гайку и как бы все, если что то просядет, то можно подложить.

Понятно. СПС. Совсем ровно наверно не получится так как профиль сам по себе имеет не ровности. Думал про болты, у меня есть гайки которые устанавливаются в глухие места (расклепываются с обратной стороны), была мысль верхнюю стенку профиля рассверлить больше что бы болт провалился вовнутрь и так привернуть все профили к раме. Но очень много времени наверное это заберет, может лучше прихватками и не поведет совсем.

То есть даже если был бы у меня ровный стол и прижать к нему струбцинами и дать остыть не отпуская, все равно поведет? Тогда буду делать на прихватках.

На импульсном вроде поменьше зона нагрева, плохо видно. Но интересует загнуло деталь?