serga01net

Это кощунство - использовать ОК46 2.5 мм (!) для прожига дыр. На халявуу достаются, что ли? И то нельзя так делать.

ТОку добавь. Электроды замени. Какой толщины уголок? 6 мм? Разве можно дыры жечь электродами 2-2.5 мм, че смеяться? Возьми 4 мм МР-3С ЛЭЗ (или еще какой китайский шлак, который не жаль ), тока поставь 190-200 А , будут вам дыры на славу. ))))

Понятно. Дырка от бублика. Или от блина. Блин... (Он же реально не захочет, чтоб ему вместо блинов дырки на обед подавали... а как дырки блинами обзывать - так пожалуйста! )То есть, он пытается прожечь дыру в уголке 4 мм толщиной... Электродами ОК-46 ЕСАБ 2.5 мм... И еще меняет их. Неплохо живет у нас народ. А все жалуется. А если просверлить дыру - не эстетичней будет? Ну да ладно. Можно было для этой цели МР-3С взять. От ЛЭЗ. Их не жалко, по крайней мере... 4 мм. И дуга гулять не будет.

Че-то я нифига не понял, что за блин получается?

Да ничем бы не кончилось. От того, что "карлсон" выключится на одновременно обесточенном аппарате - ровным счетом ничего не произойдет. Так что, не парьтесь с этим на будущее. То, что некоторые аппараты "крутят вентиль" некоторое время после обесточивания схемы, тоже- не более, чем понты. Проку от этого - никакого. Форсаж вон, включает вентиль периодически, когда надо. И ничего, никто не сдох.

Жесть... Как полстадиона по кольцу... Где по стольку метров тянуть приходится...

Это точно. Я сразу сделал: Это прищепка на 300А. Болты ее родные. Зря только на коротком проводе с байонетным соединителем сделал. (Из-за магнита для труб, чтоб менять можно было). Нужно было просто сделать два разных провода массы. Соединитель на 50 мм2 тяжелый. Только мешает.

Интерскол хорош для грубых работ. Трубы им варить не получится, а вот всякие большие железки - можно. Топить его пока жалко. Да обычные они, только дороже "простых" клещей. "Блатные" (типа Fluke 375) - те дороже этих еще в пять раз. (Но это уже- явный перебор клещи в 20-21 тыр.... )

Вот так вот намотал провод "массы" на пудовую гирю (16 кг). Никаких изменений не почувствовал. Все то же самое. То ли дроссель у аппарата нормальный, то ли из гири неважный дроссель, то ли это не имеет никакого отношения к делу.

Внутренности Интерскола ИСА-200/9.4 произведен 12.2015. Был вскрыт для "посмотреть на запыленность", заодно и пофотан. На мой взгляд, сделано достаточно добротно. Ни на чем не экономили. Спецам в силовой электронике, конечно виднее. Убивает в нем только то, что у него дикий хотстарт (фактически запрещающий сварку в отрыв), отсутствует форсаж дуги и совершенно неэластичная дуга, не дающая нормально работать основными электродами. ИМХО, в аппарат вложили все, кроме мозгов. На просторах сети кто-то предлагает в случае жесткой неэластичной дуги проверить это дело, намотав "дроссель" сварочным проводом вокуг массивной железяки. Если эластичность дуги увеличивается, то аппарату не хватает дросселя, либо он в нем недостаточный. Проверю. Комментарии и сравнения с последними Интерсколами всячески приветствуются. Интересно же знать глубину падения экономии в схемотехнике от кризиса...

Да нифига этой какахе не сделается. Она "заряжала" неизвестно что, и неизвестно, с каким напряжением. И вообще, она не боится КЗ. Вот это точно.

Щас придет модератор и поможет. Наплодили идентичных тем. @psi, че-то мне сдается, что автор просто троллит. Чего было заводить аж 3 одинаковых темы и испаряться после этого?

