serga01net

Чистую воду гоняли километрами от ТЭС? Вам самому не кажется это странным? При том, что в этом самом "раньше" (лет 40 назад) часть домов имела теплообменники (у них горячая вода пропадала с отключением холодной), а рядом дома были с горячей водой при отключении холодной. Трубы от ТЭЦ подходили одни и те же. Учтите еще, что чистую воду просто нельзя гонять на дальние расстояния, не задрав ее рН до 9.0. Так что, в кранах было то же, что и в батареях - щелочная вода. @крышняк, Без водоподготовки ТЭЦ не работает. У них эти ситуации невозможны.

"После забора" следующим должна быть "труба без воды". И только потом - "с водой".Выберешь малый ток (для сухой трубы) - будет непровар. Слишком большой ток - прожог трубы может произойти. Не так-то уж это и просто... Это легче, чем заваривать протекающие трубы, но труднее, чем сухие.

@Глобул, @pavel83,@Серега_Z, @SergDemin, @Vovka123, и другие. Я так понимаю, что приварка патрубка к трубе, заполненной водой и под давлением, не самое простое дело. Если патрубок 1/2 - 3/4" обычный, то труба 114 мм чуть толще и еще охлаждается. Может получиться так, что она не прогреется, а патрубок уже прогорит? (Даже если при сварке больше "опираться" на трубу). Может получиться так, что патрубок местами только "присрется" и будет потом течь?

Когда это "раньше" и где было? Вы о чем? Вы хотите сказать, что по батареям гоняли теплообменнную воду?

Это теперь она "не попадает". А лет 5-6 назад еще очень даже попадала. И не только в домах.Мало где стояли теплообмениики. С этими теплобменниками - один гемор. Когда несколько лет назад корпус перевели на "раздельное" горячее водоснабжение, долго не могли добиться нормальной работы тепплообменника. Его тонкие трубки вечно забивались грязью из теплоцентрали.

Да кто вашу котельную трогает? (кто к ней разрешит какие-то гаражи цеплять, че смеяться?)Мы про гаражи, которые получают отопление от ТЭЦ. И так многие делают - рукомойники из батарей. Никто там не льет воду ведрами и кубометрами. Если портвейн (и всякую прочую бормотуху) не пить (а водовку, к примеру ), то и стаканы мыть не надо. Любителей портвейна надо гонять - из-за них перерасход воды идет из теплоцентрали. А на ТЭЦ- там водоподготовка есть. Конечно, им несладко, если дом начнет горячую воду сливать в кранах. Потому и штрафы берут, но там и масштабы совсем другие. У нас есть корпус на отшибе. Так к его централи понацеплялись частники- и ты хрен с ними что сделаешь. Вот как? Расстреливать их? А при ссре не знали, что нельзя и горячее водоснабжение вечно было из отопительной системы. Почти повсеместно. Ясно, что там вода плохая, с добавками. Но руки помыть можно?

Ой, да ничего она не определит, ваша система, не смешите народ. Да кто его там обнаружит? Говорить не о чем. Запрещено сливать воду сотнями литров. Он там вымоет руки - всем на это наплевать. Он же не мойку для машин из отопления сооружает. Никаких санкций не будет. Но я не призываю сливать воду из отопления. Сама его идея врезки подобным образом - сомнительная. Начнет сверлить - вот тут понадобится не просто дрель, а приспособа для просверливания под давлением. Иначе попрет горячая вода прямо в морду и дрель. (Мы знаем, что в гаражах отопление всегда еле теплое. А у него как?). Конечно, при известной сноровке, можно вывернуться и высверлить дырочку. Но есть подводные камни. Сверло нужно длинное и тонкое. Его может сломать аккурат в тот момент, когда оно сделает неполную дыру. Обломок не даст закрыть кран. Потечет вода под давлением. Все горячее и горячее. Останется только срочно наворачивать еще один кран на этот кран или заглушку и ждать лета для исправления косяков. Может, стоит все отложить до лета, пока в системе не будет хотя бы давления? Потом, в результате сварки может произойти закаливание участка трубы как раз в том месте, где надо сверлить. Все это снижает эффективность сверления и повышает вероятность поломки сверла. Но начать с того, что он банально не найдет сверло нужной длины. Времена-то теперь- не совковые... Теперь простую шестеренку некому выточить...

Испробовал сегодня Зубр ЗАС-165 (который недавно тестил @morgmail https://www.youtube.com/watch?v=ckTHdJ6sPEE ). Мне он достался за бонусы (3990 р). Собственно, я на него потому и обратил внимание, что @morgmail, его разобрал, показал его внутренности и немного им пожег электроды. Сначала думал взять это: https://www.youtube.com/watch?v=d1Jb9dpYVS4 Оригинальный аппарат наверняка нормальный, но сейчас их цена упала (почему-то) ВДВОЕ (до 5600 р), а никаких сведений по нему найти не удалось. Он пойдет второй очередью. Вернемся назад к Зубру. Управляться им оказалось легче, чем "навороченным" Интерсколом старого выпуска. У Зубра нет ни горячего старта, ни антистика, но это не мешает. Наконец-то можно спокойно варить в отрыв. С рутилом проблем нет. 4-ка ОК-46 стабильно горит на 115А. Начали стабильно гореть "наши" УОНИ 13/55 от ЛЭЗ и СЗСМ (70А для 3 мм). Поджиг чуть сложнее (нет хотстарта), но когда загорится - не гаснут без причины и реже липнут. Хуже с УОНИ 13/55 Мост ЕСАБ, но они и в норме "дурные", у них для 3 мм рекомендованный ток от 100 (!!) до 150 А. Хотя, если надо варить толстый металл (8+ мм), тоже проблем нет. То есть, управляться со сваркой стало ЛЕГЧЕ, чем со 2+ раза более дорогим ИНтерсколом 200, у которого нет форсажа дуги, но зато есть сумасшедший хотстарт. Дуга у Зубра чуть более эластична и легче управляема. Трудно заценить без стенда, есть ли у него форсаж дуги и насколько он серьезный. Ток выдает честно, сколько на крутилке, столько и в реале. Проверял клещами. Аппарат реально большой и тяжелый. Без сетевого провода он весит 7.0 кг, с проводом - 7,25 кг, (хотя на корпусе написали 9 кг ). Вентилятор более тихий. Я думаю, сейчас остатки этих Зубров из магазинов вынесут, потому что они реально лучше дурацких обезжиренных Ресант, которые без конца ломаются. И впридачу, Зубр еще и дешевле. Единственно, любителям таскать аппарат на плече, Зубр будет большеват и тяжеловат, но ремень у него в комплекте есть и амбалам это не будет сильно тяжело. Провода короткие, да. Я не пожалел. (Вот кто бы мог подумать, что за 4 тыра можно обзавестись аппаратом ЛУЧШЕ, чем Интерскол и аналогичное добро за 9 тыр! ...) Теперь интересно попробовать "нормальные" аппараты (типа "ММА с возможностью ТИГ" или наоборот), такие, как Форсаж, Сварог 205В (Z203) или аналогичное, с наличием гарантированного форсажа дуги и с ее регулировкой. Цены на такие аппараты теперь начинаются от 15 тыр ... То есть, когда люди выбирают аппараты, они действуют неправильно. Все стремятся взять "надежный, с честным током", а искать надо "правильный", грамотно спроектированный и настроенный на заводе аппарат. Если хотим сваривать без гемора. В пределах располагаемых финансов.

Дело не в том, что он регулируется. Дело в том, что он ЕСТЬ там. И нормально реализованный, а не +10% от тока кое-как. (Иначе этот аппарат не был бы пригоден для комбинации ТИГ-ММА). А за возможность его "регулировки" нужно будет доплатить еще тыщ 5. Конструкция авто "типа седан" ни о чем не говорит. Бывает "седан" Мерс 190, а бывает Москвич-412. Попробуйте найти где-нибудь старую (надежную) версию Интерскола 170-200 и попробуйте им поварить. Без форсажа дуги - его там нет. Он очень похож на приличные аппараты, но ... Только похож.

@SergDemin, Мне особенно нравится, как на ютубе пользователь Гори Дуга выкладывает (хорошие видео) как варить красивые швы основными электродами, как подбирать ток, но не акцентирует внимание, что использует он при этом не совсем рядовой аппарат. У него инвертор с гарантированным наличием того самого форсажа дуги (который тут предлагают изничтожать ). И стоит он не меньше 11 тыр. А люди уши развесили и думают, что дело решается простым подбором тока. А потом, когда вслед за этим видео у них нихрена не получается на рядовом "китайце", не могут понять причину провала. Непросто жечь основные электроды на малом токе, не имея ВАХ с наличием форсажа дуги.

А нафига его обманывать? Кому-то форсаж дуги сильно жизнь портит? (В отличие от горячего старта (ГС) - может, вы с ним перепутали?)Мне кровь пьет как раз ГС.

Тогда фиг с ним. Если показывает правильно (но медленно ). Пока никаких мыслей нет. Я не в курсе, как он в реале работает.

Да фиг его знает. Помню, пружинки те отжигались со временем (стоило раз перегреть). Теряли упругость и все - ППЦ. Потом вываливалось все это хозяйство в свободном полете из розетки, коротя все на свете. Беда в том, что у нас (и у китайцев тоже) никогда нет подходящих материалов, потому ставят первое гуано, которое под руку попадается. Поэтому у нас все быстро ломается, тупится, стирается, горит и растворяется...

Ну по логике вещей, в мануале советовали настроить резистор от 1 до 20 кОм, если стрелка "сильно дергается". А что там за резистор стоит сейчас? А без резистора - как себя вела стрелка? Надо проверить.

Если (когда-нибудь) попадется в руки переменный резистор 2-20 кОм (или что-то вроде) попробуйте с ним понастраивать.

В смысле? Отстает от оборотов, что ли?