@Dgan1, Инвертор не стоит вымораживать (хранить на морозе, а потом работать им). Говорят, что какие-то из инверторов не варят на морозе. Похоже, что из-за конденсаторов. Но если его вынуть с тепла, засунув в ящик от ветра (или замотать в телогрейку ), то он сам себя будет согревать во время работы. Минимум вентиляции не забыть оставить. Самое страшное для инвертора, это когда его вносят остывшим с мороза (или просто с холода) в тепло, начинают сразу работать. Конденсат на платах может повредить электронную начинку замыканиями. Надо дать просохнуть несколько часов. На малом минусе или около нуля я работал им, вынесенным из тепла. Вообще ничего с ним не делал.

@Глобул, Я полез в СНИП. Оказалось, что сухая подмотка льном тоже не айс. Лен полагается смазывать. Свинцовым суриком на олифе или специальной уплотнительной пастой. Народ вовсю мажет силиконом, хотя им тоже не рекомендуется это делать. (Якобы из-за коррозии, и из-за того, что соединение после затвердевания уже нельзя трогать- нарушится герметичность). Лучше всего для смазки льна использовать герметизирующие пасты типа такой: http://noy.in.ua/files/products/pasta_uplotnitel_naya_multipak.800x700.jpg?4b38e7f29db0f8e713fe09aac01ab86f Преимущество в том, что крутится аккуратнее и легче и соединение можно перепозиционировать без потери герметичности. (Паста не сохнет. Потому и откручивается легче). Век живи, век учись. И каждый раз выскакивают какие-нибудь сюрпризы. Не, я думаю что вваривать участок трубопровода с накрученным краном было нельзя. Сварка тянет в разные стороны. Представляете, с какой силой оно может воздействовать на установленный уже кран? Тут никакой кран не выдержит. (Не говоря уже о китайском силуминовом кране. Они ломаются часто "просто так" - от минимальной нагрузки.Только аккуратная сборка на сгонах. Здесь даже не идет речь о "трудностях демонтажа" - фиг с ним. Для переделки конструкции теперь опять нужна болгарка. Нельзя оставлять кран под неизвестным напряжением. Я вообще удивляюсь - какая сволочь и с какой целью придумала силумин, из которого китайцы делают абсолютно ВСЁ? Оно все ломается даже без видимых причин. Срок службы - 2 года без нагрузки.

А я согласен с @Lohus. @Elektro_D, А серьезно - как сменить кран внизу, "ежели чего"? Вы его что, собрали, а потом вварили в систему? (Я все глаза сломал, но ни сгона, ни американки там не увидел). На этот счет тов. @Lohus еще мягко выразился. Что мешало поставить там сгон? (Места там - навалом, вот только с диаметрами проблема). Я бы на вашем месте все переделал немедленно. Так нельзя оставлять. (Кран не сменить без сварки и болгарки). А у вас только возможность поменять насос. Тогда и снизу не надо было вставлять кран вообще. Как Дед мазай практикует... В сантехнике так никто не делает. И делать так нельзя. Лен держит потому, что набухает в воде. В силиконе он не набухает. Ему нужен контакт с водой. Тогда проще ФУМ намотать, чем лен мазать силиконом или краской. Если льняная подмотка высохнет (от долгого обезвоживания) она начинает течь, пока вновь не набухнет. Я ФУМом никогда не мотаю, только льном (итальянским правда). Держит лучше.

Че вы извиняетесь. Отлично понятный рисунок.

Так и хочется спросить у них - если вы такие умные, то че ж ваш аппарат перепутали на слепом тестировании с "рядовыми китайцами", у которых цена вдвое-втрое ниже?