Можно и так, но если дадут разобрать. Или надо брать на пробу. А в большинстве они еще и запаяны в целлофан, фиг просто так посмотришь. Но даже при хорошей площади важно, чтоб при "втыкивании--растыкивании" сохранялся прижим. И вот тут начинаются проблемы у большинства розеток. А на взгляд не всякий чел оценит качество конструкции.А вот интересно. Есть розетки, в которые с новья очень трудно вставлять вилки. Настолько трудно, что у нас студенты просто ломают их, прилагая чрезмерные усилия. А что, если обработать их слегка WD-40? Сильно скажется на качестве контакта?

Неа. Качество термоинтерфейса зависит от его теплопроводности и стабильности характеристик во времени. Чтоб не высыхал и не вытекал из-под сопрягаемых поверхностей, первым делом. Его задача - только ликвидировать плохо проводящий тепло воздух, заполняя пустоты между тесно сопрягаемыми деталями. Оверы (оверклокеры), которые разгоняли коммерческие камни, зеркально полируют подошву кулера и крышку камня (процессора). И все равно приходится использовать качественный термоинтерфейс. У камней АМД завод использовал некачественный интерфейс между крышкой и кристаллом, поэтому приходилось снимать крышку, иначе камень не работал по банальному перегреву на простое (спустя 2-4 года от начала эксплуатации). Можно было посадить кулер прямо на кристалл (рискуя его сколоть), но зато здорово выиграть в теплопередаче. А что касается розеток для сварки, тут все дело только в соотношении "цена-качество". Чем больше поверхность контакта, тем лучше. Кому нужна долговечность, нужны и мощные вилки-розетки. Есть же для этих целей трехштырьковые. Советская вилка держала всего 6 А, ЕВРО - 16А, а эта - 32 выдержит.

Товарищ, @TZYus, прочитайте всю тему от начала до конца. Может, чего еще КОНКРЕТНОГО подскажете товарищу @МассаТом? Просто пугать не надо. Любая дельная мысль приветствуется. Конкретная схема "увязки". Кстати, может у вас есть идея, почему трещит в коммутаторе что-то? - Прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро. - Я понимаю! Давайте, увязывайте, увязывайте, конечно. Вот вам телефон, начинайте "увязывать".... (С)

Видимо. Только как паста из СССР попала на процессор, с которого снимали кулер буквально вчера? сссру скоро уже 30 лет поминков справлять будут... А те камни, что были при ссре, не нуждались в кулерах вообще... (Intel i-386DX, например).

@alekseyka77, Да в курсе я этого. Они там миллион тестирований паст проводили. Насчет "не сохнет" - еще как сохнет! Попробуй, сними радиатор кулера с камня спустя 2-3 года... Я уже молчу про то, как оно высыхает под крышкой камней АМД, и приходится их сдирать. Проходили.... Китаезы же ничего лучше КПТ-8 тоже не придумали. (Они же мажут своим термоинтерфейсом. Думаю, он еще более говеный, чем КПТ-8. Все в курсе про поддельные КПТ-8 из китаезии). Да дело даже не в этом. А в том, что такое убогое охлаждение в инверторе нечувствительно к задержкам выключения вентилятора.

А вот фигушки вам. Вы серьезно думаете, что вентиль чего-то там решает за какие-то 2-5 секунд, что вертится после обесточивания? Диоды посажены на говнорадиаторы из алюминия через говнопасту КПТ-8, эффективность этого охлаждения далека от совершенства, не надейтесь даже, что "успеет остудить". Потом диоды 92-02 рассчитаны на 110 С обычно, температура перехода около 150-170 С. Если схема нормально спроектирована, им пофиг ваш "послерабочий продув". Если схема овно, то они сгорят по ходу работы, но никак не от "мгновенного отключения нагрузки". Это просто бред. Даже компьютерные процессоры, критичные к температурам выше 120 С, терпят перегревы без нагрузки, а их радиаторы при этом медные и гораздо более эффективные, о чем вообще речь может идти?

Это турбонаддув на дизеле или бензине требует дать ему поработать на холостом ходу, чтоб турбина сбросила обороты и немного остыла после нагрузки, пока работающий двигатель гонит через ее подшипник масло для охлаждения.Сварочнику ничего подобного не требуется. У него вращающихся деталей, кроме самого вентиля, нет. А силовые элементы (ежели не сгорели во время работы) потерпят.

Или отсутствие нужных комментов. А между тем, на "красивые швы" влияет множество мелочей, про которые сниматели клипов умалчивают. Видео снимается не с первым попавшимся под руку аппаратом. Пластины берут толстые, и электрод электроду - тоже рознь. С учетом всего выше сказанного, видео вам тоже не особо поможет. Я тоже по наивности думал- почему у них все получается так гладко, а тут - ни в какую?Практика нужна. Чем больше, тем лучше. Постепенно начнешь сам понимать, как правильно и что от чего зависит.

@sabanur, У него тяму не хватает прожечь дыру, вот и наплавляет. Это только называется- поставить 120А. А сколько там в реальности? Выкручивай ток на максимум. Коли дыры жжешь, бери 3 мм хотя бы электрод. Че смеяться, двоечкой с половиной на малом токе пытаться прожечь дыру... Сколько А тянет аппарат при нормальной напруге и сколько там напруга в реальности? Уголок хоть 32, хоть 25, все равно 4 мм толщина.