Да, вы правы. Аппараты похожи. Надеюсь, в вашем хотстарт реализован с бОльшим умом. На моем хотстарт просто огромный. +150-200% (!) от установленного тока. К примеру, я ставлю 80 А (честных), он мне выдает для начала 130-140А, потом сбавляет до 80А за 2 сек! Это очень много. Вначале я ничего не мог понять- стараюсь варить в отрыв, а получаются постоянные прожоги. Потом замерил ток клещами и все понял. Конечно, с таким хотстартом все поджигается без проблем. Но потом (спустя пару секунд) ток падает на глазах и дуга обрывается, либо электрод прилипает. Потому что форсаж дуги у этого аппарата практически отсутствует. (Лучше бы все было наоборот ). Исправить ничего нельзя. Аппарат не годится для сварки в отрыв. Сварка труб очень и очень геморна. Ну и что проку с его мощности? Рельсы варить? ВАХ у него больше подходит для ТИГ, нежели для ММА. Дуга не эластичная, при оттягивании быстро гаснет. Основные электроды горят плохо на малых токах - гаснут или липнут. С рутилом проблем меньше, но невозможный "в отрыв" все портит. На малых токах (20-30А) с тонкими рутилами (2 мм) тоже неважная сварка. В общем, если бы я варил отломанные плуги и бороны, зубья у экскаваторных ковшей, было бы терпимо вполне. Для тонкой работы оно малоподходяще. Жду ваших впечатлений от Интерскола. В моем его как раз нет совсем. (А ВАХ такая, что без него практически нельзя нормально варить). А "для компенсации" сделали чрезмерный горячий старт... И ничего нельзя изменить. Уроды...

А так и пишите - антистик (антиприлипание), форсаж дуги (аркфорс), горячий старт (хотстарт), ограничитель напряжения холостого хода (VRD). Если антистик понять еще нетрудно - отключение тока при залипании электрода, то хотстарт или форсаж дуги более замороченные фишки. Через пару дней путешествий по инету разберетесь. Еще лучше оно усваивается на практике - там все наглядно проявляется. Но - на это уйдет гораздо больше времени. По форуму это тоже много раз обсуждалось, может кто подскажет точнее, а мне попадалось только в разных темах. Трудно читать цельно, потому что по мере обсуждения тема замусоривается разными посторонними комментами.

Если хотите увеличивать сопротивление - набираете "последовательно". "Параллельно"- сопротивление будет ниже любого резистора из набора. (Есть формула расчет, но я не помню. ) Рассеивание тепла при "последовательном" наборе будет на каждом свое (ограничивать будет самый маломощный резистор в группе). При параллельном - мощность будет расти (но сопротивление упадет). Да че вы мучаетесь? Ставьте этот 4К7 - один - и его хватит. Можно вообще без него.

Пойдет. Это 0.25 Вт, похоже. (Если удалось прочитать обозначение 2К2, думаю, мощность у него подходящая).

Правильно понимаете. Насчет ваттности - смотрите по размеру. Если достаточно объемный - пойдет.

Найдите резистор с обозначениями от 1К до 20К. Мощность не должна быть меньше 0.25 Вт (больше - на здоровье). См. статью. Обычно чем резистор мощнее, тем он крупнее. Резистор можно вообще не ставить - может работать и без него. Его ставят, если стрелка дергается. Если ставите, подберите по мощность. Вам подойдет любой из второй фотографии из той самой статьи, КРОМЕ самого нижнего, самого мелкого резистерка. У него мощность недостаточная. Но временно можно даже и его поставить. Просто он будет греться сильнее, чем хотелось бы. Сопротивление должно быть в пределах 1000- 20000 Ом.

2 ватта - это нормально. Если меньше 0,25 Вт - это не пойдет. Если К стоит ПЕРЕД числом, то это меньше тысячи Ом. (К12 означает 0,12 кОм = 120 Ом) Если К стоит ПОСЛЕ числа, то будет в тысячах Ом. (12К значит 12 кОм = 12000 Ом) Мощность означает только способность рассеивать тепло, только и всего. Чем больше мощность, тем меньше будет греться резистор. В статье все правда. Вы без резистора пробовали запускать тахометр? Стрелка дергается?

Не, 200 Ом = 0,2 кОм. А надо от 1 кОм (1000 Ом) и до 20 кОм (20 000 Ом). Да, он должен уметь рассеивать мощность от 0.25 Вт. Это не слишком много, но и микроскопические резисторы не подойдут. К12, если мне не изменяет память, равны 120 Ом, а сам резистор подходящей мощности (с виду похож на 2-х ваттный). Надо искать с обозначениями 2К -20К.